чем смазывать валы 3d принтера
Как смазать линейные направляющие
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Не так давно уважаемый Ski поинтересовался, чем смазываю линейные направляющие. Решил раскрыть тему поподробнее и рассказать не только чем, но и как.
Как известно, основная беда многих китайских направляющих и подшипников в том, что они не смазаны для работы. Та липкая субстанция принимаемая за смазку является консервиром от коррозии. Да и то порой фиговым. И приходят шарики и ролики клинящими. Причем порой отсутствует смазка в подшипниках даже в собранных принтерах не говоря про DIY. И первым делом, собирая принтер, надо все хорошенько смазать. Лучше сначала отмыть подшипник от консервационной и заложить нормальную смазки. Но я так не делаю, не мою.
В отечественных подшипниках, кстати, согласно ГОСТ, уже имеется смазка на весь срок службы подшипника.
Вот как заложить смазку в подшипник порой не менее сложная задача, чем выбрать чем смазать т.к. подшипники в основном используются закрытые 2RS или ZZ. В линейных направляющих цилиндрических и дешевых рельсовых отсутствует масленка. Я не сторонник снимать защитные манжеты и раскручивать направляющие и поэтому выбрал другое для себя решение.
Кто-то знает, а кто-то нет, но медицинские шприцы имеют разные диаметры иглы.
18GA это внешний диаметр иглы 1,25 мм.
Хотите другой? Выбирайте:
Просто по той причине, что она у меня есть и ее качество проверено. Заклинивший подшипник генератора ВАЗ-2108, который не смогли выпрессовать, нашпиговали этой смазкой и я на нем проездил год, хотя планировалось до магазина за новым генератором и обратно в сервис. Подшипник гремел, но генератор работал исправно выдавая необходимое электричество.
Но вернемся к теме.
Шприцом удобно выдавить небольшое количество смазки именно на ролики как цилиндрических
Если смазка очень густая и плохо давится, то положите шприц со смазкой в горячую воду.
И смазывайте, смазывайте, смазывайте.
С уважением, Mnogo3D
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Антимракобесие #1. Смазка для линейных направляющих, подшипников, кареток
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Решил погуглить, чем люди мажут свои принтеры. И аж воспылало в районе стула.
Кто чем, только не тем, чем можно (я даже не говорю ‘нужно’).
Большинство мажет литиевыми смазками (на литиевой основе, типа ‘Литол’ и т.д.), даже популярные в этой теме блогеры, которые гордо называют себя ‘технарями’ так делают. А потом каждый второй пост о том, что ‘люфт каретки, помогите’. Поясню: литиевые смазки отлично смазывают. Даже пластик. Только они его кушают, потихоньку. Это не так как с кислотой и цинком, при нанесении литола на каретку не будет волшебного Пшшшъ, эффект больше сравним с курением и алкоголем для человека. Одна сигарета ничего не значит. Но десяток лет. Ну вы поняли. Так и тут. Смазка должна в первую очередь защищать движущиеся части от износа (если это трение качения), а уже потом уменьшать силу трения (усилие страгивания пока опустим, для трения качения оно не столь существенно). А литиевые смазки пожирают пластиковые элементы. Например на том же HIWIN помимо крышек и направляющих для обратного хода шариков, на некоторых каретках есть еще пластиковые сепараторы. Не удивительно, что от литола они начинают люфтить уже через год редкого использования. Но это еще не все. Литол ЖРЕТ алюминий, если добавить воды. То-есть алюминий в среде лития корродирует от воды. А ваши принтеры на половину из алюминия!
Но чем же тогда смазывать? Я не даром написал, что человек, писавший про ЦИАТИМ 201 немного ‘не дошел’.
Так вот, смазка называется ЦИАТИМ 221 (на силиконовой основе). Применяется для высокоточных устройств, в том числе пластиковых и резиновых изделий. Дополнительно обладает противозадирными свойствами (ваши валы скажут спасибо). Не высыхает. Среднетемпературная. Храниться 40 лет без потери свойств! Это для обычных принтеров (открытых). Причем смазка изначально проектировалась для смазывания направляющих и подшипников, в том числе линейных! К тому же уменьшает усилие страгивания для линейных подшипников скольжения.
