чем смазать шлицы первичного вала коробки передач
Чтобы легче включались передачи в калине.
Есть такая проблема у многих калин как трудное включение передач, особенно сильно это начинает проявляться на горячем двигателе, особенно в пробках, на холодном двигателе обычно передачи включаются лучше. Я долго раздумывал над тем что может быть причиной, но тут мне подкинули тему с форума «лада-калина» где люди уже много лет раздумывали над тем же самым вопросом, и кажется нашли таки на него ответ, все что мне оставалось это просто повторить те манипуляции что рекомендовали на форуме, кому интересна тема эта вот она www.lkforum.ru/showthread.php?t=18643&page=92, тема большая но я прочитал ее от начала до конца, хотя все ответы уже в конце.
Если в кратце всем тем у кого есть проблемы с включением 1, 2, или задней скорости, причина как раз может быть в этом.
Немного теории: по законам физики чем ниже передача тем тяжелее ее включить, поэтому для лучшего переключения должно хорошо рассоединяться сцепление, чтобы вал первичный КПП не имел больших оборотов, но на горячем двигателе все зазоры в агрегатах уменьшаются, вдобавок сцепление может залипать накладками в жару и плохо рассоединятся, но самая главная проблема кроется в заедании ведомого диска на шлицах вала, от чего это происходит, многие сервисмены не мажут шлицы аргументируя тем что мол пыль от сцепления налипнет и только хуже будет, тот же завод частенько новые машины обделяет смазкой (это у них вообще болезнь, ни ЭУРы не смазывают толком ни стеклоподьемники ни вот валы сцепления, экономят чтоли падлы?), это основные две причины почему там не смазано и заедает а у кого-то даже ржавое все от отсутствия смазки. Есть еще третяя, было смазано но смазка со временем исчезла, или облипла пылью. Что все таки в итоге, смазывать все же надо, ибо сухое трение хуже чем трение пусть и на грязной смазке это я знаю даже из собственного опыта, как то ставил сцепление и не смазал обратную сторону выжимного подшипника, куда упираются лапки вилки, в итоге на сухую там все износилось быстро и он в итоге лопнул, смазал бы литолом такого бы не произошло, потом я уже стал мазать естественно. Но мы отвлеклись, у нас про шлицы вала, итак эти шлицы важно смазывать и при замене сцепления, и не помешает когда сцепление еще не изношено но смазка уже на шлицах кончилась, понятное дело что ради смазки шлицов снимать опять коробку глупо, и очень повезло что конструктивно к ним можно подобраться без трудоемких процедур. Твердую смазку конечно туда таким способом врят-ли получиться положить, а вот жидкую вполне, а с учетом того что сейчас есть смазки которые сперва жидкие а после нанесения густеют и липнут к металу то они послужат не хуже того же литола.
Итак что нам нужно сделать. Снимаем воздушный фильтр с автомобиля для доступа к вилке сцепления.
Снимаем чехол с этой вилки.
В открывшееся окно с помощью фонарика, можно увидеть лепестки сцепления.
Делаем длинную трубочку, я взял две трубки от ВД-40 и одну трубочку от ватных ушных палочек, трубки от вдшки хорошо вставились в трубочку от ватной палочки. Далее соеденил их на всякий случай изолентой, ну и последний штрих, присоеденил трубочки изолентой к железной проволоке, это нужно чтобы было удобнее пихать куда надо и чтоб случайно пластиковую трубочку не оставить в коробке если она оторвется.
Далее ставим машину на 5 передачу и поддомкрачиваем одно колесо. Светим фанариком в окошко, находим лепестки сцепления, пихаем трубочку между ними и брызгаем смазкой.
