Сухая и мокрая автономка в чем разница

Автономный отопитель салона: какой лучше выбрать, советы по выбору автономного отопителя авто

Штатный обогреватель салона автомобиля помогает поддерживать оптимальный микроклимат внутри авто. Однако «печка» повышает расход топлива и оказывает повышенную нагрузку на бортовую сеть автомобиля. Автономные отопителим салона помогают нивелировать эти проблемы — они экономичнее обычных «печек» и, в ряде случаев, эффективно обогревают салон транспортного средства. В этой статье мы расскажем об автономных обогревателях салона и дадим советы по выбору устройства.

Общая конструкция «автономки» и принцип работы

Автономные обогреватели салона отличаются конструктивно, однако, в общих чертах, устройство состоит из:

Что касается принципа работы автономного обогревателя, то он выглядит следующим образом:

Виды автономных отопителей салона

Дополнительные устройства для отопления салона подразделяются на:

Воздушный отопитель салона

Холодный воздух поступает к нагревательному элементу, а оттуда подается вентиляторами обратно в салон. В старых моделях нагрев воздушных потоков осуществлялся с помощью металлической спирали. Затем ей на смену пришла керамика, что позволило справиться с пересыханием воздуха и помогло поддерживать уровень влажности на нормальном значении.

Жидкостный отопитель салона

Устройство встраивается в общую систему автомобиля — подключается к топливопроводу, а электрические компоненты обогревателя — к электрической цепи авто. При включении жидкость нагревается в системе охлаждения и проходит через двигатель и радиатор. По мере нагрева, включается вентилятор и теплый воздух поставляется в салон. Прибор с помощью датчиком автоматически регулирует прокачку хладагента и скорость работы вентилятора.

Жидкостный отопитель салона включается либо ручным способом, либо в автоматическом режиме по времени включения, заданному пользователем. Кроме того, некоторые модели управляются дистанционно, что позволяет автолюбителю заранее прогреть автомобиль.

Газовый отопитель салона

«Автономки» газового типа работают примерно так же, как и жидкостные обогреватели. Однако устройство не подключается к топливной системе авто. В качестве горючего в нем используется пропан, подаваемый отдельным редуктором. Газ поступает в камеру через форсунку, которая распыляет ее. Автоматизированные системы регулируют давление, силу впрыскивания и отслеживают температуру.

Электрический отопитель салона

Электрообогреватели работают от бытовой сети 220 В. Они используются для предпускового подогрева мотора и салона. Устройство оптимально для использования на паркингах, а также в гаражах, оборудованных розетками. В полевых условиях обогреватели бесполезны.

Разновидности отопителей салона по источникам питания

Отопители салона отличаются и по источникам питания:

Отопители салона 12 В имеют небольшую мощность — до 200 Вт, работают от автомобильного прикуривателя на 12В. Устройство обогревает водительское кресло и лобовое стекло. 24-вольтовые модели используются преимущественно в грузовиках.

Бензиновый отопитель салона помимо нагрева воздуха внутри авто, осуществляет прогрев двигателя. Впрочем, такие устройства сложны в установке и имеют более высокую стоимость по сравнению с воздушными.

Дизельные отопители работают по принципу бензиновых и выполняют те же опции. Однако они потребляют меньше топлива, что делает их использование целесообразнее прогрева авто штатной «печкой».

Преимущества и недостатки автономных обогревателей салона

Автономные обогреватели салона имеют следующие преимущества:

Среди недостатков таких устройств отмечают:

ТОП-5 советов по выбору автономного обогревателя салона

Чтобы купить эффективный обогреватель салона, но при этом не переплатить за него, следуйте этим советам по выбору автономных «печек»:

Следуя вышеперечисленным советам вы купите функциональный и эффективный обогреватель салона автомобиля, который поможет поддерживать внутри оптимальный микроклимат при значительной экономии топлива.

Источник

Сухой фен в машину: выводы после года использования

Я уже писал про фен в прошлом году, но спустя год решил написать более развернутый пост для тех, кто сомневается в необходимости установки перед новым сезоном холодов.

Вопрос обогрева в машине у меня встал сразу по нескольким причинам:

— Теплый гараж приучил меня к посадке в тёплый салон в любое время года. Хотелось не терять эту возможность, даже если машина стояла на улице.