Для принтеров с термобоксом/термокамерой есть ЦИАТИМ 221F (фторосодержащая). Все то же самое, но держит до 160 градусов С. Улучшены противозадирные свойства. Но для работы при комнатной температуре может быть слегка густовата.
Есть еще ЦИАТИМ 221CF. Это вообще отлично защищает от износа и работает в зоне повышенных температур (180C и выше), но еще более густая. Лучше не нужно. Да и найти ее проблематично.
Стоит примерно 150 рублей за 20 грамм на авито (кило за 2000 рублей в жестяной банке). Можно купить в мелкой таре, но найти сложнее.
Я нашел ее даже в своем зажопинске (221-ую, без F) с 30 тыс населением в автомагазине (правда там была банка только на литр).
Минусов у смазки только два. 1. Гигроскопичность все же осталась (7%, хотя ни на что это не влияет в таком соотношении). 2. Низкая химическая стойкость (пары растворителя ее убивают, поэтому прежде чем пихать только что протертое растворителем стекло в принтер, дайте ему просохнуть). Но низкая химическая стойкость свойственна и литолам, их же смывают бензином и растворителем (кеп). Поэтому это не то что бы минус, просто нужно не быть балбесом.
Так же есть фирменные смазки для рельс. Но стоят они не дешево, да и купить их часто проблематично.
Вообщем хватит этого мракобесия. Мажьте нормальной смазкой, тем более что стоит она копейки. Блогеры, тоже заканчивайте пороть чушь! Вы же должны поднимать градус технической грамотности 3D печатников, а не наоборот, литолом мазать пластик и алюминий.
Техническом обслуживание 3D-принтеров
Источник: http://3dtoday.ru/blogs/ceca53837b/maintenance-diy-printer-stand-proud-moidodyr/
Такие машины периодически нуждаются в некотором техническом обслуживании, которое может быть неочевидным для новичка в 3D-печати. Принтер рекомендуется обслуживать по крайней мере раз в месяц. При интенсивном использовании (например, круглосуточная печать) возможно даже чаще.
В этом небольшом посте организованы и подобраны основные мероприятия, которые позволят вам содержать принтер в надлежащем качестве.
Проверка болтовых соединений Очистка вентиляторов и электроники Проверка натяжения ремней
Смазка и очистка направляющих и ходовых шпилек Очистка стеклянного стола Очистка сопла Выравнивание базы
Для того, чтобы приступить к обслуживанию принтера, вам понадобятся:
Ключишестигранники M2 и M3 Шпатель Кисть и щётка
Проволочная щётка Смазка (я, например, пользуюсь силиконовой смазкой)
Иглы для прочистки сопла (идут в комплекте Гефестоса). Вместо них с меньшим удобством можно использовать и обычные иглы малого диаметра
1. Проверка болтовых соединений
Вибрации, возникающие при печати, ослабляют болтовые соединения. Логично, что для сохранения высокого качества печати гайки иногда нужно подкручивать.
Лучше всего начинать с болтов, которые “держат” базу:
Затем проверьте винты, которые держат двигатели:
Разобравшись с базой и двигателями, проверьте болты на оси Х:
И, наконец, убедитесь в качественной затяжке шкивов на валах двигателя:
2. Очистка вентиляторов и электроники
Теперь настала очередь электроники. Нет никакой необходимости отключать все провода, но при очистке будьте крайне осторожны и аккуратны, чтобы случайно не повредить какой-нибудь элемент платы.
Теперь очистим вентиляторы экструдера. Для этого переведите каретку в крайнее правое положение и аккуратно снимите левый экструдер. Вместе с ним снимите и радиатор. Привычным движением очистите их щёткой.
Перед тем как отправиться орудовать щёткой дальше, обратите внимание на внутреннюю часть экструдера (раз уж всё равно сняли вентилятор). Скорее всего она окажется в пыли или остатках материала, безжалостно перемолотых прижимным колесом. Если так и есть, очистите область маленькой кистью:
3. Проверка натяжения ремней
4. Смазка и очистка направляющих и ходовых шпилек
Начнём с направляющих. Сначала очистите их бумажным полотенцем. Удалив всю грязь, возьмите чистое полотенце и, капнув на него смазкой, протрите как следует гладкие направляющие.
После того как гладкие направляющие очищены и смазаны, пройдитесь по ходовым шпилькам щёткой. Затем смажьте все гайки передающего стержня оси Z. Не забудьте и про цилиндрические фланцы.
