Уровень пола в квартире выше чем на лестничной площадке
Залили стяжку по мне так с нарушениями, что делать?
В 3-шке 70м2 на 16 этаже в доме 98 года (серия П3) строители залили стяжку, летом, когда семья была на даче. Делали уровень по всей квартире. Ушло 125 мешком пескобетона М300 по 50 кг, + 8 цемента по 50кг + ламинат 400кг(комнаты и холл) + плитка 415кг(коридор и кухня) + плиточный клей 8 по 25кг. Общий вес получается:
7665 кг. Переживаю по поводу нагрузки на перекрытие, в МНИИТЭП отписали, что плиты рассчитаны на 170кг/м2 (20кг на пол и 150 полезная нагрузка) видимо руководствуются СНИПом, в других источниках пишут 250-300кг/м2. Плиты перекрытия как пишут полнотелые ж/б 140мм на комнату. Такие применяют почти во всех панельках П3, П44 и т.д. Вымерял толщину стяжки, засверливал в углах комнат и холле. В гостиной см среднее значение, в холе см стяжки. в спальне 14м2 стяжка доходит до 10.5см, среднее
8см. Ужас. В другой спальне 14м2, насыпали керамзит 5-6см, пролили раствором и после на него стяжку 5см. Через месяц комната с керамзитом потрескалась в некоторых местах. Переживаю по воду веса на перекрытие, собираюсь переделывать, обе комнаты и может и холл, а может и все. В квартире собираюсь жить долго и дети еще потом. Хочу все сделать хорошо, чтобы спать спокойно. Привык доверять людям, а тут на тебе, налили бетона 7т. Сразу все снять и переделать нет возможно, сам занят, работаю, да и вся семья дома, дети ходят в школу. Если только по одной комнате. До этого на полу был линолеум, на тонком слое цемента, вроде около 5мм, где можно было сняли, где держался хорошо оставили. Так же хочу уточнить, что двери пришлось поднимать вместе с коробкой, запаса проема хватило, еще 2-3см осталось запасу, по тех.паспорту БТИ высота 2,60, как раз так и получилось вместе со стяжкой и плиткой. В комнатах где большой уклон и стяжка 10см, высота 2,56-,267. Уровень пола в квартире выше на 2.5-3см чем на лестничной клетке(тамбуре). Вроде слышал, что должен совпадать. Что делать, что предпринять, переделать все следующим летом, переделывать только 2 комнаты?? Что можете посоветовать? Есть фото, могу выслать. Спасибо.
Мастеров онлайн: 217 Заказов в неделю: 900 Предложений в сутки: 883
Как сделать стяжку в квартире правильно – экономим максимально
Казалось бы, максимальная экономия при создании стяжки, – применить наиболее дешевую смесь из песка и цемента. Но не нужно забывать об объемах. Для создания стяжки средней толщиной 5 см в квартире площадью 100 метров, понадобится порядка 12 тон песка и цемента. Чтобы подвезти это к дому самосвалами – от 15 тыс руб., чтобы поднять на верх – еще 20 тыс. руб. Если покупать готовую песко-цементную смесь понадобится 300 мешков по 40 кг – от 30 тыс руб. Если покупать цемент и песок раздельно (дешевле), то понадобится нанимать бетономешалку.
Итого, цена стяжки в квартире переваливает за 70 тыс. руб. в среднем. В общем, каждый сантиметр стяжки является в представлении хозяев «золотым». Но без ровного пола о нормальном ремонте не стоит даже мечтать. Как же сэкономить? В первую очередь – как уменьшить толщину стяжки? Может быть поможет и наливной пол…
Как выбирается толщина стяжки
Специалисты не рекомендуют делать толщину стяжки из цементно-песчаной смеси менее 3 см. Иначе она растрескается под неравномерными нагрузками. Это значит, что в самой высокой точке основания (где самый высокий угол железобетонных плит) толщина стяжки должна быть 3 см. При этом в самой нижней точке она будет, к примеру 10 см (перепад высот всего 7 см). Тогда в среднем по квартире толщина — 6,5 см.
Практика показывает, что неровности укладки плит на площади 100 м кв. в квартирах составляет в среднем все же 7 см, и не меньше. А иногда бывает и 15 см. Таким образом стоит ожидать среднюю толщину стяжки 6,5 см, можно ли удешевить и упростить?
