Течет поддон двигателя что делать
Как устранить течь прокладки поддона без его снятия. Или спасительная «жвачка» для поддона😁.
Пост посвящается от Alextigera opel ascona trottle body fuel inject, владельцам старых иномарок, а возможно и не только старых, ибо данный мой лайфхак сохранит многим нервную систему, а возможно и часть бюджета.
Очень часто в решении некоторых вопросов с техникой, возникают решения, противоречащие здравому смыслу, но при этом хорошо работающие😁.
В общем по порядку.
Асконе 32годика, маленькая еще), прокладку поддона ни кто не трогал с рождения двс. Как и болты коллектора и шпильки, а приемная труба идет под поддоном, ибо выпускной коллектор спереди. В общем вы поняли всю ах…ю ситуацию со всеми вытекающими. Проще профилактику сразу двс делать с полным разбором компонентов двс. И н… это мне.
И так, поездка на мойку и поход по магазинам, дабы выявить «масляный сюрприз», злостно попадающий на приемную трубу.
Помылись, выявили, потом в магазин за карбклинером, обезжиривателем и растворителем самым г…м для мойки от остатков масла.
По сути мне понадобился только обезжириватель 1 литр, после мойки двс снизу и блока в районе поддона.
Приехав в гараж пришлось покумекать что к чему.
Загнать под пробковую прокладку в масле силикон, или иной герметик …эта идея вообще до одного места.
Тут нужен иной подход.
Проблема в месте, где идет приемная труба, отсюда и траблы с прокладками.
В этом месте ОБЯЗАН стоять от производителя мини отражающий экран, прям на трубе или блоке! Это их про#б.
«Сковородка» жарит с расстояния от пяти сантиметров это место. Пробковая прокладка дубеет, резиновая размякает вылазит, а потом станет деревянная. В этом случае лучше пробковая.
Что же делать в таком случае?
Как уже сказал, силикон тут в данной ситуации курит, и др виды герметиков. Масло не даст им устранить течь!
Потом, еще геморно и неохота снимать поддон, до него придется ушатать выпускную, а не ушатать не выйдет, там все прикипело на###.
Прикинув, что застывающая химия тут не прокатит, а снимать поддон я не хочу.
Едем на мойку моем поддон, берем обезжириватель и пробрызгиваем двс снизу, смывая остатки масла и подпотевания в местах сопряжения.
И было решено использовать Кордон!
Да да, тот самый кордон, которым мажут днище автомобиля и прочие части кузова.
Почему он?
А вот почему. Он имеет в составе резину и битум, антикор ( на него пофиг) и самое его главное свойство он застывает и его можно заставить быстренько высохнуть, если разбавить обезжиривателем и добавить совсем чуток отработанного масла, но я еще туда сыпанул горсточку резиновой пыли!, валялась в гараже. Оставалось немного в банке этого Кордона, так что вуаля, есть! Еще была идея использовать герметик швов для этого, разбодяжив его обезжиривателем для текучести, но его у меня не осталось на этот момент в гараже. Вообще надо было еще лак пф немного добавить в эту адскую смесь. Для лучшего прилипания консистенции.
Теперь, как это заставить работать нам на пользу?
Отпускаем поддон, в наглую кисточкой проходим, в асконовском случае торец прокладок (их две и между ними маслоотражательная пластина поддона), пальцем аккурат задавливаем жирно и обильно в зазоры едва ли отрывая поддон, надо отпускать немного болты, не надо откручивать его полностью, ерзая поддон, обмазывая торец пачки прокладок или же прокладку, если у вас она одна. Эта теперь адская смесь впитывается в пробковую прокладку и ее поры и зазорчики и потом застынет и высохнет, образовав подобие корки и жвачки.
Даем постоять, проверяем что нанесенное по периметру на торец соединения (поддон+ прокладка+ отражатель+ прокладка+ блок) густеет, затягиваем подтягивая потихоньку болты крепления поддона, не везде в асконе можно подлезть, чтобы обмазать, но даже если вы это сделаете спереди и сзади крепления поддона и немного где маслонасос, то результат приятно удивит.