5. Очистка стеклянного стола.
Если вы используете в качестве усилителя адгезии лак, то вы можете заметить, что со временем старые слои лака объединяются в причудливые бугорки, способные серьёзно подпортить первый слой печати. Также иногда на платформе могут остаться кусочки пластика от предыдущей печати (к примеру, элементы рафта).
6. Очистка сопла.
Теперь, с помощью ЖК-экрана верните каретку на “домашнее” положение. (Menu > Control > Move axis > Auto home).
После этого нужно переместить экструдер в точку 100.0 мм X и 160.0 мм Z. Это положение обеспечивает наиболее свободный доступ к хотэнду. Делается это без особых усилий через Jog mode в том же меню, где и auto home.
Теперь нам необходимо извлечь нить пластика (Menu > Control > Filament > Unload).
С этого момента сопло начинает нагреваться, поэтому старайтесь не касаться его, чтобы избежать травм.
После извлечения нити пластика, вставьте в сопло иглу для прочистки и поводите ею вверх-вниз в течении нескольких секунд. Сам экструдер должен оставаться в нагретом состоянии. Эти движения позволяют очистить возможный затор пластика.
Теперь нужно очистить кончик хотэнда снаружи. Соблюдая предельную осторожность, чтобы не повредить кабель термистора или керамический нагреватель, очищаем сопло проволочной щёткой.
После того как вы закончите обслуживание, охладите экструдер (например, отключив сеть). После того как температура упадёт до
40 градусов, верните защитный кожух на место.
7. Выравнивание базы.
Финал.
Вот и конец нашей заметки! После этих простых шагов ваш принтер будет готов к новому бою, а регулярное обслуживание позволит ему ещё долго радовать вас качественной печатью.
cnc-club.ru
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
Как смазывать цилиндрические рельсы?
Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение aaleksander » 15 апр 2014, 08:09
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение megagad » 15 апр 2014, 08:24
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение aaleksander » 15 апр 2014, 08:26
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение michael-yurov » 15 апр 2014, 08:35
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение aaleksander » 15 апр 2014, 08:39
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение michael-yurov » 15 апр 2014, 09:07
Думал еще про аэрозольную смазку для цепей мотоциклов (вроде бы к ней не липнет грязь), но не пробовал и боюсь, что она слишком густая и липкая.
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение vala » 15 апр 2014, 09:23
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение aaleksander » 15 апр 2014, 09:56
Vala: Не, проблем с пылью нет. Есть проблема с локализацией смазки не в тех местах. В идеале, надо сальники на каретках сделать съемными: отогнал каретки вправо, намазал рельсы слева, открыл сальник слева и кареткой как бульдозером ррааааазз и все слизал. Закрыл сальник, намазал справа, открыл правый сальник, проехался по рельсам, закрыл сальник. ВСЕ! Смазка в каретках. Почему никто еще такого не сделал?!
Михаил: Она и есть. В тубе рублей за 700. Липнет красивым слоем, вместе с тряпкой, которой наношу.
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение evgenyjp » 15 апр 2014, 12:09
то его нужно хорошенько набивать качественной смазкой перед устанвокой.
нормальная смазка не сохнет, и ее хватает на весь срок службы подшипника.
там нет высоких скоростей и температур, поетому если смазка высохла и закончилась, тогда уже сами подшипники под замену ввиду износа и времени и так или иначе нужно разбирать.
валы нельзя мазать ни вкоем случае, ибо только грязь налипнет и пылники на подшипниках всеравно не пустят ету смазку вовнуть к шарикам.
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение michael-yurov » 15 апр 2014, 13:07
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение megagad » 15 апр 2014, 13:28
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение michael-yurov » 15 апр 2014, 13:44
Вся, что могла бы быть полезной.
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение AndyBig » 15 апр 2014, 18:17
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение megagad » 15 апр 2014, 20:34
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение evgenyjp » 15 апр 2014, 21:00
У меня не пускают, 
станков собрал не один десяток на вышепоказанных комлектующих, пыльники прилегают очень плотно.
Если речь про кетайские швп, где шарики удерживаются только фторопластовым колечком с зазорами в пару милиметров там да, и тавотница не поможет, но речь шла всетаки о направляющих. И в нормальных швп, например ТНК такого безобразия нет.
