чем покрасить велосипедное кожаное седло

Реставрация и восстановление вело сёдел, работа с кожей и т.д. (Страница 1 из 147)

Кроковод → Общие темы. Мастерская. Библиотека. Вопросы. → Реставрация и восстановление вело сёдел, работа с кожей и т.д.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 15 из 2 192

#1 Тема от leonyar 08-03-2017 13:03:38 (27-03-2017 11:31:09 отредактировано leonyar)

Тема: Реставрация и восстановление вело сёдел, работа с кожей и т.д.

Всегда популярная тема по реставрации сёдел.
Вначале хочу поделится небольшой статьёй от «старика» Sheldona Brown, человек который во многом знает толк :
http://caravan.hobby.ru/materiel/sheldo … es_ru.html

Здесь, в глубине темы, представлен опыт Константина ака kisa по самостоятельному изготовлению чепрака:
https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 817#p42817

Передача о фабрике Brooks. Виден весь процесс производства.
https://www.youtube.com/watch?v=J4n8qkwIElY

Думаю многим коллегам будет интересно поделится своим, и перенять опыт других коллег.
С Вашего позволения положу начало, и перетяну сюда свой старый пост по восстановлению ХВЗ седла.
Как показало время, данное седло отлично эксплуатируется и практически не потеряло своего вида.

Долго и не спеша я колдовал над этим седлом, получал наслаждения от работы над ним.
Моё первое восстановленное кожаное ХВЗ седло показало мне насколько удобно оно может быть.
Поэтому над вторым я работал с удовольствием.

Вначале зачистил кожу — использовал наждачку 320-600-1000-1500

Из-за отсутствуя под рукой дырокола для кожи, высверлил дырочки для шнуровки дрелью.
За счет этих дырочек планировалось впоследствии выровнять перекос седла.

Вымочил кожу в желатине 20-40 грамм (передоз не страшен) на 4 литра воды. Примерно на 12 часов.
Вымоченную, мягкую кожу натянул на каркас, зашнуровал толстой капроновой нитью. Обтянул нить так что бы седло приобрело правильную форму. При обтяжке нить вдавилась между отверстиями в кожу, – это именно то чего я добивался, на высохшей заготовке шнурок утопает в этом желобке.
Параллельно делал ещё одно седло видно на фото, для придания формы на этом седле использовал обычный скотч. Высыхает без проблем, главное ни куда не спешить.
Я сушил свои сёдла неделю лежали на шкафу, высоко жена не видела

После этого перешёл к покраске седла. В моём случае я хотел добиться равномерного глубокого чёрного цвета.
Как показал мой предыдущий опыт в качестве красящего материала для седла очень хорошо применять морилку для дерева. Я сначала вывел всё в один равномерный тёмно коричневый тон, ежедневно день, за днём нанося по одному слою тёмно коричневой морилки (название «Красное дерево»— хотя красным деревом там и не пахнет)
Хотя можно было и сразу наносить слои чёрной морилки, выяснилось позже на следующем седле

После того как получил практически однотонно окрашенную поверхность перешёл к чёрной пропитке. Терпеливо и не спеша день за днём слой за слоем. После каждого слоя морилки полировал мягкой ветошью, которая снимала маркий налёт. Когда седло приобрело однотонный, насыщенный чёрный цвет успокоился.

P.S. Не знаю как там «Brooks», но мне на своём приятней

#2 Ответ от leonyar 08-03-2017 13:04:53 (09-03-2017 08:34:20 отредактировано leonyar)

Re: Реставрация и восстановление вело сёдел, работа с кожей и т.д.

Почему нельзя пользоваться касторкой для ухода за чепраком седла. Потому что кожа излишне размягчается и тянется.
Однако спасти такое седло всё же можно, хотя и не легко.
Вот пример, описанный мною в более раннем посту на другом ресурсе.

Приветствую коллеги!
Обратился ко мне наш коллега с форума с предложением посмотреть на его запасы старых чепрачных сёдел. Идея была выбрать что то – что подлежит восстановлению и восстановить.
Бартер – на веложелезяки.
Честно говоря, когда смотрел немного расстроился, так как никакой хорошей заготовки не увидел, был правда нульсовый узкий чепрак, но под него не было рамки.
А натягивать не натягуемое — только испортить заготовку.
Выбрал седло, убитое касторкой, или каким другим размягчителем, затем обрезанное по задней луке.

Действовал по накатанной схеме.

Подготовил к желатину. Зачистил, высверлил дырочки, для придания формы.

