Фасад ящика это что
Крепление фасадов на выдвижные ящики
Собирая свой первый комод, я столкнулся с проблемой крепления фасадов на выдвижные ящики. Они никак не хотели становиться на положенные им по проекту места, давали постоянные перекосы при попытке выдвинуть для фиксации ящик с выведеным относительно краев корпуса фасадом. С меня семь потов сошло пока не получился более-менее приемлемый результат.
Впоследствии, полазив по интернету, и пораскинув мозгами самостоятельно, я выделил несколько наиболее простых и приемлемых способов крепежа фасадов ящики.
Для начала стоит закрепить на фасаде ручку (ведь после монтажа в большинстве случаев к ней будет уже не подобраться. Для этого измеряем расстояние между отверстиями на ручке L, переносим его на фасад так, чтобы опущенные из концов отрезка L перпендикуляры h и w были равны (h1=h2 и w1=w2). Сверлим 2 отверстия по диаметру чуть больше фиксирующих винтов.
Отдельно стоит остановиться на винтах для ручек. В большинстве случаев продаваемые мебельные ручки комплектуются винтами со шлицем (верхний на рисунке). Такие винты неудобны для установки на выдвижные ящики тем, что выступающая шляпка мешает плотно прилегать фальш-стенке к фасаду, а при заглублении их длина не позволяет плотно прикрутить саму ручку к фасаду и винты приходится укорачивать на 2-3 мм. Поэтому я рекомендую сходить в магазин метизов и прикупить пару сотен точно таких же болтиков, но с потайной головкой (нижний на рисунке). Они фиксируют ручку, не требуя никаких доработок, кроме снятия фаски с внутреннего края отверстия.
Сняв фаску, прикручиваем саму ручку. Фасад готов к установке.
Способ номер один — двусторонний скотч.
В качестве примера приведу процесс установки фасадов на выдвижные ящики в тумбе для ванной комнаты. Фасады в данном проекте накладные, но при этом верхняя крышка перекрывает их проекцию, а низ, наоборот, «висит» свободно. Поэтому установку фасадов необходимо начинать сверху вниз.
Итак, устанавливаем верхний ящик на направляющие. Предварительно необходимо просверлить на его передней фальш-стенке несколько отверстий (2-4шт) по диаметру чуть меньше диаметра саморезов (используются 26-30 мм шурупы). У отверстий так же снимаются фаски под шляпку.
Зазор между верхней крышкой и фасадом должен составлять 3 мм. Необходимо проложить что-нибудь толщиной 3 мм между деталями (я, например, использую лист ДВП). Наклеиваем на переднюю фальш-стенку ящика двусторонний скотч.
Обратите внимание, что передняя фальш-стенка должна быть вровень с кромками боковых стенок, в противном случае, скотч просто не прилипнет к фасаду — боковины будут мешать.
Подкладываем между верхней крышкой и фасадом полоску ДВП, и плотно прижимаем фасад к ящику (можно проложить между ящиком и задней стенкой шкафа прокладку, чтобы получить упор и избежать заваливания ящика внутрь корпуса. Плотно прижимаем фасад к ящику (приглядывая, чтобы не было бокового смещения) на несколько секунд, аккуратно выдвигаем ящик и закручиваем в предварительно просверленные отверстия саморезы. Во время окончательной фиксации желательно усилить скотч парочкой струбцин.
Повторяем данную манипуляцию с остальными ящиками.
Способ номер два — струбцины.
Для второго способа понадобятся 2 F-образные струбцины. В данном случае сборка будет идти снизу вверх. Эта методика отлично подходит для установки фасадов на кухонные гарнитуры (когда столешница не установлена к ящикам легко подобраться сверху). Верхняя перемычка (если мешает) достаточно легко демонтируется.
В данном примере нижний фасад отступает от нижнего края короба на 2 мм, расстояние между самими фасадами составляет 3 мм, а между столешницей и краем верхнего фасада — 4 мм.
Итак, начинаем с нижнего ящика. Перед его установкой отмечаем простым карандашом линию, отступающую от нижнего края дня шкафчика 2 мм. Устанавливаем ящик на направляющие, после чего прикладываем уже собранный фасад (см. выше), прижимаем его слегка струбцинами, затем выводим его относительно боков и проведенной разметочной линии. Когда фасад выравнен, затягиваем струбцины посильнее (не переусердствуйте, чтобы на получить на фасаде вмятин).
Вытаскиваем ящик и изнутри сверлим два отверстия диаметром чуть меньше диаметра самореза, снимаем фаску, закручиваем шурупы. Снова устанавливаем ящик на место, если по какой-то причине фасад сместился, то его можно подкорректировать постукивая киянкой или молотком, а затем зафиксировать результат дополнительными шурупами.
