Улица чапаева селижарово что посмотреть
Поездка в Селижарово 2
На следующий день поехал по округе, в поисках церквей. Вообще в Селижаровском районе церквей мало, всего 4 в самом городе, и столько же в районе, по крайней мере сайт temples.ru в радиусе 30 км показывает 8 церквей включая селижаровские. Первая церковь куда я направился находится в самом городе на берегу Волги:
Церковь Воскресения Христова на Воскресенском погосте
Ничего инетересного там нет, внутри всё пусто:
Рядом заброшенное кладбище, по сути пустырь-помойка, могилы не сохранены, есть остатки крестов и памятников, но большинство без имен, кроме одного, который стоит на входе, видно, что за ним ухаживают:
Так как после фермерских посиделок спал я до обеда, то в этот день решил никуда больше не ездить, тем более, муж племянницы затопил баньку, которая уже на всех парах ждала меня. А вот на следующий день я продолжил путешествие и отправился на озеро Волго из которого вытекает река Волга. По пути встретил ураган «Святой Иуда», который накрывал северо-запад Тверской области:
На озере Волго есть плотина а рядом с плотиной – церковь:
Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Хотошине
Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Хотошине
Церковь разрушена, на крыше растут деревья, фрески почти не сохранились, но есть несколько фрагментов:
На некоторых изображениях святых видно, что у них выдолблены лики, такое ощущение, что кто-то целенаправленно тренировался в стрельбе из ружья.
Рядом тоже заброшенное кладбище, заросшее, ходить невозможно, удалось отыскать только один камень:
На обратном пути «Святой Иуда» поражал своей красотой, хотя к вечеру он уже начал отступать и появились солнечные просветы:
Стало темнеть, решил вернуться в город, и к моему удивлению в Селижарово обнаружился краеведческий музей, который даже работал. Так как по большому счёту в городе идти некуда, там нет ни кофеен, ни баров, то и пошёл в музей. Хотя, мне рассказывали что есть какие-то кафе, но предупредили, что они типа рюмочных/закусочных, идти туда я не рискнул. Вообще в Селижарово делать нечего, большинство бухает, но что ещё печальнее, нет каких-то перспектив ни творческих, ни для бизнеса. Из основных предприятий известен завод Ратибор, сайт для которого и большинство этикеток, включая логотип, делала наша студия.
В музее меня встретила женщина работник музея, по всей видимости, я был первый посетитель за последний месяц, так как она неподдельно обрадовалась моему приходу и стала оживленно всё показывать и рассказывать. Музей соответствует всем правилам краеведческих музеев – археология с кусками кувшинов и ржавыми гвоздями, чучела птиц и лис, лапти, прялки и утюги, поэтому покажу только значимые экспонаты, которые мне понравились:
Самый главный бренд селижаровского музея – противогаз для лошадей, который выпускался во время 1-й мировой войны:
Немецкий трофейный патефон:
А наш патефон сотрудник музея включила специально для меня, так что экскурсия у нас была под музыку:
Ещё понравился фотоаппарат с хипстерским логотипом, довоенный радиоприёмник и портрет нашего военного, который нарисовал пленный немец:
Также в музее есть макет города в том виде, как он был до революции, то есть с монастырём. Сейчас половины построек монастыря нет, колокольня новая, стен нет. До монастыря я не доехал, не успел, да и не хотел, так как не люблю гламурные восстановленные здания церквей, хотя надо было. В следующий раз заеду, тем более, как сказала сотрудник музея, у них в монастыре есть мастерская народной вышивки, которая работает сейчас и даже что-то выпускает на продажу. Кстати, в Селижарово я хочу вернуться ещё и потому, что директор музея обещала познакомить с человеком, кто занимается плетением из корней, это умирающий промысел, и человек этот один из последних мастеров в районе. А на стекольном заводе, одном из градообразующем предприятии во времена СССР, ныне не действующем, есть какая-то женщина, которая выдувает ёлочные игрушки из стекла и продаёт их в Германию.
