чем склеить резиновый патрубок

Как навсегда самому починить гофру впускного патрубка скорее всего любого авто! Часть 2-я. Облегчительно-окончательная…

Итак, дорогие коллегие по цеху эксплуатации проклятых авто «Золотой эпохи немецкого автомобилестроения», в прошлой записи мы рассмотрели проблему поломки гофрированных впускных патрубков впускного тракта инжектрных ДВС.

Вот что бы с этим всем не столкнуться, если вы заметили тенденцию к растрескиванию оного, или для ремонта, в случае, если растрескивание уже произошло, приведу тут короткую инструкцию о том, как на своём авто отремонтировать гофру по-человечески и, возможно даже, — навсегда! И сделать её защищённой от трещин или дальнейших поломок.

Необходимо:
1. Отрезок ткани где-то 50-80% хлобчатобумажная основа и от 50 до 20 — синтетика. Лучше 80 на 20. Размер где-то до 0,5 квадратных метра. Толщина? Ну не как одеяло. Где-то стандартная ткань для простыней, наволочек, пододеяльников… Ткань лучше взять тёмную. а ещё лучше — чёрную.
2. Пара тюбиков полиуретаноового клея типа Десмакол, или полиуретаноовго герметика. Главный критерий — достаточно высокая текучесть и возможность наносить тонким, а главное — равномерным слоем, что бы неполучилось такого, как вы видите на фото ниже!
3. В идеале необходимо имметь достаточно жёсткую и коротенькую кисточку типа флейца для нанесения клея.
4. Моюще средство. Мыть патрубок с гофрой после снятия лучше чем-то типа чайной соды, Фэйри или порошка Комет. Потому, что напатрубках обычно содержится не только грязь, но и жиры, которые нам сильно-сильно будут мешать клеить его!

Дальше всё просто.
1. Сняли впускной патрубок.
2. Максимально чисто отмыли. Можно замочить и оставить на сутки откисать.
3. В это время нарезаем узких ленточек из имеющегося отреза ткани. Шириной где-то 2-3 пальца. Можно и пошире, главно — никак НЕ УЖЕ 2-х пальцев. Количество ленты из ткани нам необходимо такое, что бы обмотать всю гофрированную часть, а так же не гофрированные ровные участки патрубка слева и справа от гофрированного участка захватить хотя бы по сантиметру! Необходимо помнить, что тканевую ленту нужно будет укладывать с 50% нахлёстом! Ну или хотя бы с 25-30% нахлёстом.
4. Патрубок просушили/вытерли.
5. Обезжирили. Желательно так называемыми «сухими» растворителями, а не Уайт-спиритом. Он содержит много жиров.
6. Проверили ручками на предмет наличия скрашивающихся кусочков. Такие, которые отпадают сами при прикосновении. Если таковые имеются — скрашиваем, не сомневаемся. Без фанатизма. То, что само не отпадает, будет потом прочно приклеено, почему можно оставить.
7. Смазываем патрубок первым слоем десмакола или герметика. Оставляем присохнуть.
8. Промазываем нарезанную ленту десмаколом и так же даём присохнуть.
9. Промазываем десмаколом патрубок повторно и сразу же, покуда десмакол не прихватвает, наматываем ленту. Следим за равномерностью укладки, отсутствию воздушных пузырей.
10. Для пущей надёжности лично я промазал намотанную ленту сверху ещё одним слоем десмакола. Клея не жалеем при каждом из 3-х промазываний! Потому, что от толщины клеющего состава сильно будет зависеть дальнейшая эластичность вашей гофры.
11. У кого ткань не сильно тёмная или чёрная, можно взять баллон обычной аэрозольной краски чёрного цвета и дунуть им на патрубок. Естественно — для придания более высоких эстетических свойств патрубку. Но только после ощутимой полимеризации клея на ткани.

Всем мира, благополучия, достатка и надёжных долговечных авто без поломок.

Источник

Ремонт патрубка воздушного. Клеим!

Дошли руки до его ремонта. Три дня мыл, скоблил, шкурил, примерялся. Отмыл то все патрубки. Пусть чистыми будут. ))
Было так

Берём СИНТЕТИЧЕСКИЙ трикотаж (ХБ сгниёт). Примеряем, прикидываем. Размеры не окончательные. Как натянете. В зависимости от плотности трикотажа.