— Задняя часть салона в Pajero Sport любого поколения отапливается плохо, и чтобы пассажирам сзади стало тепло водителю должно быть уже жарко. Поэтому дополнительная печка сзади была бы очень кстати. (Если кто не в курсе — устроено у нас всё примерно так, как на картинке ниже. Вентилятор в багажнике гоняет воздух по задней части салона без нагрева. Бесполезная штука.)

— Время от времени приходится ждать чего то или кого то в заглушенной машине. Хотелось сидеть в тепле и при этом экономить топливо и моторесурс.

— Так как машина регулярно используется, в том числе, и для дальних путешествий, хотелось иметь возможность поспать в машине в любую погоду, и находиться в теплом салоне в случае, если в случае глухой пробки, снежных заносов, или технической неисправности, придётся ждать помощи.

Из сухих фенов я выбрал было Планар, но совершенно случайно удалось купить за похожие деньги абсолютно новый Ebershpacher на известном сайте бесплатных объявлений.

Фен был интегрирован под обшивку заднего крыла машины, забор топлива сделан из штатного бака, а воздуха для сгорания — с улицы, из под днища машины. Там же расположились глушитель и выпуск. Ни одного нового отверстия в кузове делать не пришлось, воспользоватлись уже имеющимися. От положения ключа зажигания питание фена не зависит. Это с одной стороны, позволяет полностью развязать цепи и пользоваться феном, не подключая остальные потребители, и не оставляя в машине ключ, с другой — добавляет риск, что я забуду его выключить на парковке. Но риск я счёл приемлемым.

Первая же зима показала: даже 20-30% от 2 кВт мощности достаточно, чтобы в любой мороз в машине было тепло. 50% мощности — это уже очень жарко. Расход топлива в 100-200 г/час (по сравнению с 3-4 литрами при запущенном движке внедорожника в мороз) и расход электричества, никак не отражающийся на запуске машины даже после 10 часов работы фена — вполне скромная плата за комфорт и сэкономленный моторесурс в любую погоду.

Весь проект по установке обошелся в 25 000 рублей за сам фен, и 10 000 за установку, что тоже недорого.

Что касается звука — слышно только шуршание воздуха, поступающего в салон, и снаружи машины можно расслышать тихий шум выхлопа. Звук никак не мешает спать, это главное.

Если у вас есть какие то вопросы по теме — я готов на них ответить в комментариях.

Источник

автономка (сухой фен) — установка в ниву (вариант 1, часть 1)

С нашим Кубанским климатом данная доработка скорее спортивный интерес чем необходимость.
Фотографий очень много, но так как необходимо уместится в лимит 30 шт. установленный на драйве, то придётся много говорить чем показывать.
🙂
Забегая вперёд скажу, что чуть позже появилась вторая часть этой записи, где были устранены некоторые недостатки: www.drive2.ru/l/581297230149845146/
А потом появился второй более правильный вариант установки, сделанный на базе первого: www.drive2.ru/l/581812076469565463/
Но лучше читать по порядку.
🙂
.
Была приобретена 2-х киловатная ДИЗЕЛЬНАЯ автономка AERO COMFORT 2D 12V.
Это самая короткая автономка, какие я видел.
Сделана очень добротно, комплектация хорошая, провода подключения аж по 6 метров!
Жаль что глушителя в комплекте не было, пришлось докупать отдельно.

Наспех собранная на столе, заработала сразу и без проблем, теперь нужно было сделать чтоб заработала в машине.
Как и куда её воткнуть пришлось здорово подумать — тут и электрика, и топливопровод, и раскалённый выхлоп, и поток тёплого воздуха.
Очень много всего нужно учесть с точки зрения удобства и безопасности.
.
Вариантов установки было несколько — под капот, под полку над ногами переднего пассажира, в багажник.
Остановился на самом оптимальном для меня — за водительское кресло.
.
Приток воздуха для топки и отвод выхлопа наружу решено было сделать под водительским креслом.
Почему именно там, а не в полу непосредственно под блоком автономки?
Всё просто.
В том месте где стоит блок автономки под днищем куча разного железа, потому вниз выводить хоть и правильнее но проблематично.
Под креслом же имеется свободная от всего площадка, даже не покрытая ковриком, а под днищем в том месте целый пустой полигон для творчества, делай что хочешь.
К тому же, установка автономки сделана с таким расчётом, что бы в случае чего её можно было безболезненно демонтировать, потому дырки под креслом предпочтительнее порезанного коврика и дырок ЗА креслом.
.
Для реализации задуманного было куплено много сантехники.