Размягчённый чепрак натянул на каркас и придал (максимально возможную) правильную форму.
Дело в том, что обрезали заднюю луку немного несимметрично, поэтому я вытягивал податливый размягчённый чепрак, даже пришлось свои гантели разобрать, что бы придумать хитрый пресс.

После сушки на каркасе, (около недели на шкафу без сквозняка) полировка 600/1000/1500 и подготовка к покраске.

После каждого слоя покраски полировка.

Вывод: Если к Вам в руки попало убитое размягчителем седло, не спешите выбрасывать, можно ещё поборотся за его жизнь.
Очень надеюсь что данное седло послужит долго и счастливо своему владельцу.

P.S. Если излишне умничаю, прошу извинить, буду рад если наработанный опыт кому то поможет.

Источник

Реставрация кожаного седла — Brooks необязателен

Так как я всячески популяризую в среде велосипедистов кожаные седла, очень часто приходят вопросы «чем же отличается Brooks от тех седел, которые стояли на старых советских велосипедах».

Ответ — только весом, и то не всегда. Сиденья на советских велосипедах и были сделаны «по мотивам» классических английских и голландских седел, поэтому во всём, что касается ощущений при езде, они не отличаются от Бруксов.

Соответственно, сразу возникает вопрос — как отреставрировать старое кожаное седло, например от Старт-Шоссе. Практика показывает, что сделать это в домашних условиях возможно, и тут я призываю на помощь моего хорошего знакомого Артура, администратора форума нашего таллинского велоклуба BikeTime. Дальше текст и фотографии пойдут от него.

Восстановление велосипедного кожаного седла

Предыстория такова: после нескольких дальних поездок на шоссере, я решил попробовать знаменитое английское седло Brooks, и немного помучившись с выбором модели, купил его. Результат превзошёл все ожидания, и после него современное пластиковое седло, стоящее на двухподвесе, стало казаться неудобным, хотя проехал на нём немало.

Возникло желание поставить подобное и на МТБ, но немного настораживала известная нелюбовь таких сёдел к сырости, коей богат наш климат – а учитывая достаточно высокую стоимость, запороть Брукс за один сезон дождей как-то жалко.

Тут в мои руки случайно попало старое кожаное седло от советского велосипеда «Старт-Шоссе», производства Харьковского велозавода: его конструкция представляла собой практически полную копию Брукса, поэтому возникла мысль привести его в порядок и испробовать: по крайней мере, отрицательный опыт не повлечёт материального ущерба.

Эксперимент должен был привести к одному из трёх вариантов развития событий:

1)- выяснится что такой тип седла действительно не годится для нашего «короткого» (всего 10 месяцев) сезона дождей

2)- всё будет нормально, и можно будет смело покупать второй Брукс;

3)- оно окажется столь-же удобным, и останется на велике надолго.

Что было в начале

Седло, провалявшееся много лет в сарае, а до этого немало повидавшее на своём веку, было в довольно плачевном состоянии – но в основном это касалось стального каркаса, сильно изъеденного ржавчиной: а вот кожаная покрышка, хотя была рассохшейся, потрескавшейся и ободранной, оказалась вполне пригодной для восстановления, так как необратимых повреждений кожи не было.

Регулировочный винт механизма натяжения, к счастью, сильно не крутили, и волокнистая структура кожи не была разрушена. Деформация от езды при отсутствии ухода повлияла только на боковины, разошедшиеся в стороны – но это легко исправлялось, поэтому решил взяться за дело.

Ржавый стальной каркас был подвергнут пескоструйной обработке, и дополнительно отшлифован наждачной бумагой и напильниками.

Небольшие отклонения формы выправлены с помощью тисков, большого разводного ключа, и прикрученного к рельсам старого подседельного штыря. Затем он был покрыт консервационным составом SP 350 фирмы CRC Industries и отдан в цех гальванической обработки для хромирования. Оно было сделано почти отлично, за исключением впадины подковообразной пластины и внутренней поверхности носика механизма натяжения: видимо, требовалась специальная форма электрода.

Эти зоны обработал противокоррозионным составом-грунтовкой Epoxy Anticorrosion-system фирмы Brunox, превратившим остатки ржавчины в порах металла в инертную защитную плёнку, и для придания товарного вида закрасил акриловой краской Lacquer Black matt 900106 фирмы MoTip. Грунтом также обработал соединительные муфты в местах стыков с опорной пластиной и рельсами. Для ускорения сушки Брунокса поместил детали каркаса в домашнюю духовку, немало порадовав этим супругу.

