чем обшить мансарду снаружи материалы

Наружная отделка мансарды

Главные элементы данной системы это установка самого каркаса ординарными либо гидростойкими ГКЛ в один либо пару слоев.

В качестве каркаса выступают брусья и рейки из дерева. Каркасом также могут быть обыденные профили которыми отделывают мансарды.

Изоляционным материалом употребляют минеральную вату, или стекловату. Рекомендуемая толщина самой изоляции должна ровняться 100 шестидесяти мм. В нашем случае для мансард будем укладывать два слоя ваты, толщина которых будет ровняться 100 мм. Для сотворения паро-барьера будем использовать обыденную полиэтиленовую пленку.

Непременно необходимо сделать вентиляцию подкровельного места и самого изоляционного слоя. Когда укладываем изоляцию не должно быть разрывов и провисания самой пленки и ваты. Для крепежного элемента к железным профилям TN 25 мм. Для 1-го слоя листов гипсокартона и 35 мм., на два слоя ГКЛ будем использовать шурупы для металла.

Сам ГКЛ укрепляют к древесным брусьям особыми саморезами для дерева TD на 35 мм., в единый слой крепления листов и 55 мм. если у вас листы крепятся в два слоя.

Для отделки скатов мансарды используются такие материалы, как паркет, доски, керамическая плитка, деревянное напольное покрытие. Это материалы для наружной отделки мансарды и чердака.

А в качестве материалов для внутренней отделки мансарды используются такие: декоративные стеновые и потолочные панели, ламинированная фанера, гипсокартон, ламинат, вагонка.

В отделке мансарды мы нередко используем декоративные стеновые и потолочные панели, так как у них есть свои особенности. Эти материалы отличаются водостойкостью, высоким коэффициентом звукопоглощения и стойкостью к механическому воздействию.

Также не стоит забывать, что и окна мансарды следует правильно красиво отделать, чтобы было и комфортно, и приятно в этом чердачном помещении.

Отделка наружный стены мансарды сайдингом

Отделывать наружную стену можно не только традиционной мокрой штукатуркой, но и используя декоративные панели.

Сайдинг представляет собой многослойную панель, предназначенную для декоративной отделки стен снаружи дома. Внутренний слой сайдинга различен: в его основе может лежать сталь алюминий или винил. Снаружи сайдинг покрыт пластиковым слоем, имитирующим различные фактуры (кладку кирпича, камень, древесный рисунок и др.)

Виды сайдинга:

К достоинствам сайдинга относится то, что он скрывает внешние дефекты стен здания и прост в установке. Сайдинг продается в наборе со всеми необходимыми крепежными деталями и комплектующими (внешний и внутренний уголки, оконные и дверные окантовки). В каждой панели предусмотрено отверстие для крепления.

Сайдинговую обшивку можно делать по любой стене (деревянной, бетонной, кирпичной или другой камневидной). Если деревянные стены ровные, то сайдинг крепят к стене без обрешетки, а на камневидные стены устраивают обрешетку из деревянных реек размером 2,5×8,0 см. Их прибивают гвоздями на расстоянии 30-40 см друг от друга в зависимости от того, как будут крепить сайдинги — горизонтально и вертикально. Если мансарду нужно дополнительно утеплить, то между рейками укладывают жесткий или полужесткий теплоизоляционный слой до уровня рейки.

Для крепления сайдинговых панелей используют оцинкованные или алюминиевые гвозди длиной на 20 мм и диаметром на 3 мм длиннее толщины плиты и допуска на расширение с диаметром шляпки гвоздя 10 мм.

Перед укладкой панели сайдинга размечают, затем разрезают ножницами по металлу или ручной ножовкой. Начинают резать с верхней кромки листа, где расположены отверстия для крепления. Если панель распиливают, то делают глубокий надрез по всей длине и плиту разламывают, положив на край ровной поверхности строго по краю (по технологии резки стекла). Затем, если панель будет крепиться вокруг окна, нужно сделать разметку, равную ширине окна плюс 6 мм с каждой стороны для возможного расширения панелей. При резке фронтонных панелей необходимо измерять угол наклона ската и согласно ему отрезать концы панелей. Заготовку и примерку угловых соединений кромок производят по ходу отделочных работ.