Шьём чулок из трикотажа.

Меряем, сопоставляем, отмечаем положение.

Померяли. Теперь тщательно шкурим. Нужно убрать весь «блеск».

Почему клей? Всё просто. Герметик не имеет нужной жёсткости и адгезии к патрубку. Клей пластичен, но в то же время имеет хорошую адгезию и создаёт каркас для последующих слоёв ткани с герметиком. В моём случае это важно, т.к. у меня был полный обрыв патрубка и сквозные дыры в гофре. Если бы я наматывал ткань сразу с герметиком, ткань «провалилась» бы в эти дыры и уменьшила пропускную способность патрубка (уменьшился бы диаметр).

Далее, мажем тонким слоем клея патрубок. Натягиваеи чулок. Выравниваем. Берём нитку с лавсаном (ХБ порвётся) и затягиваем впадины в гофре.

ВНИМАНИЕ! Если есть сквозные прорывы в гофре, в этих местах не перетягиваем сильно. Иначе ткань уползёт внутрь гофры и уменьшит её диаметр.

Одели чулок, обмотали никтами, мажем клеем снаружи.

Добиваемся полного пропитывания ткани клеем. Даём высохнуть и полимеризоваться клею. Я держал с вечера и до утра на батарее.

Далее, нам понадобится:

Герметик «Abro» и два слоя трикотажа с нитками во впадинах гофры. Нитками обматывал каждый слой. Не выдерживал по времени, чтобы слой со слоем склеились.

Ну и в окончаловке обрезал лишнее и обмотал края изолентной. Её потом можно убрать.

Источник

Восстановление или изготовление резиновых патрубков.

На многих редких или старых мотоциклах, да и автомобилях тоже, резиновые патрубки со временем начинают дубеть и трескаться. И если для транспорта свежих готов выпуска, можно легко приобрести новую резиновую деталь в магазине, то для аппаратов древних годов выпуска, или просто редких (антикварных) моделей, резиновые детали не так то просто найти в магазине, тем более в глубинке. Можно конечно изготовить новый патрубок из куска шланга, подходящего диаметра, но многие патрубки имеют в сечении не простую форму (например в форме ступеньки, или загиба), поэтому обычный прямой шланг здесь не подойдёт. Предлагаю довольно простой способ восстановления резиновых деталей в домашних условиях, и причём не только восстановление старых, но и изготовление новых деталей.

Для работы потребуется медицинский бинт, или лучше тонкая стеклоткань, и качественный силиконовый герметик, устойчивый к бензину и маслу. Очень рекомендую использовать качественный герметик «Виктор рейнз», который при застывании превращается в бензо-маслостойкую резину.

Ремонт резинового патрубка довольно прост: повреждённый патрубок зачищаем мелкой наждачной бумагой, зачищая также дыры или трещины, затем обезжириваем его с помощью антисиликона (он не растворяет резину) и обмазываем подготовленный патрубок тонким слоем герметика, причём заполняем также дыры и трещины (там где дыры, заклеиваем их изнутри скотчем, он не позволит герметику выступить во внутрь патрубка, а когда герметик высохнет, то скотч убираем). Работаем в медицинских латексных перчатках. Далее, пока герметик не высох, обматываем патрубок заранее отрезанной узкой (ширина примерно 2 см) лентой тонкой стеклоткани, виток к витку.

Стеклоткань закрепляем в конце патрубка например с помощью прищепки. Стеклоткань пропитывается герметиком, но всё равно нужно сверху нанести ещё один или два слоя герметика. Остаётся дождаться когда герметик высохнет и затем подрезать лишний кусок стеклоткани (там где она была зажата прищепкой). В итоге у вас получится армированный стеклотканью прочный патрубок,, который не смотря на то, что станет чуть толще, будет выглядеть как новый. При желании верхний слой высохшего герметика можно шлифануть наждачной бумагой (а можно и подкрасить краской для резины, она продаётся для подкраски шин).

Изготовление нового резинового патрубка: 1 — фланец для крепления к цилиндру, 2 — стеклоткань с герметиком, 3 — клеёнка.