При большой толщине облегчить и удешевить стяжку можно с помощью керамзита…
Какую можно сделать стяжку в квартире
В тоже время, многие мастера отмечают, что при увеличении эластичности цементно-песчаной смеси с помощью пластификаторов и скрепляемости (армировки) фиброволокном, а также прочности повышенным количеством цемента, под твердыми напольными покрытиями, типа керамической плитки, ламината, паркетной доски, цементно-песчаная стяжка вполне себя приемлемо чувствует долгие годы при толщине слоя всего 0,5 см.
А многие говорят о том, что закрепленную и пластифицированную стяжку выводили на «нет», т.е. уменьшали ее слой буквально до миллиметра. А под керамической плиткой сводить можно на нет и обычную стяжку, так как она все равно армируется поверху слоем клея и собственно керамики. Поэтому, если в самой высокой точке основания предполагается покрытие полов плиткой, то вообще беспокоится не о чем.
Таким образом, оказывается, что в наивысшей точке основания можно, при определенных условиях, принять отсутствие стяжки вместо 3 см.
Это означает, что средняя толщина стяжки может быть 4,5 см, вместо 7,5 см, а также то, что при толщинах менее 3 см сама стяжка будет дороже — другой состав.
Но простейший подсчет указывает, что удорожание на качестве не столь значительное, как экономия от уменьшения толщины.
Но можно экономить еще больше.
Как уложить стяжку экономно
Вполне допустимо, в целях экономии начинать укладку стяжки в квартирах не с наивысшей точки плиты (в каком-то углу), а отступив от нее на несколько метров, т.е. понизив уровень стяжки еще на 1 или на 2 сантиметра, в зависимости от требований к конкретной комнате и угла наклона железобетонной плиты.
Понижение стяжки относительно самого высокого угла до 1,5 – 2 сантиметров, как правило, не заметно на глаз и никак не сказывается на функциональности большинства комнат, а также на укладке напольного покрытия.
Таким образом, при перепаде 7 см, вместо стяжки со средней толщиной 3,5 см (в наивысшей точке 0 см, в низшей – 7 см) можно создать стяжку средней толщиной 1,5 см (в наивысшей точке минус 2 см, в низшей – плюс 5 см).
Влияние уровня полов в подъезде
Нормальный ремонт в квартире предусматривает примерное совпадение уровня полов в подъезде и в квартире (с учетом напольного покрытия). Не рекомендуется делать в квартире по сравнению с подъездом превышения или понижения более чем на 1 см.
Таким образом, помимо наивысшей точки железобетонных плит, появляется еще одно место, которое задает высоту стяжки в квартире.
На практике увязать это обычно не сложно – вычисляют средне-подходящую толщину стяжки, которая может увеличиваться на 1 – 2 см, и ее делают. Но бывает и так, что подъезд слишком приподнят, и ничего не остается другого, как согласиться, что квартира останется «ямой», или засыпать квартиру керамзитом для уменьшения веса.
Применение наливных полов
Наливная стяжка в несколько раз дороже обычной цементно-песчаной, но, по заявлениям производителей, ее можно укладывать тонким слоем до 3 мм или выводить «на нет». Поэтому, вместо того, чтобы самостоятельно «химичить» с пластифицированием и упрочением цементно-песчаного состава, имеет смысл воспользоваться готовыми решениями, хотя бы при толщинах слоя стяжки менее 1 см. Удорожание всего процесса будет не столь критичным, а устойчивость самой стяжки и спокойствие от осознания этого факта – важнее.
Таким образом считается допустимым:
7 самых частых ошибок при устройстве стяжки пола
Стяжка для пола – элемент почти обязательный для новостройки. Да и при реконструкции или ремонте жилья встречается довольно часто.
Выравнивание чернового пола, изменение его уровня, установка сливного трапа, замена напольного покрытия, монтаж некоторых систем отопления и масса иных случаев – все требует устройства стяжки.
Операция внешне достаточно простая, но от качества ее исполнения и соблюдения технологии зависят долговечность финишного слоя и комфорт.
Поэтому, даже если эту работу планируется проводить не самостоятельно, а нанять специалистов, важно иметь максимально полное представление об основных моментах. Хотя бы на случай контроля за проведением работ.
Для стяжки применяют самые различные составы на основе разнообразных связующих – от полимеров до традиционных гидравлических вяжущих.
