Тиканье в двигателе что это
Могут это быть маслосъёмные или что другое?
Или может из-за изношенных подушек опоры всё-таки задевает?
Зимой, ко всем звукам, доносящимся из-под капота я отношусь несколько философски. Чего только зимой не услышишь
Если реально напрягает, то съезди на диагностику. На самом деле причин могут быть разные. Я тоже слышу переодически тикающие звуки. Как правило, после очередной заправки или изменении температуры окружающей среды они пропадают.
[ 02-02-2004, 23:30: Сообщение отредактировано: IlyaSt ]
А с точки зрения экономии вместе с ними нужно менять МСК.
[ 03-02-2004, 10:58: Сообщение отредактировано: DENISKA ]
2 AntiK: Уровень масла проверь еще разок. Если ниже нормы немного (или много, что не исключено), долей. Если тиканье после старта холодного движка не проходит в течение первых 3-5 минут или если появляется при нормальной езде, то рули на диагностику и меняй маслосъемные колпачки или что тебе мастер скажет.
Если тиканье после долива масла пропадает достаточно быстро и не появляется при нормальной езде, то все нормально.
Могу дать рекомендацию обратиться в «Гольфлабораторию» на Пискаревском-32. Тел. 115-05-18. Многие там решали подобные проблемы. Ценник очень гуманный, запчасти есть в наличии. По клубным картам скидка 5% на работу. Запчасти можно привезти свои, если их ценник не понравится, но повторюсь, что он там очень не плох.
Сам планирую к ним заскочить в скором времени, но по другой проблемке.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Тиканье в двигателе что это
А почему при постоянной скорости звука нет?
а это случаем не детонация тикает?
А как это можно проверить?
с увеличением скорости, частота тиканья увеличивается?
Тоже нет. С любой ПОСТОЯННОЙ скоростью всё тихо. А как только чуть сильнее нажмешь газ, чтоб разогнаться, сразу тикает. Вот чем сильнее давишь газ, тем громче тикает!
шруз! скорее всего внутренний. справа тикает или слева?
Хех. Не знаю, посередине 
А из-за прокладки выпускного коллектора такого быть не может?
мож у него европанель. тогда тросика нет.
вот ШРУС внутренний тикать может при разгоне, только первое время это тик-тик, потом перерастает в БУХ-БУХ. 
Угу, европанель.
А как ШРУС проверить?
Похоже звук все-таки от двигателя. Сейчас проверил: на стоящей машине если порезче газануть тоже немного слышно это тик-тик-тик. Но блин, не детонация это.
клапана когда регулировались?
какой пробег? может стаканы гремят?
клапана когда регулировались?
какой пробег? может стаканы гремят?
AND 2114 и Северный олень
Чем это грозит и что собственно делать? И как срочно?
Да, кстати, под капотом ничего подозрительного не слышно. А вот если газовать сидя за рулем, то слышно. 
Странно.
AND 2114 и Северный олень
Чем это грозит и что собственно делать? И как срочно?
Да, кстати, под капотом ничего подозрительного не слышно. А вот если газовать сидя за рулем, то слышно. Странно.
Хорошо слышно при разгоне и торможении двигателем гдето на 2500 оборотов. Клапана можно отрегулить, а стаканчики. тут помойму меняется голова целиком. А вообще вроде долго еще можно с тиканием ездить.
Тиканье в двигателе что это
Приветствую!
Решил полюбопытствовать, что в двигателе издает частый тикающий звук (как старые часы-будильники)? Замечаю, когда приезжаю на стоянку (то есть после поездки), причем не только у своей машины.
Скорее всего ты принимаешь за «тикание», потрескивание горячего глушителя, точнее всей выпускной системы!
😎 Я тоже так думаю, еще может правда не тикать а тарахтеть коробка
Скорее всего ты принимаешь за «тикание», потрескивание горячего глушителя, точнее всей выпускной системы!
😎 Я тоже так думаю, еще может правда не тикать а тарахтеть коробка
народ, прочитайте внимательней: «двигло-то уже заглушено!»
а вы перечисляете звуки от работающего.
на заглушенном либо потрескивание системы выпуска, либо из расширительного бачка.
адсорбер и тот уже молчать должен
народ, прочитайте внимательней: «двигло-то уже заглушено!»
а вы перечисляете звуки от работающего.
на заглушенном либо потрескивание системы выпуска, либо из расширительного бачка.
адсорбер и тот уже молчать должен
А на прогретой машине послушай из крышки бачка отчетливо слышно как пшикает оттуда.
Тренькает же какой то металл, у меня тоже это есть. Причем иногда даже сигнализация срабатывает. Где-то с выхлопом видимо
народ, прочитайте внимательней: «двигло-то уже заглушено!»