Вот набросал схемку чтобы лучше понимали куда надо лить, (если что схема не от калины но у калины расположение механизмов такое же)
В моем случае это была смазка HHS 2000, она жидкая сперва а потом густеет и липнет к железу а так же имеет хорошую проникающую способность
другие люди лили и шприцом трансмисионное масло. ВД-40 как смазку лить бесполезно, не надолго хватит, вдшка лучше подойдет для промывки шлицов вала, можно сперва вдшкой прочистить а потом смазать смазкой, но я не стал с промыванием вдшкой заморачиваться. Итак пшикаю смазку, вынимаю трубочки, кручу рукой вывешенное колесо — двигатель проворачивается чуть чуть, лью между другими лепестками и так по кругу. Периодически хожу и нажимаю несколько раз на сцепление. Таким не хитрым способом и проделываем все.
Эффект реально есть!, передачи стали включаться легче. Правда на горячем еще не проверял, только на холодном, но на форуме куча отзывов что и на горячем все в норму пришло, так что думаю у меня тоже будет нормально.
Попутно сегодня еще смазал тросик газа трансмиссионым маслицем, ато казалось что подзаедал иногда.
А так же смазал соединение кулисы в салоне обильно литолом,
сильного дребезга как у других у меня там почти не было, иногда небольшой присутствовал. Кто-то подпиливает втулку, я этого делать не стал, ограничился вырезанием из пластиковой бутылки одной шайбы, ну и плюс смазка, будет мало еще одну шайбу потом вырежу и поставлю. Кстати смазка этого узла тоже добавила легкости к переключениям, еще раз убеждаюсь что машина любит смазку.
Как смазать шлицы первичного вала КПП?
Transit. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Как смазать шлицы первичного вала КПП? ⇐ Transit. Трансмиссия
Сообщение aleh001 » 06 мар 2012, 22:08
Сообщение Green_Wulf » 06 мар 2012, 22:36
Сообщение Винтик на транзитик » 06 мар 2012, 22:44
Сообщение Василий 56 » 06 мар 2012, 23:00
Сообщение aleh001 » 07 мар 2012, 22:58
Сообщение Green_Wulf » 07 мар 2012, 23:31
Сообщение Василий 56 » 08 мар 2012, 01:56
Сообщение ft-master » 10 мар 2012, 14:02
Сообщение aleh001 » 11 мар 2012, 01:24
это цитата из книжки по транзиту, так что вы не правы
Сообщение Green_Wulf » 11 мар 2012, 02:19
Из какой? И номер страницы?
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
Сам нашёл.
Не правда ли, «невозможность» и «тупо включаются» это не совсем одно и тоже.
Ну и к тому же вы будете наверное первым кому эта рекомендация поможет, если конечно поможет. У вас, что машина долго-долго стояла при повышенной влажности и ржавела? Ну сами то подумайте, что могло заставить ведомый диск так плотно сидеть на шлицах, что бы он не мог двигаться, причём до такой степени, что бы это мешало переключать передачи.
Ну, а все остальные пункты с возможными причинами, вас видимо не заинтересовали.
Смазка сцепления нетрадиционным методом )))
Постигла и меня сия участь ), стали хреново включаться передачи — точнее то все ок, то не воткнешь. Памятуя о заводской манере не мазать шлицы вала, и читанный на форуме уазпатриот.ру метод со сверлением дырки в колоколе и смазки через оную решил так сделать.
Сверлится на ура как и пишут на форуме перкой (я сверлил на 25 мм диаметром), как и предполагалось шлицы сухие и малость ржавоватые ))). Побрызгал ВД-шкой, поездил туда-сюда, покурил, чайку попил и решил смазать литолом — у меня есть он в виде той же ВД-шки в баллончике с трубочкой под давлением. Ну и закрыл заглушкой резиновой, хрензнает от чего, валялась в мелочевке, как раз 25 мм посадочный поясок у нее.
Ну что сказать — включаться передачи стали как иномарке ), они сновья так не включались )). Так что у кого такие симптомы есть и кому снимать коробки-сцепления просто чтобы шлицы/выжимной смазать неохота — рекомендую, действительно работает метод ).
Где сверлить (фотка не моя, с уазпатриот.ру)
Уже с заглушкой (фотка моя 🙂 )
УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 34
От кого заглушку поставил?