Справа на фото комплект для сборки так называемого «прохода борта», в моём случае «проход днища».
Получается вот такая хреновина.

Смысл сего устройства прост — горячая труба выхлопа, не соприкасается напрямую с кузовом.
.
По чистой случайности, как раз в нужных мне местах под креслом, уже были отверстия с заглушками.

Осталось только их расширить и вставить оба прохода днища.

Подключение труб к автономке.

Все стыки трубы выхлопа были промазаны красным герметиком.
Хомуты использовались не из комплекта, а силовые.
.
Сама автономка просто лежит на полу — сначала хотел её закрепить, но потом не увидел в этом смысла.
Расстояние от кресла сделано такое, что бы кресло могло отодвигаться назад.
.
Данная модель автономки позволяет устанавливать её на один из боков, что я и сделал — так она «площе» получается.
Выход тёплого воздуха получился «в дверь», это не мой косяк, я изначально и планировал заворачивать поток тёплого воздуха через «колено» в салон.
При необходимости, можно вывести тёплый воздух через открытую дверь в рядом стоящую палатку.
.
Снизу вход и выход топки выглядят вот так.

Уже в таком исполнении можно смело пользоваться автономкой, правда будет шумно ввиду отсутствия глушителя.
Для летнего периода, и для заплывов желательно накручивать заглушки на концы труб.
.
Внимание.
Отверстия в днище должны быть на таком расстоянии от лонжерона, что бы уголки накручивались на трубы не упираясь в лонжерон.

Уголки нужны на тот случай, если планируется снизу монтаж труб удлинителей.
.
Сразу же была сделана термоизоляция выхлопной трубы.
Была куплена термолента.

На обмотку выхлопной трубы (в два слоя) ушло примерно 5 метров термоленты.

Совет.
Термолента лучше наматывается будучи отмоченной в воде.
После намотки желательно сразу же включить автономку, что бы тут же выпарить влагу.
.
Было замечено, что после контакта с термолентой покалывает руки.
Попробовал обмотать её фольгированным скотчем.

После хорошего прогрева скотч поплыл.

В принципе по фото всё понятно, отмечу только один момент.
Диаметр труб в комплекте 24 мм, а диаметр патрубков купленного глушителя 22 мм.
Хорошо зажать не получалось даже силовыми хомутами.
Пришлось импровизировать и утолщать патрубки глушителя.
Концы распилил и выгнул розочкой, недостающую толщину компенсировал кусочками ленты от хомута.

Всё смонтировано так, что бы не выходило ниже лонжерона, так чтоб установилась защита.

Как видно на фото, конец выхлопа закреплён на защите.
Это сделано для того, что бы удобно было накручивать «транспортировочную» заглушку не рискуя свернуть трубку выхлопа с глушителя.
При необходимости, так же можно накручивать удлинитель выхлопа для отвода его в сторону.
.
На забор воздуха в топку я что-то городить и удлинять не захотел — просто оставил конец трубы торчать из днища.
И так сойдёт.
🙂
.
Бачок для топлива решено было разместить под капотом.
Идеально подошёл металлический бачок, кажется для мотоблока, и место ему нашлось под запаской.

Правда чтоб его закрепить, пришлось выпендриться с кронштейнами которые прикрепились к родным посадочным местам бачка.

Как и куда крепились кронштейны видно на этом фото (кронштейны ещё не утянуты в термоусадочную трубку).

Бачок был размещён с таким расчётом, что-бы заливная крышка была по центру диска.

Что бы залить топливо запаску снимать не требуется.
Правда теперь приходится резиновые ремни крепить не к центральному отверстию как ранее, а к спице.
.
По монтажной схеме автономки наличие краника на бачок не требуется.
Но я его докупил отдельно и установил, так мне спокойнее.
Да и в случае каких либо ремонтов «ниже по шлангу», топливо не будет бежать.
А оно бежит, проверено.
Доступ к кранику не труден, требуется только просунуть руку между спицами запаски.
К сожалению с запаской на штампе, просунуть руку не получится.
🙂
А вот и краник.

Топливопровод протянул через моторный щит, проделав отверстие рядом с цилиндром сцепления.
Для защиты, тонкую трубку предварительно засунул в толстый шланг.
.
Совет.
WD-40 рулит — брызнул внутрь шланга и трубка со свистом в него залезла.
Без вэдэшки далее чем на пол метра пропихиваться не хотела.
.
Вид шланга со стороны двигателя.