Тем не менее, самым распространенным вариантом остается цементно-песчаная смесь. Материал простой и надежный. Хоть и немного капризный. А потому коротко пройдемся по основным тонким местам технологического процесса.
Основные ошибки при устройстве стяжки пола
Постараемся рассмотреть основные ошибки строителей и дать краткие рекомендации по оптимизации процесса.
Ошибка №1 – неправильный выбор минимальной толщины стяжки
Наименьшая толщина стяжки – очень важный параметр, так как если сделать слой меньше минимально допустимой величины, то в итоге можем получить трещины и отслоение, а если превысим там, где это не требуется, то возникнет перерасход материала.
Среди многих строителей и домашних мастеров есть убеждение, что толщина стяжки не может быть менее 40 мм.
Для того, чтобы разобраться в обоснованности этого суждения, необходимо обратиться к нормативной документации, а именно к СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).
Здесь мы найдём данное значение минимальной толщины стяжки – 40 мм, но при условии, что смесь укладывается на слой тепло- и звукоизоляции. То есть такое значение минимальной толщины слоя применимо для так называемой «плавающей» стяжки, когда у выравнивающего слоя нет сцепления с плитой перекрытия.
Также в данном своде правил указано, что при укладке цементно-песчаной стяжки прямо на плиту перекрытия (или бетонное основание) минимальная толщина слоя составляет уже 20 мм, то есть в два раза меньше.
Также стоит отметить, что технологии развиваются, и сейчас на строительном рынке есть специализированные сухие смеси, которые позволяют делать стяжку толщиной вообще от 10 мм, опять же при условии укладки прямо на плиту перекрытия.
Таким образом минимальную толщину стяжки необходимо принимать, учитывая тип основания, на которое производится укладка, а также особенности самой смеси.
В некоторых случаях необходимо применять армирование. Это могут быть и волокнистые добавки (применяют полимерные волокна), и арматурные сетки.
Для массивной, толстой стяжки оптимально подойдет сварная металлическая сетка с размером ячеи 3-5 см. А вот для тонкого слоя лучше использовать сетку на основе стекловолокна – она чуть тоньше и довольно пластичная.
Ошибка №2 – выведение уровня стяжки в квартире на уровень пола в подъезде
В каких-то ситуациях это оправданное решение, но нужно помнить о нескольких важных моментах:
Во-первых, некоторые люди при устройстве стяжки забывают учесть толщину напольного покрытия, и выводят черновую стяжку на уровень пола в подъезде. В итоге с финишным покрытием пол в квартире получается выше.
Во-вторых, даже если пол в квартире будет ниже на один-два сантиметра, чем в подъезде, то никто этого не почувствует, так как порог дверной коробки «замаскирует» этот перепад. Но при этом вы получите ощутимые преимущества:
Пыль, оставшаяся на базовой плите перед нанесением стяжки играет роль разделителя слоев и ухудшает адгезию, что в большинстве ситуаций недопустимо.
Поэтому необходимо выполнить тщательную уборку и подготовку поверхности – традиционного увлажнения недостаточно.
Желательно очистить поверхность плиты основания мощным промышленным пылесосом.
Также необходимо после уборки пыли обработать поверхность специализированной грунтовкой глубокого проникновения.
Довольно часто за ровностью укладки стяжки следят по маякам – особым направляющим, заранее установленным по уровню.
Причем в качестве маяков могут применяться самые различные материалы: металлические трубы, стальная полоса, профиль под гипсокартон и так далее.
Классическим вариантом можно считать специализированные штукатурные маяки, сделанные из профилированного тонкого оцинкованного железа.
Часто их фиксируют на штатном месте при помощи небольших лепёшек раствора: гипсового или цементного.
При этом гипсовый раствор быстро встает, но по итогу дает неоднородный массив стяжки. Кроме того, он довольно гигроскопичен в отличие от цемента.
А цементный раствор в свою очередь слишком долго схватывается, что увеличивает продолжительность работ.
Кроме того, закрепленные при помощи вышеуказанных способов маяки, довольно просто случайно сбить при заливке стяжки, а восстановление требует времени.
Поэтому можно рекомендовать заранее приобрести специальные фиксаторы для маяков – это небольшие пластиковые площадки, которые можно регулировать по высоте. Кроме того, они надежно крепятся к базовой плите. Стоимость их невелика, да и расходы на них окупаются удобством и качеством работы.