Механизм натяжения оставил в штатном исполнении, хотя умельцы с харьковского велофорума переделывали его путём пропиливания шлица под отвёртку и стачивания стопорного выступа на винте. Для удобства регулировки, сделал по образцу Brooks специальный ключик, проточив на наждаке обычный накидной.

Кожаная покрышка седла потребовала большей возни. Частично сохранившаяся старая краска была в основном удалена той-же пескоструйкой. Изнутри обнаружился второй слой тонкой жёсткой кожи, приклеенной к основному. Его назначение для меня сначала стало загадкой: были версии о декоративных целях, усилении жёсткости, брызгозащите, предохранении покрышки от истирания об каркас… Подобная «подкладка» раньше встречалась и у других производителей: Брукс, Леппер, Витткоп так далее.

В конечном итоге выяснилось что этот слой предназначен для предотвращения сильного растяжения кожи в случае её намокания, и предохранения от деформации – но в то-же время ухудшает способность седла принимать со временем соответствующую анатомии хозяина форму (англ. breaking in), и мешает коже «дышать».

У моего экземпляра, подкладка пришла в полную негодность: частично истлела и отклеилась, поэтому была удалена полностью – современный Брукс, служивший мне образцом, обходится без неё, и думаю, аналогичная ему по толщине кожа от этого не пострадает. Клей, похожий на «Момент», оставался весьма прочным, и подкладка отрывалась вместе с волокнами основной кожи, отчего покрышка изнутри стала мохнатой. Остатки клея были аккуратно удалены скальпелем.

Почти у всех ведущих производителей сёдел некоторые модели имеют перфорацию нижнего края боковин, предназначенную для шнуровки: она позволяет регулировать степень упругости и жёсткости седла, а также предохраняет его от деформации.

Решил сделать так-же: отверстия разных диаметров (крайние являются декоративными) были проделаны специальными щипцами и пробойниками для кожи. Ими-же обновил отверстия в центре седла.

Внутренняя сторона кожи была обработана шкуркой; труднодоступный носик – абразивным шариком в электродрели. Это убрало ворс и восстановило обычную шероховатую структуру изнанки кожи.

Внешняя поверхность и края были тщательно зашкурены наждачной бумагой, с зернистостью 120, 240, 500 и 2500. Она полностью сняла остатки краски, а также загладила потрескавшиеся и ободранные участки кожи. В процессе шлифовки выяснилось, что сухая кожа очень легко полируется: скатывавшиеся волокна я периодически стирал тряпкой, и даже от этого она начала становиться глянцевой, заодно меняя цвет с соломенного на тёмно-коричневый.

Эмблемы изготовителя – овал с буквами УК (по информации из Харькова, «трест Украинская Кожа») – оказались не тиснёными, как обычно делали, а сделанными острым штампом, врубленным в кожу и оставившим глубокие шрамы.

Изучив тонкости покраски кож, заказал специальную проникающую краску Black Leather Dye фирмы Fiebing. Пересохшая кожа со шлифованной поверхностью не потребовала дополнительных препаратов: краска великолепно впитывалась и покрывала поверхности ровным слоем. Кисточка-шарик из комплекта оказалась очень удобной, кстати. Отверстия, куда кисть не попадала, прокрасил ватными палочками. Краска, хотя и имеет спиртовую основу, водостойкая: отмыть от неё резиновые перчатки горячей водой с мылом не удалось.

Пропитавшись краской, кожа стала мягкой и податливой: воспользовался этим и стянул боковины продетой в перфорацию проволокой: после высыхания, форма осталась правильной. В некоторых сильно ободранных местах после окрашивания вновь появились шероховатости от поднявшихся волокон; повторно зашлифовал поверхность шкуркой №2500 и покрасил снаружи ещё раз.

Полировку делал с помощью войлока, фетрового круга на резиновой «тарелке», и окончательную – автомобильным агрегатом с насадкой в виде «шапочки» из овечьей шерсти. Лоск получился вполне нормальным. Несмотря на глянцевую крашеную поверхность, кожа не потеряла способность легко впитывать влагу: капля воды исчезала за пару секунд.

