чем приклеить сальник коленвала
Замена сальника коленвала (КПП). Некоторые нюансы по фторопластовым сальника
Фотографий сделал немного, да и слог изложения у меня не блещет сюжетами — от того запись для ценителей изюминки именно «Техчасти» с возможностью почесать репу в выборе типа сальников в автомобиль.
В общем — уже какое-то время начал подтекать левый сальник (со стороны КПП). Эти подтеки усугублялись сорванной резьбой в крышке сальника, от чего поддон в этом месте прижимался кое-как
Для борьбы с этими соплями еще перед НГ заказал один из самых дорогих сальников с крышкой
В упаковке сальник шел с белой вставкой, которая, как оказалось — самый нужный элемент в монтаже.
Полный комплект поставки и к стати — ставится он уже без прокладки, потому-что в местах сопряжения корпус в резиновой обливке
Замена сальника, сопровождающееся снятием КПП — занятие не быстрое и этот процесс я откладывал и потихоньку мониторил вопрос что это за «Чудо-сальник», с чем его едят.
Выяснилось очень много нюансов —
1. Фторопластовые сальники никто не любит
2. Если в авто уже стоял фторопласт, то штатный резино-технический уже держать не будет — фторопласт набивает дорожку на шейке
3. Фторопластовые сальники ставятся только на сухую, отполированную и отчищенную от старых отложений поверхность — счищаются даже цветовые следы побежалости
4. После установки этого сальника нельзя заливать масло в систему в течении 4 часов — нужно дать время, для обжатия кромки вокруг вала
5. Наверно самое важное — губки сальника нельзя ни заламывать, ни поправлять-поддевать при монтаже, а монтаж производить аккуратно по оправке. Если губки встретили в процессе монтажа предмет в виде отвертки или проволоки — сальнику хана(он есть, но уже протекающий)
Изучив все эти ужасы, решил — риск, мое любимое ремесло и снял двигатель
Добравшись до коленвала поставил на дремлер мини-круг из войлока пастой ГОИ отполировал коленвал — по фотке видна разница участков до/после полировки. Так-же видна уже набитая от времени борозда от губок сальника — видать старый сальник, который стоял до переборки двигателя, тоже был из тефлоновой серии, а при ремонте я установил Резинового Витю
Сальник я установил часов в 9-10 утра, масло залил уже перед сном, когда двигатель был возвращен на место, все провода и трубопроводы уже стояли на своих местах. В аккурат получилось около 12 часов на усадку губок сальника.
Пока тяжело о чем-то судить — сегодня накатал всего-то 200 км. Но контрольный нырок под авто показал, что вроде бы все сухо. Посмотрим дальше — время покажет
Замена заднего сальника коленвала и несколько Лайфхаков
Очередная замена заднего сальника коленвала теперь на Tiguan полный привод. Основные симптомы этой болячки течет масло между коробкой и блоком двигателя, троит двигатель и на приборной панели горит чек. Одно из причин этой поломки неисправный маслоотделитель. Отличия от обычной замены как вы понимаете в полном приводе.
Приступаем к замене. Первым делом вывешиваем переднюю часть автомашины и откручиваем колеса. После отворачивания ступичного болта с обеих сторон, для фиксации я вставляю мощную отвертку в тормозной диск с упором в суппорт.
Выкручиваем по обеим сторонам 3 гайки нижних треугольных рычагов и опускаем его вниз извлекая из шаровой опоры. Снимаем оба приводных вала. Теперь отключаем аккумулятор и снимаем его с площадкой. Отсоединяем тросик переключения скоростей и стартер. Теперь можно при помощи траверсы вывесить двигатель и отвернуть верхнюю опору короки.
Теперь приступаем к снятию раздатки.
Снимаем нижнюю опору АКПП.
Первым делом откручиваем тепловой экран, а потом кронштейн раздатки.
Теперь можно открутить кардам, он крепится тремя болтами под головку 12 граней на 10.
Сначала откручиваем верхние болты раздатки.
Потом откручиваем нижние болты раздатки. Когда раздатка освобождена от крепежа ее можно снять пошатывая и оттягивания от коробки. Но перед этим нужно отжать двигатель с коробкой от подрамник и вставить брусок как на изображении ниже.
После этого раздатку можно вынуть вниз и приступить к снятию коробки. Первым делом откручиваем крепление гидротрансформатора (бублика).
Снимаем заглушку и выкручиваем 6 гаек на 15. А вот вам и первый лайфхак, что бы гидротрансформатор не вывалился при снятие его можно зафиксировать при помощи длинного болта следующим образом.