Ошибка №5 – неправильный выбор консистенции раствора
Недостаток влаги в растворе создает неудобства при укладке стяжки и замедляет набор прочности.
Между тем, избыток воды приводит к растрескиванию поверхности (из-за большей усадки) или ее вспучиванию, особенно при тонком слое. Поэтому нельзя увлекаться увлажнением раствора при его приготовлении.
Лучше всего пластичность раствора повышать не водой, а специальными добавками, которые известны как «пластификаторы».
Они не только облегчают работу с раствором, но и способствуют повышению прочности покрытия. А нужную пропорцию воды (и сухих компонентов) обычно дает изготовитель смеси. Его рекомендаций и придерживаемся.
По периметру стяжки, в местах ее соприкосновения со стенами, будет очень разумным проложить специальную демпферную ленту.
Дело в том, что в процессе затвердевания цементный раствор нагревается, что приводит к расширению. И потом, по мере остывания, стяжка начинает сжиматься.
Процесс может оказаться невидимым человеческому глазу, но его наличие выдадут трещины, образующиеся в процессе затвердевания.
Этого можно избежать, применив специальную пористую ленту, которая позволит компенсировать температурное расширение.
Для небольших комнат достаточно вспененной пластиковой подложки, используемой при укладке ламината или паркетной доски.
А вот для больших площадей лучше все же воспользоваться специализированной демпферной лентой – она потолще подложки и более корректно нивелирует последствия неравномерного расширения или усадки, неизбежной по мере удаления влаги из массива стяжки.
Ошибка №7 – увлажнение стяжки в процессе набора прочности
Схватывание растворов на основе цементного связующего происходит за счет влаги. Поэтому многие строители стараются после схватывания стяжки регулярно увлажнять поверхность.
Это может привести не только к глубокому проникновению воды, но и к образованию каверн и раковин на поверхности стяжки и в ее массиве.
Кроме того, неравномерное увлажнение может стать причиной образования пузырей на поверхности – особенно на минимальном слое.
Но, между тем, влагу необходимо задержать внутри стяжки для ее упрочнения и окончательного завершения всех химических процессов.
Для этого лучше всего на следующий день укрыть готовую стяжку полиэтиленовой пленкой, что даст эффект парника, позволяющий сохранить влагу без ее переизбытка.
Также не следует торопиться с укладкой финишного покрытия и дать возможность стяжке набрать необходимую прочность.
В большинстве случаев плитку можно укладывать примерно через четыре дня, для укладки иных вариантов пола придется выждать три-четыре недели.
Совет напоследок
Довольно часто стяжка (особенно массивная) используется для сокрытия коммуникаций: электрических магистралей, канализации, водопровода, отопительных сетей.
Со временем место их прокладки забывается и появляется опасность их повреждения (например, при установке сантехники или монтажа встроенной мебели).
Чтобы этого не произошло, тщательно укладывают все коммуникации до заливки стяжки и тщательно их фиксируют металлическими хомутами, прикрепленными к полу – это позволит избежать их смещения или даже всплытия при заливке раствора.
А затем схему прокладки коммуникаций тщательно зарисовывают или фотографируют – чтобы иметь подробную схему их расположения в будущем.
Конечно, есть методики розыска места прокладки труб или проводов в массиве стяжки, но они требуют дополнительного инструмента. Куда проще восстановить картину по схеме, выполненной заранее.
Правильная стяжка пола
Первым делом определяется пиковая точка грунта в помещение, с помощью маячков задается уровень будущего пола. Для облегчения процесса, рекомендуется использовать осепостроитель, современные модели оборудованы системой автоматического выравнивания.
Осепостроитель
Осепостроитель устанавливается в центре помещения. Высота штатива не имеет особого значения, важно поймать горизонтальный уровень. С помощью маркера, необходимо установить метки горизонтального уровня, в точках соприкосновения лазерного луча и стены. Аналогично произвести разметку в остальных помещениях.
Запомните! В первой комнате высота штатива устанавливается произвольно, а в остальных ставится в соответствии с заданным уровнем.
Для удобства рекомендуется использовать элевационный штатив, устройство, передвигающее опорную штангу с помощью винтовой конструкции. Использование обычного штатива, создаст серьезные проблемы.
В результате получаем единую горизонтальную плоскость, во всех помещениях. Для определения наивысшей точки, измеряем расстояние от метки до пола, наименьшее показание на рулетке, свидетельствует о нахождение пика.