А блоки направлющих отлично смазываются через тавотницы, она расположена по центру и вся смазка остается в подшипнике.
Смазка втулок ULTIMAKER
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Все владельцы принтеров с ультиподобной кинематикой (и не только они) обычно вспоминают смазку втулок кареток как неприятный момент эксплуатации. Заниматься этим приходится перед каждой длительной печатью. Причем частенько вспоминаешь, что надо смазать, только уже когда начал печать. Понятно, что смазка механизмов для многих это развлечение, а для некоторых это вообще воспоминание о дикой юности. Встать с утречка пораньше, зарядить шприц солидолом (а позже литолом) и пойти смазывать комбайн. Романтика! Полсотни точек смазки. Запах солидола и солярки. Но там хотя-бы эта процедура полагалась раз в 60 часов, то-есть примерно раз в неделю.
А у ультиков перед каждой многочасовой печатью. Если печатаешь по 6-8 часов, то желательно каждый день. Хорошо хоть не 50 точек. Но опять же, эта жидкая смазка которая везде капает и все пачкает, пока ее наносят.
К тому-же одно из требований к любому станку, коим является 3D-принтер, это не парить мозг оператору своим обслуживанием.
Вообще человечество использует подшипники скольжения уже тысячелетия. Как минимум со времен Римской Империи. Каких только способов смазки не использовало. Паровоз видели? Там во всю использовалась централизованная система смазки. Как нибудь подойдите к паровозу на постаменте. Огромное количество тонких (для паровоза конечно тонких ) трубочек идущих к бугелям подшипников. Вообще по факту паровоз сложнее машины на которой вы ездите.
Правда городить такое на 3D-принтер это верх технического маразма. Оверинженеринг он хорош только для развода покупателей и для красивой презентации на выставке. Мы же делаем для себя.
Есть еще вариант дозированной подачи жидкой смазки к подшипникам скольжения. Индивидуальный резервуар.
В нашем случае то тоже перебор. Просто из-за того, что увеличивается размер и масса каретки.
А есть еще варианты? Оказывается есть. Может быть обращали внимание, на электродвигателях, особенно старых, втулки вала контактируют с войлоком или фетром. Этот пористый материал пропитывают маслом. Ну и сами втулки не просто из бронзы а пористые и масло от такого резервуара пропитывает втулку, заодно ее смазывая. Вот только в нашем случае не известно, что китайцы использовали для изготовления втулок.
Ну и последний вариант. Наверное самый древний. Прародитель всех систем смазки, используемых в современной технике. В том числе и описанных выше «паровозных», приведенных мною ради шутки. Это вы тоже многократно видели например в бабушкиной швейной машине.
Отверстие через корпус подшипника и сам подшипник к вращающемуся валу. Это довольно длинный и узкий канал, который при обслуживании заполняется маслом. По мере того как масло выходит через пару трения оно замещается маслом из этого канала. Сразу вытечь мало не может из-за малого зазора в паре трения и капиллярного эффекта. За счет этого осуществляется дозирование смазки. А еще иногда встречаются подшипники, где такой канал, но большего диаметра, заполнен пористым материалом. Это когда нет возможности сделать длинный канал.
Ну собственно я и попробовал 🙂
«Проковырял» дырку (не путать с отверстием) во втулке.
Ну и, понятное дело, слегка модернизировал каретку.
Выигрыш? Ну хотя-бы можно смазывать не каждый раз. А через раз или даже через два
Недостатки? Да как бы нет. Просто печатная каретка чуть быстрее пропитывается попадающем на нее маслом.
Несколько слов о масле. Лучше всего по вязкости, смазывающим свойствам и доступности подходит автомобильное трансмиссионное масло. НО! Лучше брать масло не агрессивное по отношению к бронзовым втулкам. Обычно мы используем в наших машинах масла GL-5 для гипоидных передач мостов и GL-4 для КПП. Так вот GL-5 довольно «ядреное». Посему рекомендую GL-4 масла. Это то, что обычно заливается в КПП переднеприводных автомобилей.
п.с. Такие переделанные каретки пойдут на UlTi и UlTi Steel. Только там придется мудрить с корпусом, чтобы обеспечить доступ к отверстиям смазки.
п.п.с. Еще бы победить сложную и канительную процедуру при натяжке ремней.