Если же ваш патрубок сильно старый и порванный и буквально рассыпается в руках, то можно изготовить новый. Для этого нужно снять с цилиндра двигателя металлический фланец (на рисунке он голубого цвета), и притянуть его с помощью двух шайб и длинного тонкого болта к патрубку карбюратора. Смотрим рисунок и всё станет понятно, только на рисунке карбюратор не показан, а вместо него нарисована синяя трубка. Карбюратор для этой цели надо будет разобрать, удалив на время ремонта заслонку с иглой, чтобы они не мешали вставить болт.

Также не забудьте прежде чем обмазывать герметиком патрубки карбюратора и фланца, патрубок карбюратора обмотать тонкой клеёнкой (можно вырезать из целофанового пакета), прослойка из клеёнки показана на рисунке красным цветом, и она не позволит карбюратору приклеится к новому патрубку, а значит карбюратор можно будет всегда снять без проблем.

Когда всё это дело стянете с помощью болта, гаек и шайб, можно будет обмазывать детали герметиком и обматывать стеклотканью по методике описанной выше. Только при изготовлении нового патрубка, намотайте не один, а два слоя стеклоткани (между каждым слоем ткани — слой герметика), ну и в конце нанесите слой герметика потолще. После высыхания герметика, можно будет вытащить карбюратор, затем шлифануть новый патрубок наждачной бумагой и при желании подкрасить. Останется надеть на новый патрубок стяжные хомуты, вставить карбюратор и стянуть хомуты. И новый патрубок из армированого стеклотканью прочного материала готов.

Ну а если ваш патрубок имеет ступенчатую или кривую форму (с загибом), или имел, но рассыпался, то придётся склеить его макет из бумаги или картона (можно использовать при работе скотч), ну а затем уже этот макет примерить на мотоцикле, и если его форма подойдёт по месту, то останется макет обмазать герметиком, и армировать стеклотканью как описано выше в тексте. Надеюсь у вас получится. Удачи!

Источник

Как заклеить резиновый патрубок стиральной машины?

Внутри стиральной машины полно патрубков и шлангов – по ним постоянно циркулирует вода. Проблема в том, что со временем из-за высоких температур, естественного износа, грязи и вибрации резина рассыхается и рвется. В итоге, возникают протечки, угрожающие всей системе и дому. Эксплуатировать подтекающий автомат нельзя: нужно или заклеить резиновый патрубок стиральной машины, или заменить его на новый. Разберемся, как надежнее и что конкретно делать.

Как надежно залатать патрубок?

Заклеить патрубок можно, но только временно. Даже самая лучшая заплатка угрожает протечкой, особенно, если ремонт сделан быстро и некачественно. Надежнее всего отказаться от починки, купить целый шланг и заменить старый. Если пока приобрести новые комплектующие невозможно, то разрешается обойтись подручными средствами. Починить шланг можно несколькими способами. Ниже – самые надежные и популярные варианты.

Заклеить порванный патрубок изолентой недостаточно – вода быстро начнет подтекать!

Если вариант с заменой порванного шланга временно невозможен, то рекомендуется рассмотреть заплатку из ниток и герметика или трубки. Во втором случае заплатка будет самой надежной – вода будет проходить по импровизированному шунту, минуя дыру. Но лучше не рисковать, а скорее установить новый патрубок.

Замена патрубков между клапаном и диспенсером

Заметив лужу под стиральной машинкой, необходимо сразу искать место протечки. Первым делом советуют проверить патрубок диспенсера. Необходимо снять верхнюю крышку автомата и найти в левом углу шланг, соединяющий наливной клапан с порошкоприемником. Шланг держится на хомутах, затянутых с двух концов. Чтобы убедиться в его целостности, следует:

Патрубки должны быть целые, чистые и гибкие – иначе велика вероятность протечки!

Если резина целая и гибкая, то достаточно промыть ее в теплой воде и пройтись по гофре бутылочным ершиком. После патрубок возвращается на место и фиксируется хомутами. Поврежденный или затвердевший шланг необходимо заменить – аналог подбирается по серийному номеру имеющейся стиральной машины.