Теперь нам нужно отключить все разъемы от коробки и охлождение ATF. Для этого снимаем резиновый патрубок от интеркуллера к дроссельной заслонке.
После чего откручиваем магистрали охлаждения.
После этого откручиваем болты крепления коробки: 4 болта снизу и 3 сверху. Я вывешиваю коробку на траверсу и потом аккуратно ее опускаю. Когда коробка снята Нужно отвернуть ведомый диск, он крепится на 8 болтах под 16 головку на 12 граней. Для удобства откручивания можно сделать следующий лайфхак, фиксатор ведомого диска.
В итоге мы получаем доступ к сальнику, который крепится на 8 болтов. В данном случае сальник был полностью удит и имел следующий вид.
А вот вам и последний лайфхак, что бы установить новый сальник без проблем я сделал следующее приспособления. Взял стакан 0.8 литра и заполнил его строительной пеной, через 12 часов обрезал его высотой 85 мм от дна. В итоге максимальный диаметр получился так же 85 мм.
Далее я установил сальник на импровизированную оправку согласно инструкции, после чего нанес герметик. На блоке предварительно убрал старый герметик и обезжирил.
Установку с оправкой проходит без проблем. После чего болты затягиваются по следующей схеме с усилием 9 Nm.
Когда причина неисправности устранена сборку производим в обратной последовательности соблюдая моменты затяжки для всех болтов.
И на последок последний лайфхак при помощи такого зубила можно без особого труда снять внутреннюю гранату шруса с коробки АКПП.
Чем приклеить сальник коленвала
способы укрепления посадки сальника в прослабленном гнезде
Привет всем! При фрезерных работах по изготовлению посадочного гнезда для сальника была допущена ошибка, даже наверное две — во-первых само гнездо слегка прослаблено — сальник, хоть и несвободно. но идёт от руки, и во-вторых ближе к надписи ещё и ушла фреза нетуда в одном месте, сделав выборку.
Вопрос к знатокам химиотерапии: Какими клеями-пластификаторами это можно подлечить? Или возможно есть ещё какие-то экзотические способы? Крышку заменить не предлагать 
— стоит конских денег и полгода идти будет, если придёт. Узел этот редкоработающий — просто дублирует электростартер на мотоцикле, но на мотоцикле езжу на большие расстояния и в ненаселённые места, так что кик-старт нужен в качестве страховки.
Силиконовый герметик производства г.Казань-обезжирить,нанести на сопрягаемые поверхности,после установки излишки удалить( которые внутри двигателя)
Держит насмерть.
Я не промерял величину прослабленного, но он входит и заходит от руки, правда не совсем свободно. А в районе этой злополучной выемки зазор примерно 0,5мм на протяжении где-то полутора см. Там по всей собственно поверхности гнезда видно, что проход фрезой был некачественный. Ну или это последствия нежёсткого крепления на фрезерном столе.
если нет больших оборотов на валу то можно на казанский герметик можно восстановить постель холодной сваркой.
олег 111 написал :
можно восстановить постель холодной сваркой.
та по ходу здесь только этот способ решения. только можно попробовать сначала уменьшить зазор сальник-корпус при помощи фольги из меди, предварительно обмазав полоску фольги герметиком. есть правда еще один способ, но очень вредный для здоровья-электролитическое натирание. можно осуществить на специализированных предприятиях.
Специализированные предприятия с процессами не для меня — в нашей деревне как рухнуло всё в 90е, так и не возродилось. Врядли найду. Решил так — сначала попытаюсь клеем-герметиком. Если провернёт или потечёт — буду холодной сваркой уплотнять. Всем Спасибо!
2comandor удачного ремонта
comandor написал :
Какими клеями-пластификаторами это можно подлечить? Или возможно есть ещё какие-то экзотические способы?
Холодной сваркой не советую, это, скорее всего, эпоксидка.
Клей-герметик — возможно, но надо смотреть на размеры.
Можно вулканизировать сырой резиной, но опять же, соблюдая техпроцесс.
Если бы металл был сталью, на заводе у нас «накидывали хром», обеспецивая правильную посадку проваленного места.
Штатная технология — выточить стальное дистанционное кольцо и посадить на герметик.
Казанский герметик — как правильно сказано — хорошего качества. Импортный — смотреть по опыту, бывает отстой.
PS: уточните, это пыльник или сальник по функции. В картере масло?
Манжета 31х20х7 — как мне кажется, это что-то очень ходовое.
Вот тут наверняка купите: » >
32х20х7 — это (вроде) вообще нормаль от ГАЗ.