Троицкий монастырь в Селижарово Тверской области.
После музея поехал домой, а на другой день у меня было самое интересное путешествие, о котором расскажу в следующем посте.
Край воды и тишины, или что посмотреть и где отдохнуть в Селижарово ЛОНГРИД
Селижарово и Селижаровский район – далеко не самое популярное направление у российских туристов. Неподалеку находится озеро Селигер.
Чтобы попасть в Селижарово, нужно ехать из Твери через Старицу, потом дорога делает небольшой крюк, огибая Ржев, и после выходит на трассу в сторону Осташково. О состоянии дороги честно предупреждает знак, оповещающий автомобилистов, что в ближайшие 52 километра дорога находится в аварийном состоянии. Однако мы проехали по этой дороге, и можем сказать, что в общем-то она вполне нормальная – ям и ухабов не так много, как можно было бы ожидать. Тем более на протяжении пути до Селижарово два раза объезжали дорожные бригады – это говорит о том, что Селижаровский район занимается дорожными ремонтами. Из самого Селижарово можно отправиться либо в Осташков (что ближе), либо проехать немного дальше и повернуть в сторону Пено и Андреаполя – там будете проезжать через практически безлюдные места, роскошные сосновые леса, подступающие к самой дороге. Надо заметить, что и в самом Селижаровском районе народу сегодня живет немного. Эта тишина, простирающиеся на десятки километров леса и просторы без единого человеческого жилища создают удивительное настроение, как будто ты попал в зачарованную сказочную местность.
В окрестных лесах до сих пор много строевого леса, а когда-то Селижарово славилось как один из центров тверского плотогонного ремесла. Даже писатель Александр Островский, путешествовавший по Тверской губернии в 1856 году, записал, как на вопрос, откуда на стройки поступает такой удивительно прочный, здоровый и крепкий лес, тверские строители ответила – «это лес селижаровский». Будущий маршал танковых войск Павел Ротмистров, уроженец здешних мест, начинал трудовую деятельность с того, что перегонял по Волге плоты. Научившись управлять плотами, Ротмистров впоследствии так же эффективно и умело руководил танковыми армиями, став одним из самых знаменитых танковых командиров в истории нашей страны.
Какие еще знаменитые люди связаны с Селижаровским районом, можно посмотреть здесь
Совсем краткая история
Это поселение зародилось в древние времена на торговом пути из Новгорода на Каспий. Предположительно, оно возникло при Селижаровом монастыре, построенном в 1504 году. Вначале это была монастырская слобода, а с 1862 года населенный пункт был назван Селижаровским посадом. Через него проходили торговые суда. Население занималось земледелием, скотоводством, различными ремеслами. До 1764 года во владении Троицкого монастыря.
В середине XIX века — крупное торговое село; во второй половине века — центр транспортировки и перепродажи леса. В 1916 году через село прошла железная дорога. В 1929 году Селижарово стало центром Кировского района Западной области. В состав Калининской области территория вошла в 1935 году. Статус посёлка городского типа — с 1937 года. С 20 октября 1941 года по 15 января 1942 года посёлок был захвачен немецко-фашистскими войсками, почти полностью уничтожившими посёлок. В 1963 году район был присоединен к Осташковскому, а в 1965 опять восстановлен под названием Селижаровского.
Чем еще знаменит и славен Селижаровский район, можно посмотреть здесь
Реки и озера – своеобразный символ Селижаровского района. Здесь действительно очень много чистейших водоемов, и даже на гербе Селижарово изображены три реки, символически рассказывающих о главном природном богатстве этого края. Через районный центр протекает три реки – Волга, Песочня и собственно Селижаровка, и Селижарово является единственным муниципалитетом в Тверской области, на территории которого находится семь мостов! Известны туристы, которые «коллекционируют» виды мостов в своих поездках.