Пропитывать кожу касторовым или костяным маслом, как рекомендуется в некоторых источниках, не стал: большинство авторов сходятся во мнении, что это делает кожу чрезмерно мягкой, подверженной растяжению, забивает поры, и в конечном итоге способствует приходу седла в негодность. Проблема в том, что масло является жидкостью, и хотя защищает кожу от воды, само действует аналогично: смягчив натянутую кожу, ускоряет и процесс «прикатки» седла к фигуре хозяина, но не останавливается на этом и превращается в такой ужас:

Для восстановления эластичности и защиты от влаги, покрышка была тщательно пропитана с обеих сторон несколько раз специальным средством Proofide фирмы Brooks, и после его впитывания и просушки повторно отполирована шерстяным кругом.

Сборку сделал на медных заклёпках со шляпками диаметром 12 мм, для чего пришлось изготовить на наждаке из старого шестигранника специальный инструмент, дабы добраться до заклёпок изнутри носика.

Головки при этом опирались на подставку из толстого алюминия, в котором предварительно сделал углубление соответствующей формы с помощью точно такой-же заклёпки, но не медной а стальной, удачно продававшейся в том-же магазине. Заклёпки на задней части седла никаких ухищрений не потребовали, там всё доступно. Для обеспечения равномерного прилегания к каркасу, седло сначала было собрано на винтах М5, которые затем по-одному заменялись заклёпками.

Естественно, поверхности их головок немного пострадали, поэтому были заполированы после сборки маленькой машинкой Dremel. Диаметр заклёпок – 5 мм. – взял немного больше оригинальных: это позволило устранить все люфты, возникшие из-за деформации отверстий в коже и рамке при прошлой жизни седла.

По иллюстрациям из старых каталогов Brooks сделал брызгозащитный вкладыш, закрывающий внутреннюю поверхность. Правда, целлулоида в наши дни не найти, поэтому вырезал его из тонкого упругого пластика, купленного в канцтоварах под видом папки-скоросшивателя для бумаг.

Что получилось в результате:

Суммарные затраты на использованные материалы, инструменты и оплату работ которые дома не сделать, составили около 30 евро: по сравнению с ценой нового кожаного седла, довольно немного. Времени на всю эту возню, конечно, потрачено изрядно – но поскольку делалось скорее из интереса и желания помастерить, мне его совершенно не жалко!

Эксплуатация восстановленного седла

В деле седло ведет себя так, как и положено — после насиживания в течение 300 с небольшим километров, на коже появились едва заметные впуклости, оставленные моими выпуклостями. По ощущениям нет никакой разницы с Brooks.

Зимы и «мокрые» сезоны седло успешно пережило; похоже что их нежная ранимость очень сильно преувеличена, если хоть немного следить и ухаживать.

Вот так, уважаемые читатели, данный пример лишний раз подтверждает то, что у IT-шников руки растут из правильного места. Вполне возможно восстановить старое, рассохшееся кожаное седло от ХВЗ, если сильно захочется. Каждый сам решает, что для него подходит больше: потратить деньги на Брукс или потратить время на реставрацию старой кожи.

Если у кого-то есть вопросы по данному процессу, то пишите в комментариях, надеюсь, у Артура найдется время, чтобы ответить.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Супер результат!Молодец! Но времени, конечно, жалко. Я бы не повторил именно из-за затрат по времени. А что касается айтишников — нас большинство с правильными руками )))

Круто! А ведь многие люди не знают ценности таких сёдел и выкидывают. На Харьков-туристе кстати целая ветка о реставрации кожаных седел ХВЗ. Кого заинтересовала и сподвигла на труд статья Виктора, рекомендую там тоже почитать. Сам кстати, если вдруг заимею такое старое седло, то тоже восстановлю.
З.Ы. Чтобы прочувствовать разницу между Бруксом и обычным простым седлом, надо сначала покатать на Бруксе, а потом сесть на обычное и проехать километров 50))))))))))))

«Brooks необязателен» — не поверил своим глазам, когда прочитал))

Красиво получилось) Жаль, нет фото велика с этим седлом)

Прекрасный результат! Но не все советские кожанные сёдла повторяют такую конструкцию: на моём были натянуты вдоль рамки дополнительные поддерживающие пружины под самой покрышкой седла. И мне хочется седло пошире и с задними пружинами:
https://www.bike-components.de/products/info/p20086_Flyer-Spezial-Sattel.html?xtcr=2&xtmcl=flyer%20spezial
поэтому Брукса мне не избежать!

Замечательно, Арчи молодец!
Но в то же время надо признать, что данный опыт совершенно бесполезен для большинства велообывателей и актуален лишь для продвинутых энтузиастов, не лишённых не только умелых рук, но и ремонтной базы (в которую также входят и знакомые с пескоструем, гальваникой и т.п.). В общем — не для всех, и таких «не всех» очень ограниченное количество.