Да хз если честно), валялась резиновая подходящего размера в ящике с хламом её и поставил
Дорогие друзья, все подтверждаю! Просверлил дырку диаметром 25 мм, напшикал WD-40, друг покрутил мотор, понажимал сцепление, все повторил три раза. Влил пол-баллончика. Сцепление стало мягким, не узнать!
У меня дергалось и смазка помогла. На сколько долго? да хз, буду теперь брызгать пока не умрет полностью.
Писец способ, варварский))) но если сцуко действенный нужно попробовать, только отверстие поменьше)))
В отверстие меньше можно только ВД-шкой залить ), целенаправленно не смазать потому что видно ничего не будет. Ну если сильно меньше )). А вообще там судя по виду все на ребрах жесткости держится, сильно хуже от этой дырки вряд-ли станет колоколу ).
В это отверстие видно происходящее примерно так
А что надо пшикать в этом отверстии? Выжимной и шлицы?
У моего патриота тоже такое отверстие имеется 🙂 www.drive2.ru/l/2870991/
Да причем тут шлици? Сцепление на шлицах если и двигается то на дистанцию меньше 1 мм. Проблема включения передач в купе всей системы. А именно даймос требует успокоения сцепления после выжима. А устройство механизма сцепленя мало того что не имеет такого устройства так еще и препятствует. Как препятствует:
1. Первонаперво это может быть виной сам диск который не качественный и прилепает к корзине пригорая или например поведенный диск сцепления начинает цеплять маховик или корзину выжатыми и продолжает цеплятся. 2. Основная причина это опорный потшипник носка первичного вала кпп. Он от температуры высыхает и начинает вращатся без смазки не очень хорошо. Чаще всего это проявляется при полном прогреве самого подша. Брызгая в район сцепления мы поподает в разные места. Как на рабочую часть сцепы что может на некоторое время снизить прилипание диска, так и на потшипник носка первичного вала. Хоть он и закрытого типа но в него вполне может проникать житкая смазка немного его смазав. Но все это не надолго. Я так же брызгал на сцепу. Потом разбирал. Ниче не клинело. Сцепа в илеале. Сухие выжимной и в маховике подши. Сцепа очень свободно ходит по валу. Задиров от сцепы на валу нет. Ржавчены нет. Так чем же оно на валу может закусывать? Новая сцепа да же горяздо плотнее села на вал. Мож конечно причина еще в раскалбасе сцепы на валу например от плохой балансировки. Но врятли. Способ обрызгивания узлов сцепы через дырку работает но вал сцепы тут непричем это точно.
Хз, не возьмусь спорить ). Но ВД-шки я честно сказать брызгал очень не много, и только прицелившись на видимый между лепестками корзины кусочек вала, так что сомневаюсь что она куда то сильно попала кроме этого вала — никаких симптомов проскальзывания тоже не заметил после процедуры.
Тут вопрос наверное в том, что этой смазкой народ начинает лечить любые симптомы хреново работающего сцепления. У меня никаких вопросов к самому сцеплению не было, ни рывков ни тряски — только к включению передач, по ощущениям именно что недовключающегося сцепления.
Самое главное помогает очевидно )).
Так вот, я поменял сцепу, на хваленую сач. Поменял выжимной и опорный
Хз, не возьмусь спорить ). Но ВД-шки я честно сказать брызгал очень не много, и только прицелившись на видимый между лепестками корзины кусочек вала, так что сомневаюсь что она куда то сильно попала кроме этого вала — никаких симптомов проскальзывания тоже не заметил после процедуры.
Тут вопрос наверное в том, что этой смазкой народ начинает лечить любые симптомы хреново работающего сцепления. У меня никаких вопросов к самому сцеплению не было, ни рывков ни тряски — только к включению передач, по ощущениям именно что недовключающегося сцепления.
Самое главное помогает очевидно )).
В итоге пол года езды с кайфом и все опять 1я и задняя включаются туго. У нас клуб. Машин 30 и яте скажу что это у всех. Ну большинства. У меня лично это на горячую щас. На холодную норм первая и задняя. Так шо все это насиока временно что аж писец. И опять будет плохо включатся. Я уже даже забил на процедуру обрызгивания
ну о том и речь, что смысла менять никакого — проще раз в полгода смазывать и ездить нормально ). ну пока уже сама сцепа не подойдет к замене.
