Транзистор a1ssh чем заменить
A1shb транзистор чем заменить на российский
Наименование прибора: SI2301 маркировка A1SHB
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: P
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 1.25
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 20
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 12
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 2.2
Максимальная температура канала (Tj): 150
Время нарастания (tr): 36
Выходная емкость (Cd), pf: 223
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds), Ohm: 0.13
Тип корпуса: SOT23
Близкие аналоги: AO3401, AO3403, AO3407A, SSM3J332R, UT3401, UT3401Z, UT6401.
Добрый день, заказывал из Китая RGB контроллер. При проверке выяснил что постоянно горит зеленый. Оказалось что пробит транзистор. Какой это транзистор, и чем его можно заменить? На транзисторе написанно 2300:
Смотрите также
Комментарии 33
Меняй на д пак. Там явно с запасом лучше поставить.
Их можно сдуть с любой старой материнской платы компа. За бесплатно и по току пройдут.
Если в сот23 то надо ток мерять и подбирать по току +запас 15-30%. По желанию.
А от чего такая плата?
по взляду чтото типо эквалайзера для светодиодной ленты, мне предлагали нечто подобное в магазине, музыка играет микрофон улавливает и идет переключение цветов=) сугубо мое мнение=)
Меняй на д пак. Там явно с запасом лучше поставить.
Их можно сдуть с любой старой материнской платы компа. За бесплатно и по току пройдут.
Если в сот23 то надо ток мерять и подбирать по току +запас 15-30%. По желанию.
А от чего такая плата?
Спасибо, это rgb контроллер со звуковой активацией
а как проверить что пробит? что на тестере выставить нужно?
ну скорее всего на диодах он проверил
обычно так проверяют
или по питанию смотрят
а как проверить что пробит? что на тестере выставить нужно?
У меня все время он горит
А! Транзисторы — это sot23 которые на плате. Я думал d-pak которые выпаяны.
Ищите МОП-транзисторы с n-каналом в корпусе sot23 с наименьшим возможным сопротивлением сток-исток, на напряжение не менее 20 вольт, с допустимым напряжением затвор-исток не менее 12 вольт, на ток 4 ампера, примерно.
главное с низким пороговым напряжением затвора — у указанного он 1 В макс.
Пойдут IRLML6344 IRLML6244 IRLML2502. Возможно также будет работать IRLML0030 (хотя у него выше пороговое напряжение)
Показать оптовые цены
Маркировка: A1SHB
Корпус: SOT-23
P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Близкие аналоги: AO3401, AO3403, AO3407A, SSM3J332R, UT3401, UT3401Z, UT6401.
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 1.25
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 20
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 12
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 2.2
Максимальная температура канала (Tj): 150°C
Замена транзистора для реле противотуманок.
Когда переделывал кнопку ПТФ на светодиоды, прощупывал «+» и «-«для правильной ориентации с/д, и видимо что-то коротнул. В итоге блок управления «видел» нажатие кнопки ПТФ (гасли ДХО), но не выдавал «-» для реле ПТФ.
Чутьё мне говорило, что скорее всего я спалил не микросхему, а всего лишь какой-то исполняющий транзистор, который легко найти и можно заменить.
Блок управления, который отвечает как минимум за ПТФ, расположен слева от педалей, у стенки моторного отсека. Держится на 3-х гайках. Нижняя и самая доступная видна сразу:
Эти металлические кронштейны снимаются с корпуса БУ. Это не совсем просто, но снять нижний кронштейн с корпуса БУ оказалось легче, чем отстегнуть от кронштейна тросик капота. Поэтому вынул я блок без нижнего кронштейна:
Вот такой загогуленой выглядит верхний кронштейн. Когда я снимал первый раз, мне пришлось снять левый воздуховод, кожух приборной панели и приборную панель. Потом собрал всё и прикрутил БУ только нижней гайкой. Окончательно прикручивал уже не разбирая верх торпеды, на ощупь.
Заметьте, что разъёмы имеются с обоих сторон БУ. Серые отсоединяются сразу, а чёрный с серым отсоединяются уже после того, как открутили БУ. Самый трудный чёрный разъем, у него короткий шлейф, БУ отводится совсем чуть-чуть, и туда надо пролезть рукой и отсоединить разъём.