В Селижарово им будет на что посмотреть. Добавим, что на территории Селижаровского района есть еще и уникальный Селижаровский бейшлот – первое в верховьях Волги гидротехническое сооружение, поставленное еще при императрице Елизавете, в 1743 году, и знаменитые Бенские пороги, и замечательные озера – Волго и другие, куда знающие люди отправляются на рыбалку.
Вода – это не только водоемы, это еще и святые источники. Самый известный – Оковецкий, близ деревни Оковцы. Туда ежедневно приезжают сотни паломников. Мы же посетили менее известный источник в Ельцах (указатель на дороге из Ржева, не пропУстите). Сама история этого источника удивительна. Сам источник известен более 500 лет. Когда-то местный помещик Квашнин-Самарин поставил здесь невысокий сруб, откуда брали воду – студеную, чистую, удивительно вкусную. В последние годы сруб пришел в ветхое состояние, и положение спасли глава местной администрации Николай Румянцев и его брат, а также московский предприниматель Андрей Максименков, которого вода из Ельского источника буквально поставила на ноги после тяжелой травмы. За два года поставили часовню, облагородили территорию, возвели здание с купелями. Источник был освящен митрополитом Тверским и Кашинским Виктором во образа Пресвятой Богородицы «Живоносный источник», в народе же его называют «источник Здоровец».
Сегодня это благоустроенное место, с парковкой для машин, площадь перед зданием с купелями выложена тротуарной плиткой, тут же – небольшой магазин с местными сувенирами и замечательно вкусными пирожками, которые пекут ельские женщины. Нас встретила улыбчивая красивая девушка Елизавета, дочь Николая Румянцева, рассказала об истории источника, угостила чаем из чистейшей воды. Сам Ельский источник, оказывается, становится местным «центром силы». Неподалеку строятся дома, куда вскоре переедут монахини из Осташкова, вместе с детьми, будут ухаживать за источником – поскольку популярность его растет. За те полчаса, что мы провели на источнике, приехало не менее десятка машин с московскими, тверскими и даже новгородскими (!) номерами.
У Селижаровского краеведческого музея удивительная история. Когда-то в местной школе работал учителем Николай Яковлевич Лесняк, который стал собирать интересные артефакты из местной истории, старинные предметы, интересные документы по истории Селижаровского края… Он создал настолько уникальный музей, что посмотреть на его экспозицию приезжали целые делегации, иностранцы, и даже сам министр образования СССР Прокофьев – в школьный музей! Такая у него была слава, что школьный музей в Селижарово мог «заткнуть за пояс» более известные музейные коллекции.
После Николая Лесняка еще несколько людей поддерживали и пополняли экспозицию Селижаровского музея, пока в начале 2000-х годов власти района не приняли решение создать полноценный краеведческий музей, которому выделили отдельное здание на центральной улице районного центра. Во дворе стоит артиллерийское орудие времен Великой Отечественной, так что пройти мимо невозможно. А с первого дня основания Селижаровского краеведческого музея его директором является Галина Федоровна Рупешко, замечательная, улыбчивая и очень милая женщина, вдобавок знающая об истории Селижаровского края, такое впечатление, все.
Какие достопримечательности есть в Селижаровском районе, можно посмотреть здесь
Поскольку история Селижаровского края начиналась с того, что эти земли были пожалованы монастырям, здесь до сих пор сохранились интересные достопримечательности, связанные с православными святынями. Например, в районном центре у слияния рек треугольником высится заросший зеленый холм, на котором белеет тяжелый массивный куб самой древней постройки Селижарова. Этот холм и крепостного вида храм – остатки Троицкого Селижарова монастыря, основанного здесь в конце XV в. Здесь находится Петро-Павловская церковь Троицкого Селижаровского мужского монастыря, основанного на рубеже XV – XVI вв., предположительно князьями Волоцкими, и Воскресенская церковь, выстроенная в 1763 году на месте старой деревянной.