Есть смысл если сцепа стоит 3м3 или если стоит лук для бензинового патра. Змз сдастца раньше лук бензиновый потерпит. Я менял лук дизельный на дизельный сач, поэтому разници пачти нет. Кроме того что сач мягкий выжем имеет. Если стоит бензиновый лук или тем бооее змз то менять однозначно.
у меня LUK, так что потерпит пока )
Важно лук от дизельного патра или от бензинового. Если от дизельного то огого как потерпит. Если бензиновый то потерпит но меньше. Так же как змз может начать дергать. Но он лучше чем змз сцепа в разы.
ну у меня заводское оно, так что наверняка бензиновое, но у меня как я выше говорил к самой работе сцепления нареканий пока нет, да и пробег копеечный, второй машиной Патр ), я 17 тыщ всего наездил
Есть смысл если сцепа стоит 3м3 или если стоит лук для бензинового патра. Змз сдастца раньше лук бензиновый потерпит. Я менял лук дизельный на дизельный сач, поэтому разници пачти нет. Кроме того что сач мягкий выжем имеет. Если стоит бензиновый лук или тем бооее змз то менять однозначно.
Да что вы все в учителя записываетесь. Первый раз в интернете комменты читаете? Кабздец, я что диктант сдаю? Ваще похер как написано. Мне за грамматейство тут деньги не платят, я никому ничем тут не обязан. А пофакту получилось что тут и т9, и опечатки Гугл Клавы (клава то вкурсе что это?) и грамматика, напечатал и отправил. Засек опечатки исправил, нет так значи и останется навеки. Не нравиться не читай. Не понял значит тямы нету. Все эти терминалогии знают все уазоводы. Ваще если честно отбило желание отвечать. Пахнуло просто высокомерием очень. Мож я бомж и писать не научен правильно. Какая печаль ваше? Ты уж извини за прямоту.
ЗМЗ это фирма такая, а не формула которая утя в голове нарисовалась. Ставилось такое сцепление на патры некоторое время (до примерно 2012года) и оно больше от Волги, редкостное говно, сдыхало на патре через 1000км. Лук (luk) тоже фирма. И оно бывает на дизельный патриот и на бензиновый. Сач так же фирма производства сцепления. Есть газель с дизельным мотором каменс. Сцепление сач в том числе ставиться и на этот мотор и пуля впулю подходит на патриот от газели.
А дальше понимай как хочешь мои умоизречения которые я сам не понимаю видимо. Да ещё и с ошибками печатаю. Извини меня за это. Стою на коленях с учебником русского языка, четко целясь в буквы.
Б**, 4 года прошло. Я уже даже не помню о чем речь. Чё за люди?! Большинство за это время уже и на Драйв2 перестают захаживать. Изучайте матчасть. Вам знания с патриотом очень пригодяться. Будете дальше с патриотом граммотно спрашивать, у людей очень часто что да как и все у вас получиться и разберётесь обязательно.
Ну бог с тобой мил человек. ;-)) удачи!
Offroad-Opposition
Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..
Кто что думает о смазке шлицов первичного вала
#1 edge » 28.10.2016, 09:44
#2 Demon13 » 28.10.2016, 10:21
#3 Матроскин » 28.10.2016, 11:34
#4 edge » 28.10.2016, 11:42
#5 Demon13 » 28.10.2016, 11:51
#6 edge » 28.10.2016, 12:18
#7 Demon13 » 28.10.2016, 12:23
#8 Дед Антоныч » 28.10.2016, 13:10
#9 Дед Антоныч » 28.10.2016, 13:14
#10 edge » 28.10.2016, 21:37
#11 Дед Антоныч » 29.10.2016, 06:29
#12 edge » 29.10.2016, 18:14
#13 Лёлик » 02.11.2016, 06:07
#14 YOMOYO » 03.11.2016, 07:50
Ребята, вы про что. 