Дальше разбираем сам БУ. Со стороны серых разъёмов поддеваем плоской отвёрткой защёлки и снимаем крышечку:
Со стороны чёрного разъёма выдавливаем плату из корупса. Тут главное давить равномерно, иначе плату перекашивает и клинит. Плата должна выходить без особых усилий.
По дорожкам легко находим виновника:
Транзистор с маркировкой XF. Очень странно, ведь по всем таблицам SMD чип XF — это стабилитрон, т.е. 2 вывода и вообще другие функции. Так что скорее всего имеется ввиду XFs — транзистор BCR512.
UPDATE.Коллеги по несчастью, так сказать, выяснили, что, чип XF на самом деле RN1106F. Но его сложно найти в продаже. Однако, отличия BCR512 от оригинала в бОльших предельно допустимых токах и немного меньшем коэффициенте усиления. Я в ремонте использовал именно BCR512, и у меня всё работает.
Простейшая проверка тестером показала, что этот элемент действительно имеет показатели, отличные от показателей других транзисторов XF, имеющихся на плате.
Выпаиваем старый транзистор:
Собираем в обратной последовательности, и… у меня ничего не заработало.
Через неделю я снова снял БУ, ещё раз проверил пайку и простейшие показания транзистора — всё было в норме. Решил проверить, приходит ли сигнал с микросхемы. Начал подпаивать выводной проводок к соответствующей ножке транзистора и «вывихнул» её ))) Хорошо, что я сразу купил 2шт )
В этот раз я уже тщательней подготовил площадку для впайки чипа, чтобы минимизировать время пайки и риск перегрева.
И всё заработало! Видимо я как-то подпалил первый транзистор во время пайки.
Теперь уже прикрутил блока на все 3 гайки и вернул на место кожух под педалями.
Решено Китайская USB автомагнитолла, опознать транзистор
Попало в ремонт такое чудо, без названия, на плате обнаружил в уголь згоревший транзистор, название определить не возвозно. Может у кого есть под рукой этот «агрегат», помогите опознать деталь.
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
Неисправности
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Ответ в тему Китайская USB автомагнитолла, опознать транзистор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
На каких полевиках собрать замену эл. реле на 10A?
Простой 2 комментария
1. Постоянный ток.
2. 12 вольт
3. И общий и минус и плюс.
4. Так же общий минус и плюс.
Линия питания 12в одна на все. И на реле и на устройства. На текущий момент мне нужен пример коммутации одного устройства. Допустим это моторчик мощный. Сейчас звпускается по тумблеру через реле. А надо по тумблеру через транзистор.
Про диод вот так вы имели ввиду? 
И на счет сопротивления возле сток-исток можно по подробней пожалуйста? Или подсказать как я сам могу расчитать, на что и какие данные из даташита упираться?
P.S. В интернете нет разъяснений толком, еще и много противоречивых данных. Я долгое время обходил стороной транзисторы в радиоэлектронике, просто опасаясь их как тьму. Я хочу понять их.
Григорий Боев, Спасибо, это помогло и я собрал неведому фиговину и она кажется работает) 
Правдо резисторы местами пришлось поменять, что бы нормально разомкнуто было.
И правильным ли будет его включение как на картинке:
Виктор, несовсем понял вашу мысль. Поэксперементировал по разному, и в итоге вот так работает: 
Вы про такой вариант включения имели ввиду? Я поразному его включал, он только так работает.
Полевик как оказалось грелся из за того что импульнсый ток через него проходил. Поставил куда надо, на выровненое питание и он стал работать как надо. При нагрузке в 6A все же чуток греется, пришлось поставить маленький радиатор навсякий случай.
P.S. По поводу милиомов на канале у P канального полевика. У нас в городе более или менее с богатым выбором это ЧИП и ДИП, но и там выбор не особо богатый. Взял что было.
И это далеко не все мои вопросы, это только начало.
Виктор, Я еще раз сверился с даташитом и чет тупанул. Я все неверно нарисовал. Вот схема того, как это все сейчас подключено, прошу прощения.