Мой вариант с дистанционным кольцом и герметиком проверен, но можно использовать, когда есть нормалные токари. А вот их ни хрена и нет.
Сам ищу. Раньше искал через дружественный байкерский клуб.
comandor написал :
в нашей деревне как рухнуло всё в 90е, так и не возродилось
не переживайте, в нашей — тоже.
Не забывайте о том, что картер легкий, следовательно вставки из цветных металлов,
а также «уксусные» герметики могут быть причиной коррозии
а также «уксусные» герметики могут быть причиной коррозии — а это точно есть такое или предположение?
comandor написал :
но он входит и заходит от руки, правда не совсем свободно.
Значит прослаблено минимально-на несколько соток.Как в «эти сотки затолкать» ту же фольгу( не говоря о втулке,кстати почему дистанционной?),я не представляю.
Под манжету по-новой растачивать гнездо.Кто растачивать будет? Другой более рукастый токарь?(где бы его найти еще)
Как новое отверстие базировать?(старое и так наверное «ушло»)
Мое мнение- мы не ищем легких путей.
comandor написал :
а также «уксусные» герметики могут быть причиной коррозии — а это точно есть такое или предположение?
не могут не волнуйтесь. уксусная кислота(которая присутствует в «живом» герметике) испаряется при полимеризации. но механическая прочность такого герметика оставляет желать лучшего. правильней использовать Loctite 603(зазор до 0,1 мм.) или 638(зазор до 0,25 мм).он прочнее, предназначен для вал-втулочной фиксации с высокой прочностью. Ваш локальный зазор-не помеха. ведь в остальных местах зазор гораздо меньше и держать этот герметик будет великолепно. если найдете-Вам очень сильно повезет.
Владимир_С написал :
Холодной сваркой не советую, это, скорее всего, эпоксидка.
это не «скорее всего» а и есть эпоксидка с наполнителями. а чем Вам эпоксидка не угодила? восстанавливают же эпоксидными композициями блоки цилиндров,если там возникают трещины и протертости в не нагруженных местах.
Чиним текущий сальник проволокой за 10 рублей
Проблема, обозначенная в заголовке, актуальна тем сильнее, чем больше пробег у автомобиля. И дело тут, как правило, не в качестве сальников — хотя разумеется, попадается и брак. Но в 90% случаев дело в самих уплотняемых деталях. Точнее, в их естественном износе. И вопрос этот вполне решаем своими силами, а главное- без вложений. Всё что показываю ниже — исключительно личный опыт (положительный).
Но сначала пару слов про то, как работает классический сальник, уплотняющий вал. Не важно какой именно — коленвала двигателя, коробки передач, или любую другую вращающуюся деталь. Любой сальник, это по сути, обычная резинка (пусть и со специальными свойствами), которая обжимает вал, препятствуя тем самым просачиванию жидкости наружу.
Вот как выглядит сальник коленчатого вала:
Но есть один нюанс
Кольцо из обычной проволоки изготавливается по внешнему диаметру сальника и ставится под него, как на схеме выше. Я делал из вязальной арматурной проволоки (фото ниже). Таким образом, смещая пятно контакта сальника на не выработанную часть вала, мы фактически «обнуляем» износ этого места.
Замена переднего и заднего сальника коленчатого вала
Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.
Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.
Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки
Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.
Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.
Течет сальник коленвала: можно ли ездить
Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.
В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом. Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.
Как поменять сальник коленвала: передний и задний
Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.
К базовым операциям стоит отнести следующие:
Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:
Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.
Подведем итоги
Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.
Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.
Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.
Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.
Шкив коленчатого вала двигателя: назначение, разновидности шкивов коленвала, способы фиксации. Откручивание болта или гайки шкива своими руками: способы.
Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.
Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.
Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.
Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.
Технология ремонта двигателей. Уплотнения. Часть 5. Сальники
В конце статьи — список следующих тем.
По мотивам публикаций Мезерницкого Александра Юрьевича (aka Alex Diesel)
САЛЬНИКИ уплотняют подвижные вращающиеся соединения. Очень частой причиной течи из под сальников является износ резиновых кромок и потеря эластичности материалом сальника. Это известно всем. А вот то, что сальник протирает в уплотняемом валу канавку (рис. 6) и часто очень глубокую, знают далеко не все.