Ведомый диск сцепления жестко стоит на первичном валу коробки. Его подвижность обусловлена лишь монтажом.
Смазка производится не первичного вала, а втулки выжимного подшипника (операция пригодна не для всех автомобилей, на более современных моделях выжимной изменили так, что смазывать стало нечего, в том числе и на жигулях 
), это дает более мягкий ход педали сцепления, но не влияет на переключение передач.
Плохое включение передач (всех?) может быть связано с :
— Износ синхронизаторов коробки.
— Кривизна ведомого диска.
— Ржавчина и задиры на корзине и маховике.
ЗЫ
Но смазка шлицов вам действительно поможет при монтаже КПП. Она с меньшими усилиями встанет на место, и сверлить ничего не придется. 
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд
#15 Лёлик » 04.11.2016, 20:13
#16 YOMOYO » 04.11.2016, 21:10
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд
#17 Лёлик » 05.11.2016, 09:11
#18 edge » 05.11.2016, 22:19
#19 Дед Антоныч » 07.11.2016, 05:59
#20 edge » 07.11.2016, 12:25
Как правильно смазать первичный и вторичный вал КПП на «Калине»
Основу наиболее популярных смазок составляют углеводороды, которые со временем испаряются, теряя большую часть своей массы и объема. Даже синтетические трансмиссионные масла изготавливают из природных углеводородов, поэтому нет разницы, чем мазать трущиеся детали.
Любому автовладельцу нужно знать, как смазать первичный вал КПП на «Калине». Без этой операции не только снизится комфортность управления машиной, но и увеличится риск повреждения сцепления и МКПП.
Для чего нужна смазка на первичном валу
Отсутствие смазки на первичном валу (ПВ) механической коробки переключения передач «Лады Калины», а также других автомобилей, приводит к затрудненному включению скоростей. Водитель выжимает сцепление, ставит рычаг в нужное положение, но протолкнуть его дальше не может. Либо коробка начинает хрустеть шестернями, но комплект сцепления в порядке, и ему не нужна замена.
Некоторые владельцы этого автомобиля думают, что придется разбирать коробку. Ведь без этого невозможно полноценно смазать ни первичный, ни вторичный вал КПП «Калины». Однако никакой необходимости в столь сложном ремонте нет. Обрабатывают не вторичный вал КПП «Лады Калины», а лишь выступающую из коробки часть ПВ.
Чтобы разобраться в причинах проблем, необходимо рассмотреть принцип передачи энергии от двигателя к колесам. Мотор машины работает даже в то время, когда автомобиль не едет, ведь машина стоит на нейтральной передаче. Поэтому первичный вал вращается вместе с маховиком, а сцепление передает ему максимальный крутящий момент от мотора. Чтобы включить какую-то скорость, необходимо разорвать связь между двигателем внутреннего сгорания. Это снизит скорость вращения ПВ до безопасного значения, благодаря чему синхронизаторы подключат через шестерни валы КПП «Калины».
Смазка шлицов первичного вала
Если скорость вращения ПВ велика, то муфта шестерни не может войти в зацепление с синхроном, из-за чего появляется хрустящий звук. Зубья обеих деталей цепляются друг за друга, что приводит к срыванию с них мельчайших кусочков металла. Поэтому для включения любой скорости необходим полный разрыв влияния ДВС на первичный вал. Ведь даже небольшое влияние приводит к увеличению скорости его вращения. Из-за этого вторичный вал КПП на ВАЗ «Калина» не может войти в контакт с соответствующей шестерней.
Эту задачу выполняет сцепление. Нормально работающий узел является залогом комфортной езды и четкого включения выбранной скорости.
Как работает сцепление
Эта система работает следующим образом:
Что дает смазка шлицев ПВ
Ведомый диск свободно перемещается по шлицам ПВ, поэтому при отходе от него ведущего диска стремится отойти от маховика. Очень важно, насколько свободно он перемещается по первичному валу. Если между шлицами обеих деталей нет смазки, то сопротивление перемещению диска резко возрастает. Для полного отключения МКПП от ДВС необходимо сильней жать на педаль и дольше ждать. Когда же между шлицами есть смазка, диск легко отходит от маховика, а затем так же легко возвращается к нему. Это обеспечивает максимальную четкость включения требуемой скорости.