Вид шланга со стороны салона.

Насос (дозатор) рекомендуется располагать ниже блока автономки, но под днище я его категорически ставить не захотел, потому как нужно заморачиваться с защитой его от воды.
Решил поставить его рядом с автономкой.
Для крепления был собран хомут которым насос крепится к трубке забора воздуха в топку.

По разным источникам рекомендуется располагать насос под наклоном, так оно само собой и получилось, так как трубка входа выныривает снизу из под коврика.

Отступление.
Насос здорово щёлкает и потому была попытка засунуть его в импровизированный шумоизолирующий бокс.

Затея потерпела крах, получился эффект бочки, внутри этой пластиковой чушки насос стал щёлкать ещё громче «с эхом».
Видимо поможет только мягкая шумоизоляция без корпуса.
.
С электрикой пока заморачиваться не стал, потому как не решил что именно хочу.
Подключил автономку к отдельному аккумулятору от компьютерного бесперебойника.
.
Шестиметровые провода идущие в комплекте были урезаны до необходимого минимума.

Как видно на фото, хвост идущий к пульту управления сделан длинным (120 см) — это для того что бы пульт можно было располагать в любом удобном месте по обстоятельствам — я могу и лежать и сидеть и быть снаружи в палатке.
.
В собранном виде всё выглядит вот так.

На фото виден загнутый воздуховод горячего воздуха, о котором я упомянул в самом начале записи.
Его можно поворачивать куда нужно, даже под кресло водителя.
Планировал сделать его жёстким, и даже купил уголки нужного диаметра, но передумал, с гибким оно удобнее оказалось.
.
Кстати, если кто заметил, то теперь на трубке притока к топке стоит шаровый кран.
Так как конец приточной трубы находится далеко под днищем, то закручивание «транспортировочной» заглушки для лета или бродов затруднительно, потому от заглушки я отказался.
Поставил кран и теперь лезть никуда под машину не требуется.
На выхлоп заглушку я оставил, она с краю и легкодоступна.
.
Внимание.
Как оказалось, не все краны одинаково полезны — большинство имеют зауженное проходное отверстие.
Для 2-х киловатной автономки это может и не критично, но лучше всётаки взять кран подороже, например фирмы VALTEC, у которого внутренний проход чуть шире.
.
Вот такой вид имеет установленная автономка за креслом.

В транспортировочном положении воздуховод заворачивается книзу и ложится на пол.
Сверху можно навалить каких либо вещей, ничего не помнётся и не поломается.

В целом, работа автономки мне понравилась.
Осталось только решить что-то с щёлкающим насосом и продумать электрику — это дело времени.
.
Из любопытства проверил работоспособность автономки в движении.
Разгонялся по трассе до 110 км/ч, срывов пламени горелки не наблюдалось или я просто не заметил.
Режим работы горелки был 1-й, с минимальной подпиткой топливом.
.
Данную автономку планирую использовать ТОЛЬКО с портативным датчиком угарного газа, не иначе.
С моделью пока ещё не определился.
.
Ниже привожу данные по различным измерениям, думаю многим они будут интересны.
.
===============================================================
Выход на рабочий режим — 5 минут.
Завершение работы — не засекал, тоже примерно 5 минут.
_______________________________________________________________
Температуры на выхлопе (на конце глушителя) и на выходе воздуховода тёплого воздуха:
(замеры проводились при уличной температуре 2-3 градуса тепла.)
.
рабочий режим 1 — выхлоп 120, теплый воздух 87
рабочий режим 2 — выхлоп 135, теплый воздух 87
рабочий режим 3 — выхлоп 155, теплый воздух 85
рабочий режим 4 — выхлоп 170, теплый воздух 85
рабочий режим 5 — выхлоп 185, теплый воздух 83
рабочий режим 6 — выхлоп 190, теплый воздух 81
________________________________________________________________
Температура на импровизированом сантехническом проходе борта (днища):
На трубе выхлопа — 160
На гайке кузова — 100
________________________________________________________________
Замеры потребляемого тока:
.
дежурный режим — 26 мА
.
пуск (разогрев свечи) — 8,7 А
пуск (разогрев свечи + вентилятор + дозатор) — 9 А
.
после поджига, прогрев горелки (вентилятор на полную) — скачет от 1,8 до 2,5 А
.
рабочий режим 1 — 0,3 А (всплески до 1,0 А)
рабочий режим 2 — 0,5 А (всплески до 1,2 А)
рабочий режим 3 — 0,7 А (всплески до 1,3 А)
рабочий режим 4 — 0,9 А (всплески до 1,6 А)
рабочий режим 5 — 1,3 А (всплески до 1,9 А)
рабочий режим 6 — 1,8 А (всплески до 2,4 А)