Закончив с первым ящиком, переходим к следующему. Ставим ящик на направляющие, прикладываем фасад. Чтобы соблюсти зазор в 3 мм, прокладываем между фасадами ДВП, выравниваем по боковым стенкам и повторяем все вышеперечисленные манипуляции.
Сложности может возникнуть при установке верхнего фасада. Если мы собираем кухню, то перемычку можно без труда снять, если же столешница или крышка уже прикручена, или возиться со снятием перемычки не хочется, то можно посоветовать следующий прием:
Выдвигаем немного предпоследний и последний ящики на расстояние 3-5 см, устанавливаем прокладки, выравниваем верхний фасад относительно предыдущего (с прокладками из ДВП), фиксируем шурупами, задвигаем ящик, сняв струбцины и проверяем перекосы. Ели такие обнаружатся, постукивая киянкой, их исправляем и фиксируем дополнительными шурупами.
Способ номер три — точная разметка.
Данная методика требует большей точности в разметке, но при этом дополнительные приспособления (струбцины, скотч) не нужны. Кроме этого, предъявляются дополнительные требования и к самим ящикам — они должны быть ровными (обе диагонали имеют одинаковые размеры), ящик на направляющих не должен качаться и должен быть выравнен относительно верхней крышки.
Начинать можно, как с верхнего, так и с нижнего ящиков. Сверлим на фальш-стенке отверстия под саморезы. Вымеряем размеры от краев верхней и боковой стенок до одного из отверстий (желательно для этого использовать столярный угольник).
Переносим эти же размеры на обратную сторону фасада, вычтя необходимые зазоры (зазор между верхним краем фасада и крышкой корпуса 4 мм — обозначен на схеме h1). Отмечаем на задней стенке фасада точку под отверстие, наживляем его шилом, сверлим неглубокое слепое отверстие под саморез. Фиксируем фасад к фальш-стенке.
Вся соль данной методики в том, чтобы закрепить фасад одним саморезом. Задвигаем ящик, смотрим возможные перекосы, корректируем их, а затем фиксируем его остальными четырьмя шурупами. Даже если первое соединение в процессе корректировки разобьется, то дополнительные три надежно закрепят фасад на ящике.
Способ номер четыре — на болты к ручкам.
В этом случае основное крепление фасада осуществляется не на саморезы, а на болты от ручек. В данном случае подойдут винты со шлицем, но их длина должна составлять 36-37 мм). Размечаем и рассверливаем на фасаде отверстия под ручки (см. выше). Прикладываем фасад к вложенному в корпус ящику, выравниваем по стенкам с учетом зазоров, намечаем на фальш-стенке шилом отверстия под винты. Диаметр отверстий должен быть больше, чем диаметр винтов, что позволит впоследствии откорректировать положение фасада. После окончательной установки правильного положения затягиваем винты потуже. При необходимости можно дополнительно усилить соединение парой саморезов.
Способ номер пять — на минификсы
Наконец, я хотел бы рассмотреть наиболее сложный способ навешивания фасадов — на минификсы. Основным преимуществом данной методики является экономия ЛДСП за счет отсутствия передней фальш-стенки ящика. Боковины с направляющими фиксируются непосредственно на фасаде. Кроме экономии, такой способ более эстетичен.
На мой взгляд, такой способ навешивания фасадов слишком трудоемок в кустарном производстве мебели, чтобы ставить его на поток, но в случае с рамочными фасадами он является оптимальным.
Сам фасад так же потребует доработки, кроме ручки (которую можно крепить на стандартные винты со шлицем) необходимо будет с помощью фрезера выбрать паз глубиной 8 мм и шириной 4 мм под дно ящика.
Разметка так же должна быть довольно тщательной, т.к. все перекосы придется исправлять только за счет направляющих, а они позволяют устранить не более 2 мм.
Минификсы можно ставить, как внутри ящика, так и снаружи.
Как установить фасад выдвижного ящика: один из способов
Сегодня рассмотрим способ установки фасадов на выдвижные ящики, который широко распространен среди мебельщиков, благодаря своей простоте и доступности.
Когда я делал свою первую мебель с выдвижным ящиком, я столкнулся с проблемой присадки таких фасадов в полный рост, ведь необходимо одновременно выставить зазоры между фасадом и коробом, потом выдвинуть ящик (за что?) и прикрутить его изнутри. С большим трудом вывернулся, а потом решил поискать в интернете – все оказалось очень просто.