Желательно оставить так до утра, чтобы подсохло, и потом норм ездить.
Но мы не ищем легких путей.
Дальше вообще трэш😁.
Не дав до конца подсохнуть, вырезаем две полоски от шумоизоляции любой, герлен+алюминий небольшой толщины, (этого достаточно и толстый не надо), на перед и зад торца поддона, с заходом в район маслонасоса, ширина чуть больше, на сантиметр чем торец прокладок + отливка блока+ загиб площадки крепления поддона=30мм.
Наклеиваем по периметру по торцу.
Герлен хорошо прилипает, алюм отражает тепло.
Прошла неделя! Ни капли масла!
Но с.ка стал ржаветь поддон😁😁😁.
Решаемо.
Да и еще вырежьте из железки на приемную трубу термоотражатель, и на два хомута на трубу закрепите, я это чуть позже сделаю. Это надо в этом месте сделать! Подогрев масла зимой и так под поддоном идет от труб. На лето я думаю туда поставить съемный, отражающий тепло экран, как это сделано на мерседесах, например для защиты элементов двс.
Теперь про то как это сработало то так.
А сработало оно очень просто.
Кордон разбодяженный с небольшим количеством масла и обезжиривателя, очень хорошо просочился в поры пробковой прокладки и зазорчики, смоченной обезжиривателем, подсох притвердев, и на масло ему естественно теперь уже немного пофиг, ибо в нем тоже есть немного масла, обезжириватель подсушивает смесь, делая подобие жвачки из нефтепродуктов))), по сути вы затянув поддон, получаете пусть не идеальное, но герметично лежащее в зазорах вязкое соединение, которое полимеризуется и не будет растворяться маслом, оставаясь при этом пластичным. Маслу из двс уже вытечь проблематичнее через такое «жвачное» в порах и зазорчиках, растворить не может полностью, течь намного труднее, скорее невозможно уже, чем через поры прокладки или зазорчик.
Теперь это может спокойно засраться пылью и тд. Либо просто высохнуть.
Но у нас еще был трэш, это полоски от шумки с фольгой. Герлен на недосохший кордон разбодяженный, очень хорошо липнет и растворяется, я поначалу даже полоску герлена без фольги, и размазал по торцу, получилось как жвачка по периметру, а потом закрыл еще полоской с фольгой и пообгинал на торец поддона и отливку блока. Все это со временем засрется пылью, грязью и тд.
Итог один стоп течь масла и никаких съемов поддона.
Цена вопроса, чуток мастики кордон и литр обезжиривателя.
Ps.
Да, хорошо поддон на виктор рейнс или еще какой герметик посадить, но переломать кучу прикипевших шпилек с гайками, и оставить резьбу в коллекторе или еще хуже в головке блока, а потом сверлить и нарезать, имея кучу гемороя, неее, не хочу, пусть там заводское пока постоит. Это проще сделать будет при полной профилактике двс.
А пока ничего не течет и все хорошо.
Что то мне подсказывает, что это очень хорошо будет выполнять функцию по удержанию масла от потения и течи по периметру, достаточно долгое время, потому как за неделю и капли масла не упало с поддона и не потекло по нему.
И что самое главное, теперь возле ремня грм не будет масла!
Устранение течи поддона картера и запотевание клапанной крышки.
Как я ранее и говорил автомобиль достался мне не в лучшем техническом и косметическом состоянии и как любой здравомыслящий человек в первую очередь решил привести в порядок техническую часть.
Не долго думая, после покупки было решено заменить моторное масло, фильтр, свечи, а также устранить запотевание из под клапанной крышки и течь масла поддона картера, ну и заодно посмотреть состояние налета на элементах двигателя(лаки, шкварки).
