чем подкормить рассаду дыни в домашних условиях

05.05.202313.05.2023 admin 0 Comments

Когда сажать дыню на рассаду

Дыню, как свето- и теплолюбивое растение, широко культивируют в южных регионах. Но благодаря стараниям селекционеров сейчас появилось много раннеспелых и среднеранних сортов, которые имеют короткий период созревания продолжительностью около трех месяцев. Такие характеристики позволяют возделывать душистый деликатес в средней полосе России и даже в холодных северных регионах. Единственное требование – нужно заранее сажать дыню на рассаду в комфортных домашних условиях или в обогреваемой теплице, чтобы сладкие плоды успели вызреть в не самых благоприятных обстоятельствах.

Краткое описание культуры

Существует большое количество различных подвидов бахчевой культуры. Плод дыни, как правило, имеет приплюснуто-округлую, шаровидную, овальную или эллипсовидную форму.

Плотная кожура зеленого, желтого, коричневого или белого цвета, ребристая или гладкая, испещрена хаотичными неглубокими бороздками, полосками или штрихами, рисунком в виде сеточки. Вкус и степень сладости может отличаться в зависимости от сорта и места возделывания.

Однолетнее травянистое растение со стелющимися плетями-стеблями и активно отрастающими усиками спокойно переносит засуху, но совершенно нетерпимо к повышенной влажности грунта, воздуха и похолоданиям, даже временным.

Трудности, связанные с климатом

Конечно, не на всей территории Сибири удастся вырастить ароматные плоды, тем более в открытом грунте. Короткое лето диктует свои условия. Несмотря на то, что верхние слои почвы оттаивают только в апреле, в мае бывают аномальные засухи, а температура воздуха иногда достигает +40 градусов. Такие непредсказуемые погодные сюрпризы связаны с преобладанием северных ветров – виновников частых возвратных заморозков. Ближе к югу Сибири и на Урале климат значительно мягче.

Все вышеописанное погодные трудности касаются и Подмосковья. Хотя в средней полосе благоприятные периоды длительнее по времени, при выборе даты посева обращают внимание не на календарные даты, не на лунные фазы, а непосредственно на столбик термометра за окном и долгосрочные метеорологические прогнозы.

Сопоставляя климатические условия суровых регионов с технологией бахчеводства, становится понятно, что получить урожай дынь вне технически оборудованных промышленных теплиц не представляется возможным. Однако сибирские и уральские дачники-энтузиасты утверждают, что с определенным риском, но в любительских садах это также реально осуществить, если выпадает благополучный летний сезон. Экспериментаторы, проживающие в зонах рискованного земледелия, опытным путем выявляют экземпляры с коротким вегетационным циклом (иногда даже вопреки справочной информации Госреестра), устойчивые к типичным заболеваниям. При этом, дыньки выращивают как для личного потребления, так и для мелкооптовой продажи. Хотя разумнее все же ориентироваться на наиболее адаптированные и районированные сорта, протестированные специалистами в течение нескольких лет и включенные в официальные источники.

Выбор сортов и гибридов

Чаще всего скороспелые плоды характеризуются небольшими размерами, но в этом есть и свое преимущество. В таких тыквинах быстрее накапливаются сахара, полезные минеральные соединения и витамины.

В Госреестре РФ по состоянию на 2021 год зарегистрировано 183 сорта и гибрида дынь, рекомендуемых для товарного производства и любительского садоводства. Для культивирования на незащищенных грядках в центральных и северных регионах их не так много, как хотелось бы, зато выбор для посадки в теплицах гораздо шире:

Регионы	Сорта и гибриды
	Для открытого грунта	Для защищенного грунта
Все	«Августино F1», «Азовка F1», «Аль халим F1», «Амина F1», «Анамакс F1», «Апельсинка», «Багира F1», «Богатырь белый / зеленый», «Вика», «Золушка», «Зорянка», «Каротинка», «Маркиза», «Медовая лакомка», «Медовка», «Рахат-лукум», «Сказка», «Сфинкс F1», «Сэледын F1», «Тимирязевская ранняя», «Торпеда», «Фиона F1», «Фортуна», «Царская», «Щербет F1»	«Алтын F1», «Ассоль F1», «Бабье лето F1», «Блонди F1», «Галилей F1», «Галина F1», «Дачница F1», «Злато скифов F1», «Змей Горыныч F1», «Ирокез F1», «Капитошка F1», «Луна», «Любава F1», «Марго F1», «Медовая роса F1», «Миллениум F1», «Необычайная F1», «Ожен F1», «Осенняя радость F1», «Регби F1», «Солнечная F1», «Тигровая F1», «Фея F1», «Хурума F1», «Цыпочка F1», «Эльдорадо F1»
Урал	«Алтайская», «Бабор F1», «Зимовка», «Колхозница 749/753», «Леся», «Оригинальная», «Темрючанка»
Сибирь	«Алтайская», «Колхозница», «Лолита» (Восточно-Сибирский), «Нежная», «Росинка»
Нижнее Поволжье	«Млада», «Чудо-юдо», «Эфиопка» и многие другие, предназначенные для товарного производства

Посев на рассаду

Предпочтительнее использовать покупные семена, тем более если планируется посадка гетерозисных (улучшенных) гибридов F1 – первого поколения. При самостоятельном сборе сортового семенного материала рекомендуется выдержать его на хранении три-четыре года.