В церкви Петра и Павла работает поистине уникальная мастерская, где делают вышитые иконы. Даже слово «делают» здесь неприменимо, поскольку то, что появляется из рук селижаровских мастериц, похоже на чудо. А примерно в 25 километрах от поселка Селижарово, на живописном берегу реки Тихвины, находится погост Голенково с церковью во имя Святителя Христова Николая Мирликийского Чудотворца, где сохранился фаянсово-эмалевый иконостас, а также напольные подсвечники, изготовленные на одной из фабрик Товарищества М.С. Кузнецова в начале XX века. Всего в нашей стране сохранилось шесть таких иконостасов – в Тверской, Рязанской, Тамбовской областях и в Подмосковье. В XX веке секрет изготовления фаянсовых иконостасов был утрачен, но теперь это производство возрождают в Екатеринбурге. Специалисты из этого города уже приезжали в Голенково, чтобы внимательно ознакомиться с иконостасом Никольской церкви, который считается одним из лучших и наиболее хорошо сохранившихся в России. Так что у Тверской области, имеющей богатые традиции изготовления фаянсовых изделий, тоже есть все возможности заняться возрождением производства таких иконостасов.
Церковь в Голенково видео
Где можно переночевать и поесть в Селижаровском районе, можно посмотреть здесь
Конечно, в рамках одной статьи обо всем не расскажешь. Мы почти не рассказали о военной истории Селижарово. В самом районном центре сохранились доты времен Великой Отечественной войны, на территории района находится несколько воинских захоронений, и уже много лет администрация Селижаровского района каждый год проводит в краеведческом музее встречи потомков солдат, которые пали в боях на селижаровской земле. Об этих встречах надо рассказывать отдельно. В Селижаровском районе родились и выросли несколько Героев Советского Союза, их память свято хранят селижаровцы. Не рассказали об интересном карьере, в котором уже несколько лет палеонтологи находят древние окаменелости. Не успели побывать на предприятии «Ратибор», где выпускают самое вкусное варенье. Не рассказали о замечательной инициативе мам выпускников селижаровской школы, которые придумали и сняли для своих детей видеоклип, прославивший Селижарово буквально на весь Ютуб!
У Селижаровского района есть серьезный туристический потенциал, и сюда уже приходят инвесторы, которые строят базы отдыха, предлагают услуги по проведению рыбалок, изучают перспективы паломнического туризма, создают новые рабочие места. Пройдет несколько лет, и как знать – может, селижаровские озера, реки и святые источники станут составлять серьезную конкуренцию Селигеру! В любом случае, остается это только пожелать Селижаровскому району. А лучше всего – побывать там самим.
Валерия ИВАННИКОВА
Владислав ТОЛСТОВ
Выездная бригада журналистов – участников проекта «Народный путеводитель»: Дарья Жукова, Владислав Музафаров, Екатерина Царева, Маргарита Васильева, Александр Зильберман, Наталья Капралова, Юлия Овсянникова, Ольга Карпухина.
Селижарово
Общий вид погоста Голенково
Погост известен своей церковью конца XIX века. Здесь сохранились два уникальных фарфоровых иконостаса, которые не разрушили побывавшие здесь немцы
К сожалению, не все церкви удостоены реставрации. Разрушенных храмов здесь очень и очень много.
В Голенково предложили побывать на колокольне. Обычно я сам напрашивался на это
Нигде я не видел столько покинутых домов, как в Твери. Тут же много разрушенных складов, коровников, церквей и других сооружений
Под Тверью много хорошего качественного леса, чем, конечно же, и пользуются. На лесопилке
В области много озёр, которые питают в основном ключи. Некоторые становятся районными достопримечательностями. На Оковетский ключ, бьющий мощной струёй, ежедневно приезжают сотни местных жителей
Второй день не порадовал погодой маму и водителя. Однако мелкий дождь и туман хорош для перспективных фотографий
Дорога на Ржев
ДЗОТы строились быстро из камней и цемента, но устояли до сих пор. На некоторых камнях явно видны рукотворные насечки, которые уже заросли мхом, травой и деревьями
Ну и мимо такого сельского портрета не смог проехать. Овцы.