Как говорится, надейся на лучшее, думай о худшем. Также и я в предвкушении увидеть что же там снимал клапанную крышку.
Как видим, чуда не стоило ждать. Двигатель подзапущен. Либо интервалы замены масла не особо соблюдали, либо нарвались на подделку. К слову, сливаемое масло было чернющим и немного с характерным запахом.
Подпортило мое настроение и состояние катушек зажигания. У двух катушек изоляторы оказались в масле, видимо пролили при очередной замене. Резинки на всех 4-х ссохлись и треснули, пластиковый корпус катушек также имел трещины. Видно на фото ниже.
Пока поезжу на том что есть, но со временем однозначно под замену.
И вот что меня больше всего поразило. При снятии свечей зажигания защёлки штекера были отломаны, из 4-х остался только один целый.
Ну, а дальше спускаемся в яму и видим следующую картину.
При откручивании поддона картера стала ясна и причина течи. Один из болтов просто не был затянут, открутился очень легко и именно с этой стороны течь наблюдалась больше всего.
Видимо, пытаясь сдёрнуть поддон картера, забивали острый предмет на спех, без намека на аккуратность. О чем свидетельствуют следы ниже.
Я не знаю какой герметик использовали, но держал он очень хорошо. Не спешными действиями мне удалось снять его спустя 20 минут +. Ну, а дальше все по порядку. Чистим остатки старого герметика, моем поддон картера, обезжириваем места нанесения герметика и собираем в обратном порядке. Динамометрического ключа, к сожалению, у меня не было. Поэтому я произвел затяжку в несколько подходов по кругу с разумным усилием (необходимый момент затяжки составляет 9,0 Нм).
Герметик я использовал Victor Reinz. В работе мне очень понравился. Наносится легко, запаха не имеет.
При установке клапанной крышки промазал герметиком места, как на рисунке ниже, и также с разумным усилием в несколько подходов произвел затяжку болтов(необходимый момент затяжки по литературным данным составляет 11 Нм). Установил новые свечи и оставил в теплом гараже до следующего дня, дабы дать герметику высохнуть.
Залил свежее масло, завел двигатель, осмотрел все места на наличие течи. Все сухо. Сам процесс принес одно удовольствие. Конечно, на все надо время, деньги, силы. Но машина очень радует. Ей приятно управлять.
Бюджет ремонта составил:
Герметик Victor Reinz. Артикул: 703141410. Стоимость 360 руб.
Свечи зажигания Denso Артикул: IK20TT. Стоимость 2 352 руб.
Прокладка клапанной крышки Артикул: 11213-28021 Стоимость 536 руб.
Масло IDEMITSU Zepro 4л. +1л. Стоимость 3 200 руб.
Фильтр масляный Valeo Артикул:586 040 Стоимость 248 руб.
Фильтр воздушный Артикул:Toyota 17801-28030 Стоимость 396 руб.
Прошу совета. Подтекает поддон.
Обнаружил масло на днище поддона двигателя. Проверил уровень масла в двигателе — в норме.
Машина гарантийная, поэтом обратился по гарантии, но ранее 11 мая мест на ремонт нет у ближайших дилеров. За деньги также мест нет. А сейчас как раз весенняя охота до 8 мая. Поэтому вопрос, можно ли с такими подтеками эксплуатировать автомобиль в тяжелых условиях (лесное бездорожье)? Также вопрос к знатокам: что течет сальник или прокладка поддона, или может вообще масло выдавливает через сальник из коробки?
Комментарии 79
было такое. совсем ручьём текло как раз под сальником. оказалось прокладка поддона. сальники очень надёжные. по совету мотористов поставил резинометаллическую. всё сухо
Спасибо за совет по прокладке. Учту, если дело будет в ней.
Раз течь со стороны коробки, значит либо прокладка клапанной крышки, проверяется осмотром задней части ГБЦ. Или прокладка поддона, или же манжета коленвала, как вариант ещё с задней крышки ГБЦ.