Итак, начнем по порядку. В предыдущем мастер-классе по креплению шариковых направляющих полного выдвижения мы собрали тумбу с выдвижными ящиками. Теперь на нее необходимо оформить фасадную часть.
Первый этап подготовительный. Необходимо подготовить сами фасады к установке. Для этого выкладываем их, как они будут установлены, на верстаке.
Наша задача – это разметить и установить мебельные ручки.
Для этого нам потребуется:
- рулетка, угольник, карандаш. Сильно упрощает жизнь вот такой простейший кондуктор из Икеи.
Находим центр фасада ставим риску. Обязательно проверяем с другой стороны. Значения должны совпадать.
Укладываем кондуктор на центральную отметку и карандашом отмечаем центры отверстий для крепления ручек.
Эту манипуляцию повторяем на каждом фасаде.
Еще раз проверяем. Расстояние сбоку до отверстия должно быть одинаковым с обеих сторон.
Для сверления лучше всего использовать вот такое сверло поддереву с центральным шипом. Диаметр 4-5 мм. Оно не съезжает в сторону, что возможно при использовании сверл по металлу.
Отверстия сверлим насквозь. Чтобы не было сколов, на твердой подложке. Должно получиться примерно так.
Сразу же повторяем манипуляцию с остальными фасадами.
Для крепления ручек используются болтики. Штатные (которые поставляются в комплекте – слева) имеют пресс-шайбу и не всегда подходят для выдвижных ящиков, так как выступающая шляпка будет упираться в фронт самого ящика и будет мешать его плотному прилеганию. Поэтому я обычно использую винтики с потайной головкой – приходится покупать отдельно.
При закручивании таких винтов они утапливаются в материал и не создают никаких препятствий. Закручивать желательно вручную, чтобы не сорвать резьбу с ручек.
Итак, наши фасады готовы к монтажу.
Теперь вернемся к проблеме промежуточной фиксации. Нам необходимо модифицировать фронт ящика, чтобы на нем держался фасад (хоть немножко). В передней стенке необходимо просверлить 2-4 сквозных крепежных отверстия диаметром 4-5 мм.
В этом деле отлично помогает… двусторонний скотч. Лучше всего на вспененной основе. (Тонкий обычно не прилегает к обеим склеиваемым поверхностям в связи с небольшими перекосами).
Любой – качество не имеет значения. Я покупаю самый дешевый в FixPrice.
Наклеиваем несколько полосок скотча на фронт ящика. Снимаем с них защитную пленку.
Прикладываем подготовленный фасад к ящику, проложив сверху (или снизу – смотря откуда вы начинаете) прокладку, фиксирующую зазор. В данном мастер-классе используется 2 мм ПВХ кромка, если зазор делается 3 мм, то я прокладываю кусок ДВП, больше же смысла делать не имеет.
Контролируя положение фасада с боков и подталкивая кверху, прижимаем его к ящику и придавливаем на несколько секунд, давая скотчу прилипнуть. Затем аккуратно выдвигаем ящик и фиксируем фасад струбциной. Все, теперь он никуда не денется!
Вворачиваем в крепежные отверстия по саморезу (я использую 5х30 мм). Сначала в одно, затем снимаем струбцину и контролируем правильность установки фасада, задвинув ящик на место и оценив зазоры. Если все хорошо, то вворачиваем второй саморез. Если нет, то придется отрывать и начинать все сначала.
Обратите внимание, что передняя стенка ящика сделана ниже, чем остальные. Это для того, чтобы можно было использовать для крепления ручек штатные винты с выступающими головками. Кроме того, экономия материала (в данном проекте все было впритык).
На следующем слайде правильно установленный фасад №1. С краев ничего не выступает, зазор с верхним горизонтом равномерный 2 мм.
Те же самые манипуляции повторяем со следующим фасадом… и со следующим. И так до самого конца.
В итоге у нас должна получиться вот такая аккуратная тумбочка с равными зазорами между ящиками.
Данный метод имеет два основных недостатка:
Но терпимость к неточностям разметки и простота перекрывают все эти минусы с лихвой.
Мебельные фасады
Содержание
Что такое мебельный фасад
Под фасадом корпусной мебели понимают совокупность всех видимых деталей, выходящих на ее фронтальную, а иногда и боковую, поверхность. Фасад, в конечном итоге, определяет внешний вид, стоимость, и привлекательность мебели для потребителя. Площадь деталей фасадов в среднем не превышает 30% площади деталей, составляющих изделие. Стоимость фасада приблизительно составляет 25-30 %, а может достигать и 80% от цены всего изделия.