Замечено, что на кустах, выросших из свежих семян, образуется большее количество мужских цветков – пустоцветов.

К посеву приступают в середине апреля или в начале мая, так как рассаду нужно будет высадить на постоянное место через 25-30 дней после появления всходов. Семечки предварительно обеззараживают в растворе фунгицидного препарата («Фитоспорин», «Глиокладин», «Эффект» и др.), питательный субстрат и емкости дезинфицируют.

Глубина заделки сухих или пророщенных на влажной марле семян стандартная – 2-4 см. Для ускорения проклевывания ростков емкости накрывают прозрачной пленкой и помещают в светлое и теплое (+22. 28 ℃) помещение. После появления первого листа проводят регулярный (по мере подсыхания верхнего слоя почвы) полив под корни теплой водой. При формировании третьей пары листьев верхушку основной плети иногда прищипывают, чтобы стимулировать ветвление.

Растения, выпустившие 4-5 настоящих листочка, за 10-14 дней до высадки в огород начинают потихоньку закаливать, приоткрывая двери/форточки теплицы или вынося на свежий воздух, избегая сквозняков и прямых солнечных лучей. Время процедуры увеличивают постепенно.

Окрепшую рассаду пересаживают в грунт, когда земля прогреется минимум на 15 см вглубь. Сеянцы размещают в 1-2 ряда на грядках (лучше «теплых» или насыпных «гребнях») с расстоянием 50 см друг от друга. На первое время их рекомендуют защитить укрытием на дугах.

Прививка

Продвинутые земледельцы считают эффективным готовить рассаду методом прививки, чтобы повысить устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды. По результатам многолетних испытаний надежными вариантами подвоев признаны тыквы (крупноплодная, твердокорая, серая волжская, восковая, фиголистная), лагенария, кабачок. В продаже представлены и гибридные (F1) профподвои с заложенной генетической устойчивостью к болезням и погодным стрессам: «Аватар», «Квест», «Кобальт», «Консиста», «Монолит», «Слай», «Ферро», «Шинтоза», обладающие почти идеальной совместимостью с различными тыквенными культурами.

Оптимальным временем для прививки считается период, когда первый настоящий листик еще находится в зачаточном состоянии. С каждым следующим днем вероятность успеха операции снижается.

Наиболее эффективной технологией считается совмещение «язычков», при котором срастание происходит быстрее и легче, растения в итоге дают более обильный ранний урожай. Пошаговая инструкция по проведению работ аналогична прививке огурца на тыкву.

Обустройство места выращивания

Для бахчи отводят много свободного пространства, так как растения активно отращивают плети, имеют мощную и развитую корневую систему, которая способна доставать влагу на глубине до одного метра, но часть ее располагается в верхних слоях. Грядки располагают на солнечной, постоянной освещаемой стороне участка. Плохое освещение невозможно компенсировать ни усиленными подкормками, ни регуляторами роста, ни своевременными прищипками.

В открытом грунте и необогреваемых конструкциях советуют обустроить теплые компостные грядки, сложенные из растительных отходов, которые в процессе прения вырабатывают тепло.
Корни дополнительно утепляют, используя нагретые камни, кирпичи и бутыли с горячей водой.
Сверху обеспечивают надежное укрытие. От затяжных дождей и, как следствие, появления грибковых инфекций, спасает пленка, натянутая на дуги. В особо жаркую погоду торцы укрытия приоткрывают, чтобы всходы не сгорели от духоты и зноя.

В самодельных парниках при прогнозируемых понижениях ночных температур нежные всходы укрывают перевернутыми картонными коробами или половинками пластиковых бутылок, чтобы уберечь надземную часть от выпадения холодной росы и снизить риск микозов различного характера.

Обогащение грунта

Дыне хорошо подходят рыхлые, богатые биогумусом, легкие среднесуглинистые почвы, смешанные с песком. Излишним внесением органики увлекаться не стоит, ее в ограниченном количестве применяют на начальной стадии (до цветения). Переизбыток азота будет способствовать наращиванию зеленой массы в ущерб плодообразованию.