. и их сторож, который оставил меня не облаянным (. )
На этом заканчивается мой рассказ о поездке в Селижарово, надеюсь вам было инересно, как и мне! =*
Дорогами Селигера. Недельное автопутешествие
Кто из нас не слышал о Селигере? А многие ли на нем бывали? Удивительно, но слышали все, а вот бывали единицы. До недавнего времени мы с Юлей были частью этого парадокса, но уже давно решили, что Селигер станет «темой» нашего первого путешествия (пусть и с приставкой «мини») с ребенком. Задачи объехать весь Селигер — в смысле вокруг него — мы не ставили. Да это и не так просто сделать, ведь Селигер — это, по сути, не одно озеро, а цепочка переходящих друг в друга озер (здесь их называют плесами). Но, конечно, и сидеть безвылазно на какой-нибудь лесной турбазе в наши планы не входило. Совершая ежедневные вылазки, в итоге мы в формате недельной поездки посмотрели все основные достопримечательности Селигера и его окрестностей: Нилову пустынь, исток Волги, Осташков, Ширков погост, Оковецкий источник.
Вот так выглядит нанесенный на карту маршрут нашего путешествия. Понимаю, что в таком размере карта недостаточно информативна, поэтому предлагаю кликнуть на нее, чтобы рассмотреть все в подробностях.
Если вы соберетесь ехать на Селигер, скорее всего, вам не миновать Осташкова. Он расположен примерно в 370 километрах от Москвы, а добираться до него можно через Торжок — по Ленинградскому шоссе или через Ржев — по Новорижскому. По расстоянию это практически одинаково, но считается, что второй вариант быстрее. Поскольку мы вообще стартовали на Селигер с дачи под Волоколамском, для нас вопрос выбора дороги даже не стоял. Ржев (метка А на карте) встретил наш экипаж вот такой стелой с гнездом аиста на верхушке. Если что, аист на фото настоящий! 🙂
В деревне Хорошево рядом с Ржевом сохранился дом, в котором в августе 1943 года во время своего единственного за время войны выезда на фронт останавливался Сталин. Отсюда же он отдал приказ о первом военном салюте — в честь освобождения Орла и Белгорода. Сейчас в этом доме небольшой музей, в который мы никак не можем попасть (это была уже вторая попытка). Хотя по графику музей должен работать по воскресеньям, на заборе нас встретило рукописное объявление с информацией о том, что конкретно в это воскресенье музей закрыт.
Но нет худа без добра — сэкономленное на избе Сталина время мы потратили на заезд к Оковецкому источнику (метка В на карте), к которому надо было сделать крюк километров в 20 по грунтовым и разбитым асфальтовым дорогам. Помните Оковский лес, оказавшийся непроходимым для полчищ Батыя? Так это вот здесь — в центре современной Тверской области. У источника действует скит монастыря в Ниловой пустыни, так что это место имеет прямое отношение к Селигеру.
Оковецкий источник расположен в лесной чаще в излучине реки Пырошни в нескольких километрах от деревни Оковцы. Деревня эта возникла после того, как в 1539 году здесь случилось обретение двух чудодейственных икон, в честь чего на этом месте построили церковь (нынешняя, правда, уже середины 18-го века). Оковецкие иконы были широко известны — их даже возили в Москву Ивану Грозному, но после революции они пропали.
Дорога к Селигеру через Ржев ведет через поселок Селижарово (метка С на карте), административный центр Селижаровского района. Когда-то здесь был крупный влиятельный монастырь, известный с начала 16-го века, но сейчас от него осталась только она старинная церковь и восстановленная в 2009 году колокольня.