«Нулевая» точка
Условно самая высокая точка в квартире называет «нулем», или «нулевая» точка. Следовательно, остальные точки, находящиеся ниже «нуля», будут называться со знаком минус. Перепад чернового пола в среднестатистической квартире, составляет 0,05-0,07 метра.
Запомните! Запрещено заливать пол цементно-песчаной стяжкой менее 3 см, в противном случае бетонная консистенция начнет трескаться и крошиться.
Из вышесказанного следует, стяжка в нулевой отметке должна составлять минимум 0,03 метра.
Как сделать стяжку правильно
Расчет смеси
Для определения средней толщины цементно-песочной стяжки: складываем толщину «нулевой» точки (0,03 метра) и толщину предельной минусовой точки (например, 0,1 метра). Полученное значение делим пополам, итоговый результат служит среднем слоем заливки.
Запомните! Мешок цементно-песочной смеси в среднем покрывает один квадратный метр, слоем 0,02 метра.
Запомните! Уровень пола в квартире, должен идти вровень с уровнем в подъезде.
Наливной пол
Отличия наливного пола от стяжки:
Сухая стяжка полов очень прочная и долговечная
Комбинирование методов
Комбинирование методов позволяется сэкономить строительный бюджет на 15-20 000 рублей.
Занижение нулевой отметки
Электрическая проводка
Современная электрическая цепь представляет собой модифицированные модули толщиной 0,05 метра. Шлейфы не отличаются особенной крепостью. Если на поверхность проводки залить стяжку толщиной 0,03 метра, то защитная оплетка лопнет, словно куриная скорлупа. Минимальная толщина бетонно-песчаной смеси, при прокладке электрической проводки по «дну», должна составлять 0,05 метра. В итоге, получаем стяжку толщиной 0,1 метра.
В частных случаях, размещение электрических шлейфов по полу невозможно, в силу большого подъема пола. В итоге, получится небольшой порог из квартиры в подъезд, что противоречит строительным постулатам. К тому же, возникнут серьезные проблемы с установкой входной двери. Итоговая стоимость стяжки толщиной в 0,1 метра, в квартире площадью 100 м 2 обойдется в 70-80 000 рублей (средняя стоимость по Тюмени).
Основываясь на вышеизложенном материале, получаем незыблемую константу: «Электрическая проводка прокладывается исключительно по потолку».
Грамотное планирование ремонта в совокупности с использованием современных технологий позволит создать дом мечты за умеренную стоимость.
Уровень пола в квартире выше чем на лестничной площадке
При проектировании 10-ти этажного панельного жилого дома, у нас возникло опасение по поводу перепада в отметках пола квартир и внеквартирном коридоре. При лучевой разводке труб отпления в полу, пол квартир на 90 мм выше пола внеквартирного коридора.
Не противоречит ли данное обстоятельство п.4.3.4 СП 1.13130. Можно ли считать такой перепад порогом в проеме?
Рассматриваемый перепад высот является порогом, наличие которого, естественно, допускается, в том числе и положением, содержащемся в третьем абзаце пункта 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», однако величина этого перепада (0,09 м) представляется небезопасной и требующей компенсирующего мероприятия.
Пункт 8.2 свода правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Актуализированная редакция. Здания жилые многоквартирные» (данный пункт включён в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») гласит:
«8.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения предметов оборудования соответствующих помещений квартир и встроенных в здание помещений общественного назначения. Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей следует принимать согласно таблице 8.1.
Высота перепадов в уровне пола разных помещений и пространств в здании должна быть безопасна. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни и пандусы. Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 18. Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней не допускается. В многоуровневых квартирах внутриквартирные лестницы допускаются винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 18 см».
Пункт 8.1 свода правил СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003. Актуализированная редакция. Здания жилые многоквартирные» (документ включён в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») гласит:
«8.1 Многоквартирное здание должно быть запроектировано, возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его элементами и инженерным оборудованием с учетом безопасного доступа МГН согласно СП 59.13330»
Учитывая, что конкретное значение минимально безопасной высоты порога в вышеуказанных документах не указано, представляется целесообразным принять это значение в соответствии с пунктом 5.9 утратившего силу СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», который гласит:
«5.9. В полу на путях движения не допускаются перепады высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м) и пороги выше 0,05 м. На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус с уклоном, который не должен превышать 1:6».