Если, заменяя сальник, мы заставим работать его по протертой канавке, то долго он не прослужит. Поэтому, отдавая в шлифовку коленчатый, или иной, вал всегда надо оговаривать шлифовку «как чисто» и сальниковых шеек. При этом надо оговаривать шлифовку сальниковых шеек за одну установку с коренными шейками вала. Если это не оговорить сальниковая шейка будет бить относительно коренных и сальник долго не прослужит. Бояться ослабления натяга сальника за счет уменьшения размера вала не стоит, так как нормально сальник имеет натяг по валу около миллиметра, а сошлифовывать выработку на валу редко приходится более чем на 0.3 мм. В крайнем случае, пружинку сальника можно укоротить на 2-5 миллиметров и тем самым восстановить натяг. Однако, иногда величины износа сальниковых шеек бывают столь велики, что сильное занижение может непоправимо ослабить натяг. В этих случаях приходится либо гильзовать сальниковую шейку, напрессовывая на нее рубашку, либо восстанавливать ее методами нанесения металла (плазменным, газопламенным, электрометаллизационным). Ну и само собой разумеется, что обрабатывать рубашку или напыленный слой необходимо совместно с опорными шейками вала.
Иногда в силу тех или иных причин восстановление напрессовкой рубашки или нанесением металла оказывается невозможным. Тогда у нас в запасе есть возможность применить сальник меньшего размера. Например, вместо сальника с внутренним диаметром 45 мм и наружным 60 мм можно подобрать сальник с внутренним размером 44 мм и наружным 60, а сальниковую шейку занизить до тех же 44 миллиметров. Ассортимент зарубежных производителей сальников позволяет найти альтернативу. Однако и тут можно столкнуться с невозможностью подобрать необходимое изделие. Тогда можно использовать сальник с внутренним диаметром 44 мм, и с наружным, допустим 55, поместив его в специальную обойму (рис. 7а), вместе с которой он будет запрессован на место.
Часто возникают ситуации, когда вообще не представляется возможным любым образом восстановить изношенную сальниковую шейку. Например, когда течь обнаружена при замене ремня газораспределительного механизма. В таком случае приходится смещать сальник в своем гнезде в осевом направлении так, чтобы его кромка не работала по изношенной поверхности шейки (рис. 7б). Такой опыт известен многим, равно как известно и то, что сальник, не посаженный полностью на свое место, имеет склонность к выползанию из него. Только вот борются с этой склонностью, увы, очень часто с помощью герметика. А герметик (в особенности всеми любимый рыжий) ничего не склеивает. Кроме того герметик, при запрессовке сальника, абсолютно весь выдавливается в полости двигателя, а там для него раздолье напакостить. Единственно правильными решениями для предотвращения смещения сальника в корпусе можно считать приклеивание его бакелитовым лаком (смазав очень тонким слоем отверстие в корпусе и наружную поверхность сальника) или нанесение чеканки по периферии отверстия корпуса для закрепления сальника. Иногда в особенно трудных и ответственных случаях приходится смещать сальник в корпусе прокладками и фиксировать его винтами (рис. 7в).
Отдельно следует остановиться на конструкции сальниковых уплотнений применяемых на японских моторах (чаще всего ISUZU). В этих моторах для сохранения сальниковых шеек при последующих ремонтах применяются сальники, работающие по тонкой жестяной рубашке, напрессованной на вал (рис. 8 и 9).
Заменить такой сальник на моторе можно только при условии неповрежденной поверхности рубашки и исключительно с помощью технологической сборочной оправки (рис. 10). Попытки замены сальника без оправки приводят только к повреждению сальника. Оригинальные сальники продаются вместе с жестяной рубашкой, что может побудить к попытке замены ее.
Рубашка очень тонкостенная, и ее нормальная замена возможна только на снятом валу методом горячей сборки. В случае необходимости замены подобных сальников наиболее рациональным следует считать следующую схему: рубашка очень осторожно удаляется с шейки коленвала, а сальник приобретается неоригинальный, специально имеющий несколько более плотный внутренний размер. Или же ставится оригинал с укорачиванием стяжной пружины.
Еще одна конструкция сальников, требующих спецоснастки, это пластмассовые сальники ФОРДовских двигателей. Эти сальники не имеют стягивающей пружины и поэтому требуют особой аккуратности при сборке. Если эти сальники произведены достойным производителем, то они обязательно укомплектованы пластиковым приспособлением для сборки. В фабричной упаковке это приспособление в виде кольца вложено в сальник. Отсутствие приспособления — прямой повод отказаться от покупки.
Резиновые кольцевые уплотнения
Уплотнительные шайбы
Шланги
Перечень всех статей здесь
и отдельно пару слов о манерах и технике общения
Подписывайтесь, чтобы не пропустить