Течь из под клапанной крышки легко проверить ощупыванием, через сальник коленвала больше было бы в картере сцепления. У тебя скорее всего через прокладку поддона сопливит, за 5000 км прокладка обжалась, надо подтянуть поддон. Отпишись потом, в чем была причина.
Конечно отпишусь. Но уже наверное после майских праздников либо к дилеру загоню, либо на яму.
Двигатель, в масле, УАЗ…
Проверь фильтр. Была такая же фигня. Вчера залез, оказалось фильтр открутился на пол оборота.
Если уровень не падает — забей! У всех также — ссыт как лейка))) Уровень проверяй почаще!
Не поверишь, нигде нет ни масла, ни запотеваний.
Берешь на холодном двс залазишь рукой за гбц и проверяешь подтеки если рука не масле меняеш сальник коленвала.
а это точно масло?
уровень охлаждайки глянь, антифриз там еще может течь
ИМХО — это не течь. Это так себе, ерунда 🙂 Если с УАЗа не течёт масло значит его там нет 🙂
Я вон на прошлые выходные на покатушку с более страшной «картиной маслом» сгонял, и ничего, уровень масла в норме 🙂
P.S но ОД напрячь стоит, пусть работают 🙂
Езди спокойно)))) А по какой причине течет, только вскрытие покажет, мы ведь не Рентген))))
Гарантия марантия все это фуфел по русски говоря. Пока сам не залезишь, сам не зделаешь, результата ноль. Есть возможность по «тихому» (незаметно если придеться идти к дилеру) самому сделать сделай. Сам сколько раз обжигался! Везде разводилово и загаживание мозгов! Сам себе хороший дилер и мастер. И деньги платишь делают ГАВНО! Простите за слово но так и есть.Знакомый купил новую ниву в салоне в Краснодаре, в первую неделю по асфальту сдохла раздатка. Месяц с дилером в качели играли. Пока тот судом грозить не стал. Не хотели делать говорили что он виноват в поломке.Всеже заменили, а когда забирал ее, то бригадир сказал ему что таких машин уже было 3 или 4-ре и все с раздаткой. Поэтому не верь и де доверяй никому даже псевдо гарантии. Все это чушь.
после замены натяжителей была похожая картинка. Тек нижний из-за перекошеной прокладки
у меня похоже течёт с 2х болтов крепления поддона за усилителем картера сцепления, диллер ничего сделать не смог, продолжает течь
также течёт крышка клапанов менял 2 прокладки, пофиг хватает на месяц-три
самый ппц течёт передняя крышка
от замены до замены уходит от П на 2/3 до О
Сразу скажу что все коменты не осилил, но внесу свои 5 копеек 🙂 у меня была подобная ситуация, с пробки аж капало. Только вот мамло текло из под крышки клапанов, плохо были затянуты те 2 секретных болта и из под прокладки сочилось масло.
Ниже уже несколько таких предположений. Вероятность увеличивается ))
Вопрос из серии «Кукушка кукушка, сколько мне осталось?»
Нет, не из этой серии.
Жбанчик масла с собой для доливки и смело на охоту. В перерывах между убиением дичи и распитием алкАголЯ: проделать то, что тут уже посоветовали: обтереть, дать поработать, при хорошем освещении осмотреть и попытаться локализовать места «побега» масла — дальше только после всего. что написано выше. Строить догадки по фото — бестолковое занятие.
По мне так охота важнее, бери канистру масла и вперед…
Все пройдет и это тоже… ))))
скорей всего сальник потеет, это же болезнь УАЗа, проверь вентиляцию картера, из-за этого это тоже может быть.Я бы поехал, это ведь охота.
Как правило, если «потеет» сальник КВ, масляный след локализуется не на поддоне, а внутри и снаружи колокола (кожуха маховика). В данном случае сто процентов из под клапанной крышки
Просто осмотреть двигло снаружи, обязательно при хорошем освещении, и делать выводы только после! Ванговать нет смысла. Да… хант на гарантии, как я понял. Какой пробег сейчас?