Источник

какой отопитель(фен) лучше ставить

про тихий пожалуй соглашусь.
про сжигание кислорода бред, расход воздуха на горение одинаковый и вам не важен те берется с улицы.
сжигание подогреваемого воздуха не производится, элементы нагреты до 150-180 градусов мах.
и еще не забывайте что при любом сжигании кислорода должны образовываться продукты сжигания так вот в нашем случаи это должны оксиды алюминия из которого выполнены элементы теплообменника, но даже после 4-5 лет на них нет ни единого следа.

PS ВСЕ подогреватели фирмы Адверс с датой выпуска после май 2012 имеют изменения в прошивке для обеспечения «Вечной» свечи и защиту ключей воздуходувки для тех кто на старых АКБ пробует заводится

пиши в личку, разберемся.
чудес на свете не бывает когда выпуск десятками тысяч и все довольны то у того единственного которого не работает скорей всего поставлено кривыми руками.

единственное с чем могу согласится что круглый 4ДМ не любит работать на малых мощностях, те осенью когда не холодно и он только чуть подогревает происходит наибольшее число отказов по загаживанию горелки.

у кого кабина большая и он все время на мах работает есть примеры работы по 7 лет!

В мануале написано что надо

До минус 35 ездил в этом и прошлом году(берет из собственного бочка) топливо газпром или лукойл, самарский 24в фен, не разу не подводил, прошлой осенью отказался работать после заправки на не брендовой АЗС(поменял фильтра и поставил новый дополнительный перед насосом), вроде все гуд. Причем прошу учесть что машина Тата и зимой при минус 20 включен независимо от того еду я или стою, потому могу утверждать что наработка у него не детская.

[Сообщение изменено пользователем 06.07.2012 20:26]

требование в основном с топливным насосом связано тк при долгом простое в корпусе смолы вклеивают якорь-плунжер настолько что потом магнит не может его стронуть.

в Планарах реализована функция Черного Ящика, информация по наработке там есть. сейчас есть универсальный считыватель с юсб интерфейсом.
будет любопытно прочитаем, и ошибки посмотрим.

про тихий пожалуй соглашусь.
про сжигание кислорода бред, расход воздуха на горение одинаковый и вам не важен те берется с улицы.
сжигание подогреваемого воздуха не производится, элементы нагреты до 150-180 градусов мах.
и еще не забывайте что при любом сжигании кислорода должны образовываться продукты сжигания так вот в нашем случаи это должны оксиды алюминия из которого выполнены элементы теплообменника, но даже после 4-5 лет на них нет ни единого следа.

глобальная разница только в приводе у немцев коллекторный двигатель
в Адверсе безколлекторный который имеет больше преимуществ нет щеток, нет коллектора, по идеи должен быть более низкий шум.

значения изменений шума и звуковой спектр надо еще отснять. тогда в цифрах смогу оперировать.

модель у немца какая?

вот ето гон кислород дыхательный в кабине жрёт любой фен. просто окно приоткрывать надо или небольшой сквозняк устраивать. По надёжности считаю лутшей вебасто. есть дилер адекватный к тому же(на красносортщиков) ремонт дорогой. но эффективный и нет проблемм с дебильной русской базой микросхем. которые на :cen: бываются при перепаде напряжения(к примеру). Парни, всё основано на опыте эксплуатации. Кстате, на теплостар блок вентилятора стоит дороже, чем на вебасту, при этом вебасты не горят при запуске двигателя стартером при работающем котле, а теплостары-только так, и случай не гарантийный и не единичный. к сожалению. Кстате, есть человек, занимающийся автономками, у него подешевле, здесь забанили его. а чувак реальный, сведу. если вы адекват.

[Сообщение изменено пользователем 07.07.2012 21:20]

[Сообщение изменено пользователем 07.07.2012 21:23]

Источник