Вот так с несколькими остановками по пути к вечеру мы и добрались до Селигера. Место, в котором мы жили, я покажу ближе к концу поста, а пока перенесемся сразу во второй день нашего путешествия, который был посвящен поездке к истоку Волги (метка D на карте). Главная русская река вытекает тонким ручейком из лесного болота в нескольких километрах от границы Тверской и Новгородской областей.
У каждого, кто в этом месте, обязательно должен быть такой кадр. 🙂
Рядом с истоком Волги есть небольшой монастырь, состоящий из двух церквей. Оба здания — начала 20-го века, хотя основан этот монастырь был еще при Алексее Михайловиче.
Недалеко от истока Волги есть местечко, известное как Ольгин хутор. Это фермерское хозяйство, владельцы которого устроили заодно кафе для туристов (единственное в радиусе 20–30 километров), что-то типа музея старины из разной интересной рухляди и мини-парк на тему Лукоморья с русалкой на ветвях и котом на цепи. Очень люблю такие истории и людей, которые без громких слов и миллионных бюджетов развивают туристическую инфраструктуру в стране и вместо того, чтобы уехать на заработки в большие города, делают лучше те места, в которых живут.
Первое большое озеро, в которое впадает Волга, называется Стерж. Считается, что если посмотреть на него с высокой точки, можно увидеть в общей массе воды стержень волжского течения. Мы не увидели. 🙂 Недалеко от берега озера стоит на холмике деревянная часовня, к которой раз в год проводятся крестные ходы от истока Волги — это 8 километров в один конец.
Во второй половине дня мы заехали в деревню Березовый рядок (ответвление вверх и вправо от метки D на карте), расположенную в местечке, которое именуют вершиной Селигера. Говорят, что, кто здесь не бывал, тот Селигера не видал. Местечко и правда оказалось живописным.
Когда-то в этих краях было древнее городище, потом деревянный острог, а в начале 20-го века в Березовом рядке стояли три церкви. Сейчас церковь одна, причем современная — ни один из старых храмов прошлое столетие не пережил. Нынешняя деревянная Преображенская церковь была освящена в 2002 году.
Следующий день был посвящен главной достопримечательности Селигера — монастырю Нилова пустынь (метка Е на карте), расположенном на острове Столобном у деревни Светлица.
Окружающей природой Нилова пустынь напоминает северные монастыри, а архитектурой — скорее, Петербург. Это целый город на острове: пять церквей, несколько десятков каменных зданий, гранитная набережная. Кстати, проект главного храма монастыря выставлялся на конкурс проектов Исаакиевского собора.
Поднявшись на колокольню собора, можно лично впечатлиться самым тиражируемым открыточным видом Селигера.
Сашуля тоже сделала это. 🙂
В монастыре есть небольшой музей, которой я посетил, пока Юля кормила Сашу. В музее два зала с иконами, фигурками преподобного Нила — основателя монастыря — и всякой церковной утварью. По большей части эти предметы были собраны у местных жителей, сохранивших их в советское время. Особых исторических ценностей тут нет — об этом честно предупреждает смотрительница музея.
В нескольких местах на Селигере сохранились кирпичные избы конца 19-го — начала 20-го века. Согласитесь, кирпич — необычный выбор материала для массового гражданского строительства в лесном крае в те времена. Путеводители отправляют искать эти избы в Заплавье и Кравотынь. Заплавье (примерно полтора часа от монастыря по грунтовым дорогам) показалось нам совсем далеким вариантом, а вот до Кравотыни (небольшой ответвление наверх от метки Е на карте) мы доехали. Помимо кирпичных изб там сохранилась и церковь конца 18-го века.
Впрочем, как показала практика, увидеть такие дома можно и в более близких к Ниловой пустыни деревнях Жар, Ляпино, Пески.
А еще из них открываются красивые виды на монастырь.
Во вторник, когда мы ездили в Нилову пустынь, прошло две грозы, но в целом погода была хорошей. А вот среда стала единственным пасмурным и прохладным днем за все время нашей поездки. Из-за этого пришлось отказаться от идеи покататься по Селигеру на кораблике, хотя речной вокзал Осташкова (метка F на карте) мы все-таки посетили.