Пробег около 5000 км.
Проверяйте затяжки клапанной крышки. И могут мокреть ДПКВ
Течет поддон двигателя что делать
Пробка необратимо сминается. Резина и герметик разбухают в масле и вылазят.
Паронит, что ли, загнать? Взять толстый паронит, в нем прокарябать с 2х сторон канавки, в которые набить герметик.
Не согласен! Держится крепко, но с помощью хорошей отвертки в течении 5 минут снимается. Этот герметик вышеописанный, с маслом никак не реагирует, и под воздействием него не разрушается. Говорю как практик уже 3 раза производивший описанную мной выше операцию.
. Если неудаётся выправить, к сожалению, нужен новый поддон. А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.
2Zef А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.
Не согласен в корне этого высказывания! Изначально плоскость: “Блок – поддон” – далеко не идеальны. Экспериментировал лично, ставил старую прокладку, протягивал, заводил двигатель- масло ручьем бежит.
Прокладка+ хороший герметик (не из киосков союзпечать за 55 рублей!) = успех во всех соединениях.
С сальниками аналогичная ситуация!
А когда течет поддон – это не повод бежать и менять поддон – это неправильный подход (известный уже давно). Человек, когда не знает, как лечить – бежит в магазин за новой деталью. А новая деталь – не гарантия успеха (зачастую!).
У себя напрочь победил течь поддона, всем советую. Покупаешь:
— пробковую прокладку для поддона
— покупаешь герметик СЕРЫЙ. – фирмы Permatex (200-250 рублей тюбик серого цвета)
— ацетон
Течет, точно, из-под прокладки, она, элементарно вылазит, как кишка. Я ее запихиваю, протягиваю, а через неделю она опять торчит. Течет при езде в гору на которой я живу и 2 л. масла остаются на дороге.
Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон. После замены тосола на антифриз вынесло нах силиконовые прокладки помпы и задней крышки головы, которые до того спокойно простояли 8 лет.
. Если неудаётся выправить, к сожалению, нужен новый поддон. А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.
Именно, такая шняга получается с пробкой. С резиной при больших шайбах под гайками этого не бывает, но из-за того, что края поддона отвальцованы вниз, раскисшую резину ничего не держит и она вылазит. Припаять по внутреннему и внешнему краю толстую проволоку, чтобы она держала резину?
Не поддон, а его конструкцию надо менять. Края поддона изнутри и снаружи должны быть отвальцованы вверх, чтобы ничего не могло выпереть, и на привалочной плоскости должна быть канавка под заливку герметика или закладку резинового жгута, как на дуге вокруг набивки.
А он несмеётся.
А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?!
Я на Оке тоже поставил поддон без герметика и нет течей :). На УАЗе герметик только по углам для подстраховки, ибо специфика формы, стык прокладок и т.д. Вроде пока тоже сухо все. Полусинтетика 10W40. В Ниссане тоже, если поддон штампованный из жести, плоскость не идеальна, ибо не может быть при такой технологии идеальной плоскости. IMHO главное, чтобы поддон не кривой совсем уж был, и прокладки правильные, и правильно затянуть. И все будет сухо. IMHO.
ставил без герметика полукруглые части держал минут 5-10 в кипятке (разбухают достаточно сильно) после этого ставил и затягивал без фанатизма (главное НИЧЕГО НЕ СРЕЗАТЬ сложно поначалу прихватить гайки, попервости начинал без шайб даже, потом откручивал и подкладывал) ровным усилием от центра к краям и ничего не текло
Я домкратом гидравлическим прижимал поддон, прямо в пробку сливную упирал, и все гайки наживлялись 🙂
Угу! И на восьмерках (и Оках, соответственно, тоже) крыша распредвала тоже на герметик также ставится. Там стык алюминий с алюминием, между ними тончайший слой герметика должен быть.