автор молодец, хотя его труды были колоссальны. Что то подсказывает мне что автор лукавит, говоря что все это действо олбошлось в 30 евро, но оставим это на его совести 🙂 Я восстанавливал сидушку от урала… не так глобально конечно, но полтзоваться им все равно можно было, но все равно покатавшись на нем купил брукса, потому что в моем случае кожа на седле от урала была сильно деформирована и исправить этот косяк я не смог.

Результат отличный, вот только большинство старых советских седел сделаны по-другом. Они имеют снизу пружины для поддержания кожаной поверхности. Так что найти подобное в наше время не так уж и легко.

Илья —
«актуален лишь для продвинутых энтузиастов, не лишённых не только умелых рук, но и ремонтной базы»

Так все можно сделать на много проще. По случаю мне достался старый кожаный Брукс. Так там каркас просто покрашен черной краской. Никакой разницы естественно.

IT-шники конечно некоторые рукастые, но я думаю среди этой профессии людей с руками мало, особенно моложе 23л…

Для меня было проблемой найти советское седло, по этому я взял новый брукс, а так возможно катал бы на стареньком советском. Правда я не уверен что психологически получил бы столько же удовлетворения :), не попробовав до этого брукс.

А на счет необходимой базы для такой реставрации, на самом деле если не стремиться сделать выставочный экземпляр, то нужна наждачка краска для кожи, краска для рамки ну и мелкие инструменты для склепывания.

Пескоструйная обработка и дремель конечно облегчат работу, но даже если у вас нет этих возможностей, то это не станет непреодолимым препятствием. 🙂

«А на счет необходимой базы для такой реставрации, на самом деле если не стремиться сделать выставочный экземпляр, то нужна наждачка краска для кожи, краска для рамки ну и мелкие инструменты для склепывания.»

именно так, Арчи перфекционист, а так — просто привести в рабочее состояние старую кожу можно гораздо проще и почти без затрат.

Восторгаюсь прямотой рук и энтузиазмом! Седло — заглядение. Думаю, что это седло приносит даже большее моральное удовольствие, чем оригинальный брукс.

Да, достойный результат, на собранном своими руками седле наверное ездить ещё приятней чем на фирменном Бруксе, эффект самовнушения никто не отменял. Хорошо что у меня нет никаких старых кожаных сёдел, а то тоже бы заморочился ))). Спасибо за статью!

TimSteel, ну например, Brooks Cambium — основа из каучука, покрытие тканевое. Говорят, тоже дышит и комфортно ездить на дальние расстояния.

Котовский, самолеты летают (в Эстонии начались самые масштабные учения)? Учитывая размеры последней есть вероятность стать свидетелем.

Вадим, а в чем смысл покупать седло за 60 баксов, с непонятно каким качеством, непонятно какой марки? Сэкономить 20-30 баксов, что ли? 🙂 Как мне кажется, любой нормальный человек купит брендовый Брукс и будет катать с удовольствием.

Если бы такие седла стоили 30 баксов, то еще был бы какой-то смысл. Кстати, есть аналоги и за 30, но они из кожзама.

Источник

Вторая жизнь велосипедного седла: ремонт и обтяжка

Велосипедное седло – во многом индивидуальный предмет. Оно подбирается с учетом анатомических параметров владельца и особенностей езды. Но любая седушка имеет свойство изнашиваться со временем, она повреждается при активной эксплуатации.

Что же делать в такой ситуации? Неужели придется заменять седло и тратить огромное количество времени на подбор другой модели? Большинство сидений можно восстановить. Для этого потребуется подобрать соответствующие материалы, инструменты, запастись терпением и аккуратно выполнять все необходимые работы.

Перетяжка седла своими руками или обращение к профессионалам?

При выполнении ремонта, у владельца есть два варианта:

Насколько сложно самостоятельно провести ремонт седла? Все зависит от ваших практических навыков и опыта работы с различными инструментами. Бывает, что у человека все валится из рук, даже самые простые манипуляции превращаются в настоящее испытание. В таком случае вряд ли он сможет добиться хорошего результата при выполнении ремонта.

Когда лучше обратиться к профессионалам?

Специалисты готовы взять на себя процедуру реставрации седушки. Естественно, им придется доплатить за выполнение всех необходимых работ. Иногда подобное решение полностью оправдано, и проще обратиться к профессионалам, чтобы быть уверенным в отличном результате.