В середине 19-го века Осташков был едва ли не самым процветающим уездным городом Российской империи. В современном российском райцентре от этого процветания остались лишь обшарпанные следы былой роскоши. Городок этот по-своему мил, но бесконечно уныл в своей запущенности: ни дорог, ни благоустройства, ни достойного содержания исторических зданий. На фото еще вполне приличный вариант, но это центральная улица и вид в сторону центральной площади.
Впрочем, даже на центральной улице Осташкова — проспекте Ленина — нет нормального тротуара. Чисто деревенский подход: где хозяева выходящих на улицу зданий позаботились о благоустройстве, там участки, выложенные плиткой, где нет — там куски земли с лужами.
Но любители старины, конечно, найдут в Осташкове немало интересного. Вот, например, довольно помпезный для провинциального художника дом живописца Митина.
А это здание, в котором еще несколько лет назад размещалась действующая пожарная часть. Потом пожарные переехали на новое место, а этот исторический объект законсервировали. Кстати, созданная в Осташкове в 1843 году добровольная пожарная дружина была первой в стране, так что ее здание можно считать одной из старейших пожарных частей России.
Троицкий собор конца 17-го века, в котором размещается основная экспозиция краеведческого музея. Выглядит, как и весь Осташков, обшарпанно.
В музей мы сходили на экскурсию. Увидели, в частности, рыбацкие сапоги, прозванные в честь места выделки осташами, и первый российский учебник по математики, который написал уроженец Осташкова Леонтий Магницкий.
Поселок Пено (метка G на карте), в который мы отправились на следующий день, — соседний с Осташковым райцентр Тверской области. Этот населенный пункт возник только в начале 20-го века как пристанционный поселок. Так что старинных достопримечательностей здесь искать не стоит, даже церковь — новая.
Эта девушка вела в тылу фашистов разведывательную и пропагандистскую деятельность, а когда ее схватили, даже под пытками отказалась выдать расположение партизанского отряда. В ноябре 1941 года ее расстреляли на берегу озера в поселке Пено. На этом месте теперь установлен обелиск.
Есть в поселке и небольшой музей Лизы Чайкиной. В одном из трех залов воссоздана обстановка комнаты, в которой она жила до войны.
Недалеко от поселка Пено на берегу одноименного озера есть еще одно место, связанное с историей Великой Отечественной войны. Мемориал «Ксты» — эта селигерская Хатынь. 9 января 1942 года фашисты при отступлении расстреляли и сожгли здесь 78 местных жителей — женщин, стариков и детей. В центре композиции фигура падающей назад женщины с грудным ребенком на руках.
После мемориала «Ксты» мы углубились в тверские леса, чтобы доехать до так называемого Ширкова погоста — церковного ансамбля близ деревни Ширково примерно в 20 километрах лесной дороги от трассы Осташков–Пено. Это место называют селигерскими Кижами. Ну, строго говоря, Селигер тут, конечно, не при чем, так как ансамбль стоит на берегу озера Вселуг, которое входит в систему верхневолжских озер. Но в широком смысле все это, конечно, Селигерский край.
Церкви здесь две. Обе — Иоанна Предтечи. Одна — кирпичная, начала 20-го века, другая — деревянная, аж 1694 года (именно она в кадре). Построена, как водится, без единого гвоздя и, несмотря на внешнюю простоту конструкции, вблизи очень впечатляет своей массивностью и основательностью.
Наша поездка на Селигер задумывалась как шестидневная, но нам так понравилось, что мы решили продлить свое пребывание там на один день сверх запланированного. Причем продлить не для того, чтобы поехать куда-то еще, а просто погулять по деревне, в которой мы жили, и ее окрестностям.