Более того, именно так же надо ставить крышку заднего сальника или набивки в УАЗе, тоже стык алюминия с алюминием, торчащий наружу, хотя в книге этого, кажется, и не пишут (в отличие от ВАЗа).
Тут ещё личные амбиции. давний спор. Пожалуй мне надосмириться с этим непониманием.
Я пытаюсь человеку помочь и не более того, вы хоть каждый день новые поддоны покупайте..
Никаких амбиций..просто уже достало высказывание теоеретеггов. 31 резинабез лифта, без резки влезет и негде не цепляет (не учитывают состояние рессор), и про лифт много опасений необоснованных. и т.п. и вообще Серега победи у себя течь потом советуй человеку.
Кстати у моего пробег уже 130тыс (10 лет), езжу на синтетике 5W-50, поддон снимался изрядное количество раз, но пробка и Permatex прекрасно всё держат. ни капли под машиной, а что не перетягивать- это да 😉
Согласен. Точно так и делаем!
Алеша Попович можешь умничать и дальше. Я человеку в личку написал как надо сделать. Сам тоже как слон довольный без течей езжу. а вы можете дальше теории двигать. давно не было здесь таковых.
Я на Оке тоже поставил поддон без герметика и нет течей :). На УАЗе герметик только по углам для подстраховки, ибо специфика формы, стык прокладок и т.д. Вроде пока тоже сухо все. Полусинтетика 10W40. В Ниссане тоже, если поддон штампованный из жести, плоскость не идеальна, ибо не может быть при такой технологии идеальной плоскости. IMHO главное, чтобы поддон не кривой совсем уж был, и прокладки правильные, и правильно затянуть. И все будет сухо. IMHO.
Эт батенька не теории, а галимая практика.:D
Ну и наконец, нужно различать просто силиконовые герметики и силиконовые формирователи прокладок. Разные вещи.[/QUOTE]
Плиз. А можно по конкретнее. Как разлимчаются или что написанно на упаковке?
У меня тоже по задней стенке поддона сочится. Прокладку менял полгода назад. Когда менял сцепление, посмотрел сальник. Он сухой. Значит надо смотреть. Не увидя не скажешь. Может и поддон кривой какой нибудь.
Алёша Попович. Персонально спасибо тебе.
здесь я написал как я борюсь с потеками через боддоны коробок и маслянных вн моторов. К сожелению фотки пока не вставил. Не обесудьте.
Как работать с герметикам.
Возможно я не прав? Но при ремонте многих автомобилей а особенно в моём LAND ROVERе я использую герметик под лозунгом. Лучшая прокладка это герметик. Дело в том, что сопрягаемые детали уже не имеют былой ровной плоскости, поэтому прокладки не всегда помогают.
С жесткими сопрягаемыми, такими как алюминиевая клапанная крышка или деталями легче. Они мало подвержены изгибанию под давлением гаек или болтов.
Сначала поверхности на которую наносится герметик, хорошенько зачищается от грязи, остатков прокладок и ржавчины. В идеале поверхность должна выглядеть так!
Любые пятна ржавчины должны быть удаленны. Так как ржавчина потом, через некоторое время приподняв сопригаимые поверхности (ржавчина съев 1мм увеличивается в объеме примерно в 6 раз именно из за этого и прикипают барабаны к ступице.) сведёт ваш труд на нуль.
После хорошенько вытираются сухой тряпкой, до исчезновения на рябке грязных разводов.
После эти прилегающие поверхности обезжириваются, бензином, спиртом или ацетоном.
Теперь на поверхности наносится герметик ровным слоем толщиной в 1. 3мм. Три миллиметра я наношу на поверхности с большой площадью прилегания плоскостей, например поддон масляной ванны или клапанная крышка. Также наносится толстый слой на прилегающие поверхности, если видно, что они искривлены или старая прокладка под ними была обжата на разную толщину. При этом видно, что это уплотнение с наружи мокрое от выступающего на нем масле. Также вытираю обезжириваю резьбу на шпильках которые вкручиваются вместе с деталями. Например задний шпильки масляной ванны, со стороны маховика. Так как не редко масло начинает сочится не через прокладку а через резьбу шпилек.