1. G(Gate) Затвор
2. D(Drain) Сток
3. S(Source) Исток
— Резистор на 200к подобрал экспериментально, это максимальное сопротивление возможное при котором полевик не залипает в открытом состоянии когда на него питание перестает поступать.
— На счет неверной подачи питания через сток-исток, да я уже заметил что просто на кз пропускает все. 
P.S. Я уже оптрон подключил к транзистору, и все тоже успешно работает. Но по даташиту я так и не нашел сколько подавать на светодиод. В даташите только написано что max-50ma. И при 12в я поставил резистор на 360om, что примерно соответствует 25ma. Скажите это нормально или много для оптрона? Я пробовал батарейку маленькую от часов на 1.5в подавать, и оптрон этот так же открывает свой транзистор, но при этом потребил 40ma, возможно светодиодик там на 1.2v но это предположение. Я боюсь не многовато ли 25ma? И если я подам меньше(1-7ma) не будет ли хуже работать оптрон?
— Резистор на 200к подобрал экспериментально, это максимальное сопротивление возможное при котором полевик не залипает в открытом состоянии когда на него питание перестает поступать.
Я уже оптрон подключил к транзистору, и все тоже успешно работает. Но по даташиту я так и не нашел сколько подавать на светодиод. В даташите только написано что max-50ma. И при 12в я поставил резистор на 360om, что примерно соответствует 25ma. Скажите это нормально или много для оптрона? Я пробовал батарейку маленькую от часов на 1.5в подавать, и оптрон этот так же открывает свой транзистор, но при этом потребил 40ma, возможно светодиодик там на 1.2v но это предположение. Я боюсь не многовато ли 25ma? И если я подам меньше(1-7ma) не будет ли хуже работать оптрон?
вот теперь схема работоспособна. Но только работоспособна и не более того, правильной я её бы не назвал.
А что сюда еще было бы правильным добавить или изменить на ваш взгляд?
Ещё вопрос: на вашей схеме управление подаётся через контакт. Почему?
Мне так проще через контакт. Что бы потом не путаться во всем этом. На самом деле от релешки одной я уже отказался и полностью заменил на полевик, но с оптроном. Термостат в оптрон подает свои 12в. Прозвонив цепь. Ненащупал связи ни на плюсе ни на минусе с общим питанием, хотя запитывается все от одного ситочника. Навсякий отпрон прилепил. 
Не знаю парвильно ли я его пририсовал. Но на плате стоит как надо.
С остальными реле все просто, там различные цепи включаются по кнопочному переключателю, которые коммутируют релешки. Нагрузка различная от 2 до 5а. Сам переключатель такую нагрузку не вывезет.
А что сюда еще было бы правильным добавить или изменить на ваш взгляд?
видимо, вам обязательно надо, чтобы один из концов нагрузки был заземлён, а при применении N-ключа нагрузка была бы подключена не к земле (-12), а к +12. Я угадал?
Да, все завязано и все связано с минусом. Там очень много нюансов, но в целом, завязка на минусе наиболее целеобразное решение. Это многосоставное устройство, в целом нечто среднее между чпу и автоматикой.
Но вот еще хотел спросить, если запаралелить два идиентичных полевика, это уменьшит сопротивление и тепловыделение?
—
UPD.
Уже неактуально. Подобрал резисторы на затвор так что бы там было как можно ближе к 12в. Ключ теперь полностью открывается и вообще перестал греться. Все же радиатор для него лишний оказался. В реальных условиях его нагрузка это 6а. 10а это теоретический запас что бы было.
В любом случае спасибо за развернутые ответы, они очень сильно помогли.
Теперь про вариант, когда общий провод у цепей нагрузки и управления не допускается. Тогда придётся воспользоваться оптроном : 
IRFS150
IRFS540
SSH60N10
SSH60N10A
IRFP251
SSH40N15
SSH40N15A
BUZ900X4S
MNT-LB32N16
MNT-LB32N16-C4
KMB050N60P
KF50N06P
IPB009N03L
FDMS2506SDC
2SK3811
NP110N03PUG I
RLB3034
IRLB3034PBF
IRFP4004
RJK0406JPE
Разумеется, этот сервис не единственный, есть ещё и ещё (их много).