Большое количество минералов необходимо для ускоренного созревания плодов, повышения их сахаристости. Не стоит опасаться надуманного вреда от внесения минеральных удобрений – это те же природные компоненты, только синтезированные промышленным способом. Внесенные в соответствии со сроками и с соблюдением инструкций они пойдут только на пользу.

Микроэлементы вносят корневым способом, совмещая с обильным поливом, а также внекорневым – по листьям. Отлично оправдывают себя чередующиеся подкормки под корень с опрыскиванием ботвы каждые 10-14 дней комплексными препаратами для бахчевых культур: «Нутриват Плюс», «Келик Калий», «Унифлор микро», «Спидфол Амино», «Универсал», «Лигногумат калийный».

Подготовка теплицы

Планируя высаживать рассаду в теплице, сооружение с осени проверяют на наличие сквозняков, просачивания влаги и теплопотерь. Щели герметизируют перфолентой и торцевым профилем.

Вертикальные стороны лучше заклеить гермолентой (сплошной). Металлические дуги тепличного каркаса рекомендуется проклеить пробковой лентой для создания термопрослойки, предохраняющей поликарбонат от нагревания и трения при ветровой нагрузке и расширении/сужении при перепадах температур.

Отверстия в местах крепления листов к каркасу дополнительно закрывают термошайбами, чтобы исключить попадание дождевой воды и других атмосферных осадков. Стены и грунт дезинфицируют. Действенной считается обработка специальными дымовыми (серными) шашками. Пролить землю и вымыть поликарбонат можно экологически чистым средством «Персель 6» – его и подобные препараты используют в соответствии с мерами предосторожности, указанными на упаковке.

В последнее время на рынке появились системы электрического обеззараживания почвы. Но так как приборы не имеют соответствующих сертификатов, эффективность и целесообразность использования таких средств дезинфекции ставится под большое сомнение. Огородник рискует не только остаться без урожая, но и получить значительные счета за электроэнергию.

Видео

О личном опыте выращивания дыни рассадным способом рассказывают огородники из разных регионов страны в следующих видеосюжетах:

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Источник

Удобрение дыни при посадке и на всех этапах роста. Схема внесения подкормки, популярные удобрения 2021 года

Покармливают дыни в соответствии с качеством почвы в определенные периоды роста культуры. Используют минеральные и органические составы, обязательно согласно указанной дозировке. В статье мы расскажем, как производить удобрение дыни по всем правилам, чтобы добиться хорошего урожая.

Органические удобрения для дыни

Органические удобрения содержат весь комплекс необходимых веществ для дыни. Они бывают животного и растительного происхождения. К животным удобрениям относят навоз (коровий навоз или куриный помет). Его используют лишь в перепревшем виде, иначе он ослабляет иммунитет растения.

За летний период подкармливают дыни два раза

Но чаще, в качестве основного органического удобрения для дынь используют биогумус. Он является продуктом переработки дождевыми червями органических отходов. К растительным удобрениям относят перегной, который получают в результате гниения растительных остатков. Дыни, выращенные в почве с содержанием перегноя, приносят хороший урожай. Читайте также статью: → «Как выращивать дыни в теплице? Какой сорт выбрать?». Это удобрения в большом количестве содержится в черноземе.

Совет #1. Перегной и навоз вносят одновременно с обильным поливом. Удобрения разводят с водой в соотношении 1:5.

Применение биогумуса при выращивании дынь

Биогумус – это универсальное средство, которое применяют в качестве удобрения и стимулятора роста. Он полезен для выращивания дынь благодаря своему составу. Удобрение содержит гуматы, витамины, фульвокислоты, все необходимые микро- и макроэлементы, фитогормоны и аминокислоты.

[adinserter block=”11″] Биогумус очень концентрированный, поэтому нельзя превышать дозировку.

Биогумус активизирует рост и цветение, сокращает период созревания, увеличивает урожайность и уменьшает уровень нитратов в самих плодах. Средство также обладает бактерицидным действием и препятствует развитию болезней. Читайте также статью: →«Как определить спелость дыни на грядке?».

Удобрение применяют на таких этапах:

Дозировка средства отличается в зависимости от периода введения подкормки. Для обработки 1 кг семени используют 500 мл готового раствора. Замачивать семена нужно на сутки. При посадке рассады биогумус подливают в грунт, чтобы культура быстрее укоренилась и начала расти. Его разводят с водой в соотношении 1:50. Нельзя делать сильную концентрацию, иначе можно пожечь молодые росточки.

Совет #2. В период роста культуры и созревания плодов для внекорневой подкормки или листового опрыскивания используют наименьшую концентрацию биогумуса. Его разводят с водой в соотношении 1:200.