Даю немного постоять, минут десять намазанным поверхностям. За это время герметик вступает в химическую реакцию с воздухом или влагой с воздуха и набирает прочность. То есть он уже не будет вытекать из щелей как солидол а начнёт под давление, втекать во все поры, заполняя их. В это время можно перекурить. К тому же герметик приобретает некоторую упругость.
Теперь складываем сопрягаемые детали вместе и затягиваем по кругу гайки или болты. Самое важное в этой операций затянуть гайки лишь с небольшим усилием, чуть чуть. Герметик должен выдавится везде по кругу. Если где то он не выдавился? Значить герметика не достаточно нанесено в этом месте. Надо снять деталь и снова её смазать герметикам. И заново дать герметику время под застыть.
После этого соединяем детали вместе и стягиваем как было сказано выше гайки но не до упора. надо опять дать стянутым но не сильно деталям постоять минут 10. 20. За это время герметик полимеризуется и превратится в резину.
Через пройденное время стягиваем болты и гайки сопрягаемых деталей до нужного усилия. Теперь когда герметик превратился в резину. То эта резина начинает герметично уплотнять (как бы так сказать пружиня) под стягиваемыми деталями.
*Но бывает, что сопрягаемые детали плохо уплотняются герметикам и прокладками. Такое часто случается если одна из сопрягаемых деталей сделана из тонкого штампованного железа и под гайками не подкладываются толстые полоски метала для жесткости. Например поддон раздатки. Всё намазано стянуто и тут же начинаются опять течи! Проблема заключается в том, что тонкая жесть выгибается под затянутыми гайками к плоскости корпуса раздатки, соответственно жесть между шпильками выгибается в обратную сторону и образуется щель. Не смотря на то, что туда было выдавлено ведро герметика.
Рисунок показывает как это происходит. На первом рисунке показана нормальная затяжка а на нижнем изогнувшийся поддон после того как его перетянули.
Чёрным цветом нарисован герметик.
Красным цветом нарисована образовавшиеся щель.
А вот и фотография. Хорошо видно, что поддон под гайками прогнулся а между отверстиями лежит толстый слой герметика. При этом хорошо видны трещины, которые образовались от того, что при затяжке гаек жесть выгнулась и в герметике образовались щели и трещины. В которые пошёл воздух и масло!
Как с этим бороться.
Прежде всего надо отрихтовать прогнувшуюся привалочную поверхность жести поддона. Так что бы она была максимально ровная. В этом случае я использовал шарик который, ставится в отверстие со стороны выгнутости и ударял с верху молотком. Можно даже просто отрихтовать молотком положив поддон ребром жесткости на стол.
Подложить под гайки шайбы потолще и пошире.
Во вторых не использовал герметик который долго застывает. Например если через 10. 15 минут герметик явно не начинает густеть и приобретать упругие свойство. Дело в том, что при затяжке жидкого герметика, герметик легко выдавится в виде излишка но зато он не втягивается назад тогда жесть изгибаясь под напором гаек или болтов, отходит от сопригаймой поверхности. Так сказать жесть начала дышать. Вот тут то и образуются свищи и щели. Герметик который немного застыл и имеет некоторую упругость стремится в этом случае втянутся назад. При этом герметик начинает сопротивлятся сжатию и тем самым, как бы создает претнатяг жести.
И самое главное затягивать в этом случае поддон надо не сильно. Гайки дошли легко до упора по кругу, герметик выдавился в наружу. После этого немного подтянуть и все. Если дальше затягивать гайки до упора, жесть поддона начнёт опять выгибать. Всё равно герметик работает как клей и склеивает обе детали. Их потом молотком и скребкой отверткой придётся разьединять.