Первый этап: работа с седлом

Перетяжка велосипедного седла – сложный и продолжительный процесс. Первоначально вам потребуется снять сиденье. Аккуратно отделите обивку и отложите его в сторону.

Старую обивку необходимо распороть на составляющие части. Выполняйте эту работу аккуратно, чтобы не повредить элементы и на их основе создать полноценную выкройку в дальнейшем. Для этой операции лучше использовать специальный инструмент, который так и называется – «вспарыватель».

С подобной оснасткой работать значительно комфортнее. Дополнительно уменьшается вероятность появления дефектов при разрезке материала, повышается точность.

Выкройка

Выкройку рекомендуется создавать на материале, который не жалко – картон, большой лист бумаги, пленка и т. д. Конечно, можно сразу нанести рисунок на кожу, чтобы сократить затраты времени и сил. Но использование промежуточного материала считается более подходящим вариантом, всегда можно исправить допущенные ошибки.

Процедура максимально проста:

После создания заготовок внимательно проверьте их качество. Если выкройка соответствует исходным элементам, то можно приступать к работе непосредственно с материалом для обивки. Для переноса рисунка можно воспользоваться маркером или мелком, в зависимости от цвета основания.

При переносе необходимо помнить, что на швы нужно оставлять припуски 2-3 см. Дополнительно важно учесть особенности растяжения материала. Обычно обивку натягивают первоначально поперек, а затем вдоль.

Натуральная кожа как раз растягивается в двух направлениях. Дешевые заменители – только в одном. В продаже можно найти и улучшенные кожзамы, которые тоже способны растягиваться в двух направлениях. В общем, изучите свойства материала перед выполнением работ.

Важно правильно выбрать шов для сшивания деталей. Рекомендуется остановиться на запошивочном типе, так как он наиболее устойчив к механическим нагрузкам и растягиванию, существенно увеличивает срок службы обивки.

Сделать подобный шов легко:

Сшивание

После разметки деталей и припусков, возьмите ножницы и вырежьте элементы из основного куска материала. Для их последующего скрепления потребуются портняжные иголки. Рекомендуется вставлять их перпендикулярно, а не параллельно швам. При подобном размещении иголок, вам не придется вытаскивать их при сшивании деталей.

Соединение элементов – важный процесс. Надо понимать, что другого шанса у вас не будет, работу необходимо выполнить хорошо с первого раза. Если вы не имеете особых навыков в шитье, то лучше потренироваться на ненужных обрезках материала.

Финальный этап

Седло для велосипеда может иметь мягкую набивку, или твердую структуру. Если ваша модель относится к первой категории, то придется потратить на восстановление седушки немного больше времени.

Наполнитель тоже изнашивается при активной эксплуатации. Поэтому вам потребуется снять старую набивку с основания при помощи подручных инструментов. Процедура довольно проста и не вызовет особенных затруднений.

Для замены наполнителя, подберите подходящий поролон. Его необходимо приклеить к кусочку мягкого материала и кожзаму. Затем аккуратно обтяните основание поролоном, разгладьте его и добейтесь плотного прилегания к каркасу.

Установка обивки – более сложный процесс. Возможно, вам потребуется второй человек, который будет помогать при выполнении обтяжки седушки. Первоначально обивку необходимо растянуть поперек оси седла, а затем уже вдоль.

Для удобной регулировки и фиксации рекомендуется подготовить кулиску, пропустить через нее шнурок. Подобное решение облегчает крепление обивки, можно максимально адаптировать ее под седушку.

Эксплуатация седла после восстановления

После реставрации необходимо время, чтобы новые материалы адаптировались под ваши анатомические особенности и приняли соответствующие формы. Обычно для этого достаточно проехать 300 километров. После преодоления данной дистанции, седушка не вызывает никакого дискомфорта.

Выполнить реставрацию велосипедного седла самостоятельно – реально. Но для этого потребуется набор определенных инструментов, швейная машинка и прямые руки. Если же с последним у вас серьезные проблемы, а «аккуратность» — точно не ваше качество, то лучше все-таки обратиться к специалистам. За относительно небольшую сумму, профессионалы готовы выполнить необходимые работы, как перетяжку, так и полное восстановление седла.

Напоследок, несколько итоговых советов:

Хорошо обкатайте сиденье после реставрации. При правильном выполнении всех этапов, оно ничем не будет отличаться от нового. Естественно, характеристики седушки во многом зависят от качества проведенных работ по восстановлению.

Источник