Такой же эффект оказывают всевозможные смазки в виде спреев, однако действующее вещество в них другое. Наиболее хорошие результаты дают медная смазка для тормозных суппортов и всевозможные тефлоновые спреи. Существуют специальные спреи на основе углеводородов. Они предназначены именно для таких условий использования – нанесение в крайне неудобное место и долгий срок службы. Если смазать вал КПП на «Калине» этими спреями, то включение любой передачи будет происходить без затруднений.
Куда исчезает смазка
Основу наиболее популярных смазок составляют углеводороды, которые со временем испаряются, теряя большую часть своей массы и объема. То же самое происходит с любым маслом. Даже синтетические трансмиссионные масла изготавливают из природных углеводородов, поэтому нет разницы, чем мазать трущиеся детали. Со временем большая часть смазочного вещества испарится, а остальное потеряет свои свойства. Дольше всего живут густые материалы, такие, как «Литол» или графитовая смазка. Заметно меньше сохраняют смазывающую способность жидкие вещества, то есть трансмиссионное или моторное масло.
Подшипники КПП «Калины 2»
Наиболее сбалансированный состав получается после смешивания трансмиссионки с «Литолом» или другим продуктом с подобными свойствами. Однако из-за густоты эту смесь сложно нанести на вал без снятия коробки, поэтому ее используют только после ремонта. Тефлоновые и медные смазочные вещества не испаряются, но их постепенно срывает с ПВ движущимся по нему ведомым диском. Попадающая под диск пыль или грязь ускоряет этот процесс.
Как смазать вал
Существует 2 способа смазать вал КПП на «Калине»:
Первый способ применим только во время ремонта трансмиссии или каких-то других работ, подразумевающих демонтаж этого агрегата. Ведь вес КПП превышает 30 кг, а до ее снятия придется изрядно разобрать автомобиль.
Второй способ довольно сложен. Необходимо подобраться к закрытому выжимным подшипником и колоколом сцепления валу. Затем так нанести смазочный материал, чтобы он прошел по шлицам до ведомого диска и не попал на фрикционные поверхности сцепления.
Выбор смазочного материала
Для обработки ПВ на снятой коробке лучше использовать «Литол» или графитовую смазку. Однако для выполнения этой операции на установленном агрегате придется выбирать между трансмиссионкой и ее смесью с «Литолом».
Трансмиссионку легче наносить, однако она меньше проработает (обычно до полугода). Смесь гораздо менее удобна в работе, зато прослужит в 2–4 раза дольше. Синтетическая жидкость предпочтительней зимой, ведь она меньше застывает на морозе, зато минеральная в 2–3 раза дешевле. Можно использовать и моторное масло, но оно более жидкое. Поэтому к нему нередко добавляют Литол. На 10 массовых частей жидкости приходится одна массовая часть густого вещества.
Часто владельцы «Калины» делают выбор в пользу различных спреев:
Способы смазки
Если есть возможность, лучше снять КПП и нормально смазать вал, предварительно промыв его и ведомого диска шлицы средством WD-40 и просушив. Если такой возможности нет, то придется использовать один из двух следующих способов:
Через инфузионную систему
Для выполнения этой операции вам потребуются:
Здесь вам потребуется помощник.
Инфузионная система для смазки вала КПП
Порядок действий следующий:
Порядок действий при смазке вала КПП
С помощью спрея
Если доступен спрей, то обычно смазывают лишь ту часть ПВ, которая расположена между выжимным подшипником и ведомым диском, причем трубочки проводят через лепестки корзины. Такой способ менее эффективен, чем двухсторонняя смазка, зато не требует сверления колокола, а также представляет меньшую угрозу для фрикционных поверхностей.
Смазку наносят через отверстие вилки на тот же участок, что отмечен на рисунке выше. При таком способе нанесения смазочного материала нет необходимости привлекать помощника.