Фасад включает в свой состав несколько основных видов деталей: дверцы, лицевые стенки ящиков, вертикальные и горизонтальные декоративные накладки, карнизы и т.п. Все мебельные фасады могут быть классифицированы по многочисленным характерным признакам, например, по стилю, виду или конструкции. Двери фасадов являются их основным составляющим элементом.
Конструкционно-технологическая классификация фасадов
Для изготовителя мебели наиболее предпочтительна классификация, в первую очередь дверей, по конструктивно-технологическому признаку. Это позволяет упростить понимание технологии производства фасада того или иного вида.
В упрощенной классификации фасадных дверей мебели, которая приведена в Приложении 1, показано, что фасады могут быть разделены на:
— цельные (щитовые, или их также называют – «глухие»), состоящие практически из одной детали,
— сборные рамочно-филенчатой конструкции, включающие рамку и филенку, в качестве которой с технологической точки зрения выступает цельный фасад.
Структура потребления фасадов следующая: цельные (щитовые) – 62 %, составные (рамочно-филенчатые) – 38%.
Виды мебельных фасадов
В ассортименте большинства производителей обычно представлены фасады, не только различающиеся конструктивно, по стилю и дизайну, но и выполненные из разных материалов, с применением различных технологий. Диапазон фасадных материалов обширен. Это плитные материалы (ДСП, MDF), массив дерева, мебельный щит, металл (чаще нержавеющая сталь и алюминий), стекло, акрил и даже керамическая плитка (для кухонь в строительном исполнении) во всем ее многообразии.
Самый знакомый с советских времен – ламинированная ДСП. Она сегодня используется в сегменте «эконом». Более дорогой вариант – МДФ во всем многообразии отделок: шпонированная, покрытая пленкой, филенчатая, крашенная. Довольно новое и недешевое предложение на рынке – фасады из алюминиевого профиля практически с любым наполнителем: стекло, пластик, ротанг и т. д. И заключают список фасады класса «премиум» из массива древесины различных пород – дорогое классическое удовольствие. Также на рынке появляются новинки с использованием натуральных материалов (кожи, ткани, растительных волокон), фотопечати, 3D-полотна и др.
Фасады из ДСП
Производителям ДСП (древесно-стружечной плиты) за последние десятилетия удалось значительно улучшить ее потребительские качества. Правда, никаких революционных изменений не произошло: ее все также покрывают ламинатом (более долговечно) или меламином (менее стойко). Лучшими ДСП признаны немецкие (класс эмиссии Е1). Древесно-стружечные плиты нового поколения имеют повышенную плотность, водостойки. Для изготовления фасадов применяют плиты 1-го сорта толщиной 10-26 мм. На сегодняшний день мебельный фасад из ДСП (древесно-стружечная плита), является абсолютным лидером по количеству продаж.
На производство фасадов плиты ДСП, как правило, поступают уже покрытые ламинатом. Именно такое покрытие делает фасад из ДСП устойчивым от внешних воздействий, трений, царапин, бытовой химии. Популярность ДСП во многом обусловлена тем, что декоративное покрытие удачно имитирует цвет и текстуру различных пород дерева. Фасады из ДСП подлежат обязательному сертифицированию, поскольку в производстве древесных плит применяют формальдегидные смолы. При долгом использовании таких фасадов выделяется вредный для человека формальдегид.
Минусы. ДСП довольно рыхлые внутри и не допускают тонкой обработки. Как правило, фасады из ДСП прямые, а закругленные торцевые модули, гнутые фасады, резные детали сделать из ДСП невозможно.
Фасады из МДФ
Рамочные фасады МДФ – это конструкция, состоящая из профиля МДФ, который покрыт пленкой ПВХ. Часто профиль МДФ делают текстурированным под дерево с внутренней вставкой (стекло, пластик, МДФ панель). Широкий ассортимент профиля разного сечения дает возможность изготовить фасады, различные по внешнему виду. Возможность комбинировать цвета рамки и внутреннего наполнения делает цветовую палитру фасадов очень широкой. При изготовлении рамочных фасадов нет проблем, связанных с размерами, что позволяет изготавливать фасады любого нестандартного размера. Рамочный фасад МДФ не коробится, не разбухает, сохраняет первоначальную форму при изменении температуры. Единственным недостатком является шовное соединение.
Фасады МДФ, покрытые пленкой ПВХ производятся путем фрезеровки заготовок из МДФ и последующего ламинирования их пленкой ПВХ (PVC) с использованием технологии горячего мембранного вакуумного прессования. Возможно изготовление плоских и объемных (рельефных) фасадов, а также гнутых фасадов. Имеется большой выбор цветов и видов покрытия как глянцевых, так и текстурных от разных производителей. Внутренняя сторона фасадов в стандартном исполнении – белая.