Замена патрубка залива

Нередко приходит в негодность патрубок, соединяющий бак с порошкоприемником. Чаще дело не в трещинах, а в засоре – часть моющего средства оседает на поверхности трубки толстым слоем. В итоге, стиральная машинка прекращает цикл, или рвется шланг из-за возросшего давления. Проще всего владельцам современных стиралок от LG. Здесь снять и осмотреть патрубок залива в разы легче: достаточно открутить верхнюю крышку, найти шланг и освободить от хомутов. На подавляющем большинстве автоматов для подобной проверки придется сначала избавляться от фронтальной панели. Инструкция следующая:

Найти шланг залива просто – он соединяет стиральный бак с порошкоприемником. Чтобы снять трубку, необходимо ослабить удерживающие ее хомуты и отцепить от обоих штуцеров. После осматриваем шланг на повреждения и засоры. Если все чисто и цело – возвращаем на место, если забито – прочищаем ершиком, если порвано – меняем на новый.

Замена патрубка слива

Часто дает течь сливной шланг, расположенный между стиральным баком и дренажной помпой. Объяснение простое: через данную трубку проходит не только мыльная вода с остатками моющего средства, но и весь попавший в барабан мусор. Иногда трещина появляется из-за банального износа, а порой – от острого постороннего предмета.

Осмотреть и заменить сливной патрубок несложно, особенно, если у стиральной машины не предусмотрен поддон. В таком случае достаточно аккуратно положить автомат на бок. Главное, выбрать ту сторону, где располагается диспенсер – иначе оставшаяся в порошкоприемнике вода попадет на управляющую плату. Если стиралка имеет поддон, то сначала необходимо его снять. Не забываем, что многие современные автоматы поддерживают систему «Аквастоп»: в таком случае придется аккуратно отключить подведенную к поплавку проводку. Далее все просто:

Забившийся накипью и мусором патрубок прочищается или замачивается на 2-3 часа в теплом лимонном растворе. Если на резине есть трещины, то лучше не экспериментировать с заплатками, а сразу заменить гофру.

Источник

Как и чем заделать мелкие трещины в трубопроводе (патрубках) системы охлаждения автомобилей

Как устранить трещины в патрубках

Существует множество способов устранения данного вида неисправности системы охлаждения автомобиля. Конечно, если есть возможность то стоит заменить патрубок на новый, но часто такой возможности попросту нет и поэтому опишем подробнее пару-тройку способов устранения неисправности, так сказать, в экстремальных условиях, и пожалуй они самые надежные и проверенные.

В начале, рассмотрим самый быстрый способ, который может помочь даже если Вы в дороге столкнулись с такой проблемой, так сказать «дедовский способ». Для этого вам необходим горчичный порошок (две столовые ложки). Засыпьте его в радиатор либо в расширительный бачок. И затем где-то через 7-10 минут работы мотора места протечек так сказать сами «заварятся». Думаю этот способ проще всего.

Еще есть один простой способ устранить течь в системе охлаждения. Это можно сделать при помощи клея: нитроцеллюлозного, эпоксидного или обычного клея «Момент». Для этого необходимо вокруг отверстия в трубке вырежьте несколько горизонтальных охлаждающих пластин радиатора, это необходимо для того чтобы освободить место предполагаемого дефекта. После чего нужно слить охлаждающую жидкость, потом хорошо зачистите трубку, которую будете ремонтировать. Из аптечки возьмите бинт и хорошо пропитайте его клеем. Затем этим бинтом плотно обмотайте трубку, немного подождите, пока клей схватится и затвердеет, залейте в радиатор охлаждающую жидкость и можете продолжать движение. Такой способ ремонта патрубка выдержит пробег примерно 100-120км.

Следующий способ, вернее средства, которые могут помочь Вам в данном случае. Их вы можете приобрести в магазине придорожного сервиса либо на рынке. Вот некоторые их них:

И в заключении один простой совет: в случае возникновения у Вас такой проблемы как течь в системе охлаждения, не спешите сразу ехать в сервисный центр и менять всю систему охлаждения или отдельные ее узлы. Всегда есть альтернативный способ. Мы рассказали Вам о некоторых из них, надеемся, что Вам они помогут в реальной конкретной ситуации на дороге.

Источник