Минеральные удобрения для подкормки дыни

При выращивании дынь минеральные вещества важны для роста и урожайности. В земле в необходимом количестве должны присутствовать калий и кальций, а также магний, азот, сера и фосфор. На каждом этапе рост культура нуждается в разных дозах питательных веществ. Наибольшая потребность при цветении и завязывании плодов.

Чтобы повысить урожайность, удобряют почву еще до посадки семян, чтобы культура росла здоровой и не болела. Есть два вида минеральных удобрений: однокомпонентные и комплексные. Первые содержат лишь одно вещество, например, азот, кальций или фосфор. В состав комплексных средств входят несколько минеральных элементов.

Удобрения вносят во влажную почву.

Среди всех веществ в состав органических удобрений первое место в выращивании дынь отдают калию. Если он находится в почве в пределах нормы, то дыня хорошо цветет, активно образуется завязь и плоды. Сама культура не болеет, а плоды сладкие и быстро спеют. Однокомпонентные удобрения разводят в 10 л воды. При корневой подкормке расход такой:

Когда вносят минеральные подкормки дыни?

Минеральные удобрения вносят при обработке почвы осенью или непосредственно перед посадкой культур. Подкормки вливают под корень. Осенью в период вспашки почвы целесообразно вносить комплексные удобрения с содержанием фосфора и калия из расчета 100 кг/га.

Перед посевом семян почву удобряют аммиачной селитрой из расчета 60 кг/га. Дыня нуждается в магнии и кальции в период с 28 по 42 день (4-6 недель при вегетативном росте), в азоте – на третьем месяце (при формировании плодов). В эти сроки подкормки будут эффективными.

В удобренной почве первые листики появляются быстрее.

При внесении удобрений важно учесть способность почвы задерживать минеральные вещества. В грунт, который содержит перегной, нужно меньше вносить азота, лучше отдать предпочтение фосфору. И наоборот, в грунт с низким уровнем органических удобрений лучше вносить азот.

Иногда можно обойтись и вовсе без минеральных подкормок, например, если почва хорошо заправлена навозом. Но в таком случае урожайность и вкусовые качества будут намного хуже. Обязательно нужно вносить органические подкормки в таких случаях:

Схема внесения подкормки дыни

Придерживаясь такой схемы, урожай будет максимальный. Подкармливают бахчевые культуры по такому графику:

Раз в неделю продолжают подкармливать листовыми подкормками.Нельзя переусердствовать с внесением удобрений. Можно отклоняться от предложенной схемы в зависимости от темпа роста культуры и состояния почвы. Осенью в период вспашки предпочтение отдают фосфорным и калийным удобрениям. Азотные удобрения применяют весной, но в небольшом количестве, чтобы не вызвать израстание культуры.

Советы по выращивании дыни в инфографике

Ответы на часто задаваемые вопросы по теме выращивание дыни

Вопрос №1. Какие удобрения лучше всего выбрать?

Дыни любят фосфорные и азотные удобрения. Их лучше вносить перед посадкой и после появления первых четырех полноценных листьев.

Вопрос №2. Для чего нужна подкормка?

Удобрения помогают вырасти культуре здоровой, повысить урожайность и улучшить вкусовые характеристики плодов.

Вопрос №3. При помощи чего вносить удобрения?

Удобрение разбрасывают вручную в проделанные лунки перед посадкой семян или рассады. Жидкие подкормки вносят под корень каждой культуры. Листовые подкормки разбрызгивают при помощи пульверизатора.

Вопрос №4. Можно ли вносить удобрения на этапе роста культуры, а не перед ее посадкой? Что будет в таком случае?

Дыни быстро реагируют на подкормку. Если почва содержит достаточное количество перегноя (в случае чернозема), то подкормку можно в виде исключения производить на этапе цветения. Но в таком случае урожайность снижается на 40%.

Вопрос №5. Как определить, что культура нуждается в дополнительной подкормке?

Дефицит минеральных веществ определяют по состоянию растения. При дефиците марганца листья становятся желтыми или бледно-зелеными. Образование бледно-зеленого хлороза на молодых листьях свидетельствует о недостатке железа. Если при достаточном поливе культура увядает, то причиной может стать дефицит калия. При нехватке кальция молодые листья скручиваются, а завязь не появляется, даже при цветении.

Недостаток питательных веществ можно заметить по цвету листьев

Ошибки садоводов при выращивании дынь

Даже опытные садоводы допускают ошибки при удобрении бахчевых культур. Рассмотрим самые распространенные из них:

Удобрения вносят в умеренном количестве, чтобы не пожечь бахчевые культуры. При возникновении сомнений по дозировке и по срокам внесения подкормок, лучше обратиться к специалистам.

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 4.5 / 5. Количество голосов: 4

Проголосуйте первым!