а вы перечисляете звуки от работающего.
на заглушенном либо потрескивание системы выпуска, либо из расширительного бачка.
адсорбер и тот уже молчать должен
Клапан внутри, под самой крышкой. Она не глухая, давление стравливается по каналам на внутренней стороне пробки, где резьба.
народ, прочитайте внимательней: «двигло-то уже заглушено!»
а вы перечисляете звуки от работающего.
на заглушенном либо потрескивание системы выпуска, либо из расширительного бачка.
адсорбер и тот уже молчать должен
Клапан внутри, под самой крышкой. Она не глухая, давление стравливается по каналам на внутренней стороне пробки, где резьба.
Тикающий звук в двигателе
Учимся определять виновника постороннего шума в двигателе по характеру звука.
Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.
При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.
Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.
Привод навесного оборудования
Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.
Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.
Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.
До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.
Привод ГРМ
Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.
В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.
Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.
Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.
Клапанный механизм
Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.
Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.
Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай: от интервалов замены) и его давления.
Цилиндропоршневая группа
Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.
Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза. По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.
В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.
Вкладыши
Критический износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится причиной звонкого грохота — как будто долбят молотком по стали. Его частота возрастает с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно грохот проявляется под нагрузкой. Проще всего это смоделировать на машинах с автоматом, проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор трансмиссии нужно перевести в положение «драйв» и кратковременно повышать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны отчетливо.
Заслонки во впускном трубопроводе
Многих сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во впускном трубопроводе. На холостых оборотах мотора этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.
Колебания убитой оси отчетливо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «прибора», если удастся подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, или к тяге от привода. Немного прижав «хвост», к примеру, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. Кстати, не спешите менять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.
Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.
Часто бывает непросто установить, откуда происходит утечка масла или жидкости. Быстрый, простой и эффективный способ выявления источника течи заключается в следующем. Во-первых, вся поверхность очищается. Лучше всего это сделать с помощью имеющегося в продаже средства для очистки от грязи, которое наносится разбрызгиванием на очищаемую поверхность. Необходимо подождать, пока оно пропитает и растворит грязь, смешанную со смазкой и маслом, и после этого промыть очищаемую поверхность струей воды. После того как очищенная поверхность высохнет, заведите двигатель и припудрите его поверхность аэрозольным порошком от потливости ног или другим аэрозольным порошком. Течь проявится в виде темного пятна на белом порошке. Таким способом можно легко выявить место, откуда происходит течь.
Причины шума и стука двигателя
Какие могут быть причины шума и стуков двигателя. Щелканье клапанов из-за недостаточной подачи смазки к толкателям клапанов. Этот стук сильнее всего заметен на холостых оборотах, когда давление в системе смазки — самое низкое.
Ослабление затяжки болтов или гаек крепления гидротрансформатора к ведущему диску. В этом случае шум наиболее заметен на холостых оборотах или при выключенной трансмиссии.
Треснувший ведущий диск. Шум в двигателе, создаваемый треснувшим ведущим диском, часто ошибочно принимают за шум шатуна поршня или коренного подшипника.
Шлепающий звук
Ослабление натяжения или дефекты приводных ремней. Шлепающий звук, возникающий при ослаблении натяжения или повреждении ремня привода агрегатов двигателя, часто напоминает стук подшипника.
Стук поршневого пальца
Стук поршневого пальца. Этот стук обычно не изменяется при отключении зажигания цилиндра. Если зазор слишком велик, то во время работы на холостом ходу слышен двойной стук. Если при поочередном заземлении свечей зажигания цилиндров стук не изменяется, его причиной может быть дефектный поршневой палец.
Стук поршня
Стук поршня. Стук поршня обычно возникает из-за недостаточных размеров или неправильной формы поршня или большего, чем необходимо диаметра расточки цилиндра. Стук поршня отчетливей всего слышен, когда двигатель холодный. По мере прогрева двигателя этот стук становится слабее и может вовсе исчезнуть, поскольку поршень в процессе работы двигателя расширяется.
Шум распределительного вала
Шум, создаваемый цепью привода распределительного вала. При чрезмерном провисании цепи привода распределительного вала возникает сильный стук, вызванный тем, что цепь стучит об крышку цепи. Этот стук часто напоминает стук подшипника нижней головки шатуна.
Стук тепловой заслонки
Стук тепловой заслонки в двигателе. Разболтанный (изношенный) или неисправный клапан, называемый тепловой заслонкой, который находится в выпуском коллекторе двигателя, может издавать стук, напомина ющий стук подшипника. Даже тепловая заслонка с вакуумным мембранным приводом (называемая также клапаном системы опережающего испарения топлива (early fuel evaporation — EFE)) может стучать, особенно под нагрузкой, в результате небольших колебаний давления на диафрагме привода. Для того чтобы исключить тепловую заслонку из числа возможных источников стука, отсоедините вакуумный шланг от ее привода или помешайте термостатическому клапану двигаться с помощью проволочки или другим удобным способом.