Фасады из глянцевой плиты МДФ, покрытой УФ лаком или высокоглянцевой пленкой ПВХ с несколькими слоями защиты, легки в изготовлении. Плиту необходимо распилить и обработать торцы либо глянцевой кромкой, либо окантовать алюминиевым торцевым профилем.
Палитра цветов разнообразна, и включает в себя не только однотонные и древесные, но и фантазийные декоры.
Крашеные фасады представляют собой основу из МДФ, на которую по сложным технологиям наносятся акриловые красители и лаки с последующей полировкой. На выбор заказчика представляется большой спектр цветов и оттенков красок (по каталогам RAL и WOOD COLOR), а также несколько видов эффектов окраски (звездное небо, хамелеон, перламутр, жемчуг, матовый, глянец). Также возможно изготовление гнутых (криволинейных) окрашенных мебельных фасадов и крашеных фасадов в алюминиевом профиле.
Фасады из алюминиевого профиля
Плюсы. Отличительной чертой таких фасадов является то, что они максимально влагостойкие, это позволяет использовать их в качестве фасадов для мебели ванной комнаты.
Минус. К минусам алюминиевых фасадов можно отнести их стоимость. При нынешнем развитии алюминиевого производства, фасады из этого материала, проигрывают в ценовом диапазоне массиву, МДФ и ДСП.
Фасады из массива дерева и шпона
Мебельные фасады из массива дерева относятся к проверенной годами классике. Чаще всего при их изготовлении используют такие породы дерева как дуб, ольха, сосна, бук или акация. Изготавливаться фасады из массива могут в различных цветовых вариациях. Современная технология позволяет применять к мебельным фасадам различные искусственные эффекты, такие как, например, эффект старения дерева.
Мебельные фасады из массива остаются популярными среди приверженцев классического стиля, поскольку сочетают в себе практичность и ощущение добротности мебели сделанной из цельной натуральной деревянной плиты. В последнее время, все больше производителей предлагают различные варианты филенки, что позволяет применять их в стиле модерн. Этот вид обработки мебельных фасадов из массива является наиболее приемлемым и распространенным для любителей натурального дерева в модерновом исполнении.
Плюсы. Фасады из массива дерева экологичны, могут иметь любые форму и декор. Древесина сочетается в интерьере со всеми материалами. Наконец, она умеет красиво стареть. К тому же поверхности из массива дерева поддаются реставрации.
Минусы. Дерево чувствительно к солнечному свету (способно изменить тон), влажности, температуре и может покоробиться. Трудно прогнозировать, как поведут себя фасады из массива в нашем далеко не стабильном климате и при сушащем воздух централизованном отоплении, включенном большую часть года.
Другие типы фасадов
Тенденции моды существуют не только в одежде, но и в мебели. Из стремления удивить, зацепить покупателя и предложить уникальную продукцию производители разрабатывают все новые и новые виды фасадов.
Фасады с фрезеровкой 3D – новая тенденция на рынке мебели. Поверхность таких фасадов, имитирует текстуру коры натурального дерева, песчаные дюны, волны, симметричный орнамент и даже языки пламени. 3D фасады производятся из МДФ толщиной 19 мм, покрываются любой ПВХ пленкой (древесной, однотонной, глянцевой, металликом, хамелеоном, голографической и даже новым спецэффектом тактус), а также выкрашиваются во все цвета наших карт декоров (за исключением эффекта перламутр).
В изготовлении таких изделий могут применяться любые фотографии. Фотопечать на мебельных фасадах позволяет достичь потрясающих результатов, создавая в единичных экземплярах эксклюзивную мебель поразительной красоты. С помощью такой мебели легко создать оригинальный дизайн интерьера, не прибегая к сложным техническим приемам и большим финансовым затратам.
Размеры мебельных фасадов
Рынок характеризуется широким форматным (высота, ширина) диапазоном, позволяющим выбрать фасад на любой «цвет и вкус». Обычно производители придерживаются определенного стандартного ряда размеров, но существуют фирмы, производящие фасады практически любого размера на заказ. На возможный размер фасада существенные ограничения накладывает материал, из которого он изготовлен.
Рамочные фасады обычно имеют определенный минимально возможный размер, зависящий от размеров используемого профиля. Максимальный размер фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ, ограничен возможностями используемого оборудования. Фасады, изготовленные из плитного материала, характеризуются самым широким диапазоном размеров, ограниченного лишь размерами исходной плиты.