Останавливались мы, кстати, в гостевом доме «Катерина» в деревне Заречье (населенных пунктов с таким названием на Селигере несколько, это то Заречье, что рядом с Николо-Рожком) и остались им полностью довольны. Хорошее соотношение цены (2 тысячи рублей в сутки с завтраком) и комфорта. Местечко представлено на «Букинге», но если кому-то надо, могу дать прямые контакты.
Наш номер — без пятизвездного шика, но уютненько.
Вид из нашего окна. У гостевого дома своя территория с гамаками, беседками и детской площадкой. А если выйти в другую сторону, до берега Селигера, хоть дом и стоит на второй линии, от силы метров тридцать.
Как таковой пляж в Заречье (кстати, местные говорят с ударением на первом слоге — ЗАречье) есть только на территории пансионата «Сокол», но подходов к воде полно, так что найти место для купания несложно. А еще здесь можно устроить себе покатушки практически на всем, что движется по воде или над ней: от весельной лодки до гидроплана. 🙂
В поселке есть мини-рынок, где мы перед отъездом закупились «сувенирной» рыбкой для родственников.
. и конюшня, куда мы ходили с Сашей смотреть лошадок.
В соседней деревне Николо-Рожок имеется Успенская церковь середины 18-го века. Это, кстати, известное историческое место в масштабах всего Селигера. Когда-то здесь было древнее городище в форме рога, а потом крупный Никольский монастырь (отсюда и название — Никола-Рожок). Сейчас остался один храм.
У Заречья и Никола-Рожка очень приятные окрестности с песчаными берегами. Многие отдыхающие приезжают сюда с палатками.
Вообще, горожанину для счастья нужно очень мало. От простой прогулки по земляничному лесу мы получили не меньше удовольствия, чем от знакомства с селигерскими достопримечательностями. 🙂
За недельную поездку на Селигер мы проехали 1340 километров (больше половины составил путь туда и обратно). Дорога до Осташкова через Ржев и Селижарово — от отличной до сносной. Вокруг самого Селигера дороги разные, есть очень плохие (причем это относится и к асфальтовым, и к грунтовым). В неравном бою с ними наша машина лишилась одного из брызговиков, но в целом достойно выдержала испытания ямами и колдобинами. 🙂
Среднее впечатление о селигерских дорогах можно выразить вот такой фотографией. Снимок сделан на участке Свапуще – Березовый рядок.
В завершение покажу несколько фотографий с обратного пути. Мрачный до этого Осташков провожал нас домой солнышком.
Зарисовка из Селижарово: трактор, Ленин и здание местной администрации.
В Селижарово, кстати, встречаются Волга и Селижаровка — единственная река, вытекающая из Селигера. Если приглядеться, место слияния можно рассмотреть на этом снимке. Мы во время остановки искупались в Волге. В Селигер в тот день тоже окунались, но там все-таки было прохладно, а вот в Волге — замечательно. Я даже искупался целых два раза. А потом в этих же шортах-плавках поехал за рулем дальше. Лето — лучшее время года! :)))
И совсем уж в конце небольшое резюме по Селигеру. Как вы уже поняли, нам там очень понравилось. Это прекрасное направление для того, чтобы сочетать отдых на природе и посещение достопримечательностей, которых здесь хватит на недельную поездку. А находится все это совсем недалеко от Москвы, хотя нам во время пребывания на Селигере совсем не верилось, что мы всего в нескольких часах езды от дома — казалось, что мы находимся как минимум где-нибудь в Ленинградской области или Карелии. Кстати, эта поездка несмотря на очевидные различия в формате напомнила мне наше небольшое путешествие в Карелию трехлетней давности, а здешняя природа пробудила воспоминания о детских поездках в деревню в Псковской области. В общем, смело рекомендую Селигерский край всем любителям путешествовать по России. Единственное, что приезжать сюда, конечно, лучше на своей машине. Без нее и добраться сюда будет не так удобно, и по местным достопримечательностям разъезжать затруднительно.