Шум подшипника
Шум подшипника нижней головки шатуна. Шум, издаваемый неисправным подшипником нижней головки шатуна, обычно зависит от нагрузки на шатун и его громкость изменяется при увеличении и уменьшении нагрузки на двигатель. Какой подшипник поврежден, часто удается определить, поочередного заземляя свечи зажигания цилиндров. Если при заземлении свечи зажигания одного из цилиндров стук ослабевает или исчезает, то источник этого стука находится именно в этом цилиндре.
Стук коренного подшипника в двигателе. Стук коренного подшипника часто не удается привязать к определенному цилиндру. Этот шум может изменяться по громкости, а временами и вовсе исчезать, в зависимости от нагрузки на двигатель.
Громкий стук в двигателе
При возникновении громкого стука, — независимо от того, какой характер он имеет, — после того, как возможные внешние причины его возникновения исключены, двигатель необходимо разобрать и тщательно осмотреть, чтобы точно установить истинную причину этого шума.
Тикающий тихий звук
Часто в двигателе слышен тихий, тикающий звук с частотой вдвое ниже частоты оборотов. Так стучит клапанный механизм двигателя, и этот звук представляет собой не настолько серьезную проблему, как сильный стук, возникший в двигателе. Как правило, чем сильнее посторонний звук в двигателе, тем дороже обойдется владельцу его ремонт. Тихое тиканье, хотя и оно часто стоит недешево, ни в какое сравнение не идет с ценой, в которую обходится громкий стук двигателя.
#1 AntiK
При запуске, ну, и при нормальной работе слышется «тиканье» в двигателе или не в нём?, при увеличении оборотов звук ускоряется, как будто что-то задевает (все ремни, шкивы, кожухи проверил – нигде не задевает вроде),
временами звук пропадает.
Да, масло в движке уходит быстро, очень быстро – подтёков нет, правда на крышке блока масло немножко выступило.
Могут это быть маслосъёмные или что другое?
Или может из-за изношенных подушек опоры всё-таки задевает?
Пожалуйста, если можно – есть у кого предположения.
И хотелось бы про маслосъёмные подробней – как скоро менять.
ABT 2.0. пробег 160 т. (спидометр)
#2 IlyaSt
Зимой, ко всем звукам, доносящимся из-под капота я отношусь несколько философски. Чего только зимой не услышишь
Если реально напрягает, то съезди на диагностику. На самом деле причин могут быть разные. Я тоже слышу переодически тикающие звуки. Как правило, после очередной заправки или изменении температуры окружающей среды они пропадают.
[ 02-02-2004, 23:30: Сообщение отредактировано: IlyaSt ]
#3 AntiK
#4 Guest_SergA80Piter_*
#5 Guest_Deinitchenko Serge_*
#6 DENISKA
Да гидрокомпенсаторы это – что гадать-то.
А с точки зрения экономии вместе с ними нужно менять МСК.
[ 03-02-2004, 10:58: Сообщение отредактировано: DENISKA ]
#7 Mr.Max
2 AntiK: Уровень масла проверь еще разок. Если ниже нормы немного (или много, что не исключено), долей. Если тиканье после старта холодного движка не проходит в течение первых 3-5 минут или если появляется при нормальной езде, то рули на диагностику и меняй маслосъемные колпачки или что тебе мастер скажет.
Если тиканье после долива масла пропадает достаточно быстро и не появляется при нормальной езде, то все нормально.
#8 AntiK
#9 Mr.Max
Могу дать рекомендацию обратиться в «Гольфлабораторию» на Пискаревском-32. Тел. 115-05-18. Многие там решали подобные проблемы. Ценник очень гуманный, запчасти есть в наличии. По клубным картам скидка 5% на работу. Запчасти можно привезти свои, если их ценник не понравится, но повторюсь, что он там очень не плох.
Сам планирую к ним заскочить в скором времени, но по другой проблемке.
#10 Guest_Deinitchenko Serge_*
#11 Guest_Ronin_*
#12 Guest_Ronin_*
#13 Guest_tosi_*
Клапаночки стучат скорее всего, износились направляющие там масло и уходит, их меняют. Но тогда вероятно имеется и большой износ поршневой. Лучше чинить все сразу. Пр бег на спидометре не правильный.
[ 04-02-2004, 09:49: Сообщение отредактировано: And ]