Установка горизонтального сайдинга выполняется следующим образом:

Укладку рядовых панелей ведут снизу вверх. После крепления первой панели все последующие вставляют в верхние кромки нижерасположенного сайдинга, а верх прибивают гвоздями. Укладывают сайдинги внахлест на 2,5-3,0 см. Последний гвоздь должен находиться как минимум в 10 см от края панели. Верхняя панель прибивается впритык к карнизу кромки.

Источник

Наружная отделка: как облагородить фасад мансарды

Навигация по странице

Способы наружной отделки

Идея использования чердачного помещения в качестве жилой комнаты пришла в голову талантливому французскому архитектору Франсуа Мансару. Первыми, кто населял мансарды, были представители парижской богемы, люди небогатые, но неизменно стремящиеся к самовыражению и оригинальности. С течением времени в мире индивидуального и коттеджного строительства мансарды оценили по достоинству, благодаря уникальной возможности рационально использовать каждый лишний сантиметр в доме.

Внешняя отделка мансарды не менее важна, нежели внутренняя. Она помогает не только органично дополнить внешний дизайн дома в целом, но также выполняет следующие функции:

Совет! Выбирая способ наружной отделки мансардного этажа, следует уделить особое внимание балансу эксплуатационных свойств и внешней эстетики.

Способов отделки мансарды несколько, наиболее популярными видами считаются:

Прежде чем выбрать какой-либо из вариантов облицовки, следует подробно разобраться в эксплуатационных характеристиках и технологических особенностях.

Блок-хаус

Мансарда, отделанная блок-хаусом, имеет вид уютного бревенчатого сруба, впечатляя всех стильной природной гармонией. Кроме статусной эстетики, материал играет важную роль в защите стен жилища от разрушительных внешних факторов. Правила работы с блок-хаусом:

Облицовка фасада сайдингом

Преимущества отделки мансарды сайдингом:

Важно! При изменении температуры сайдинг из поливинилхлорида может слегка измениться в размерах. Это нужно учесть при укладке, чтобы избежать зазоров и трещин.

Как выполняется отделка мансарды сайдингом?

Оштукатуривание фасада мансарды

Совет! Оптимальная толщина наносимого слоя 10 миллиметров. Равномерное выравнивание можно выполнить при помощи алюминиевой рейки.

Любой из видов оштукатуривания может выполняться ручным способом. Особенность гипсового материала в том, что стены будут иметь более гладкий, несколько глянцевый вид. Дополнительных процедур не требуется, после оштукатуривания можно сразу переходить к окрашиванию фасада. Если используется цементно-известковая штукатурка, после ее высыхания требуется обработка поверхности цементным или гипсовым раствором. Отделка выполняется следующим образом:

Источник

Мансарды. Внутренняя и наружная отделка

Основными элементами системы является обшивка каркаса обычными или влагостойкими ГКЛ в один иди два слоя. В качестве каркаса служат брусья и деревянные рейки. Также каркасом могут служить стандартные профили для отделки мансард CD, профили С системы RIQISTIL, шляпочный профиль. Детали: скобы ES и акустические, подвесы профилей CD и С RIQISTIL для деревянных конструкций.

В качестве изоляции используются минеральная или стекловата, в том числе с фольгой. Минимальная рекомендуемая толщина изоляции — 160 мм. Для мансард обычно укладывается два слоя ваты толщиной 100 мм. В качестве паробарьера используется полиэтиленовая пленка.

Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства и изоляционного слоя. При укладке изоляции нельзя допускать разрывов и провисания ваты или пленки.

В качестве крепежа используют саморезы по металлу к металлическим профилям TN 25 мм на один слой гипсокартонных листов и 35 мм на два слоя ГКЛ. К деревянным брусьям крепят ГКЛ, используя шурупы по дереву TD на 35 мм в один слой крепления листов и 55 мм, если крепление листов в два слоя.

Последовательность монтажа каркаса мансард

При деревянном каркасе мансарды необходимо плотно уложить отрезок ваты между стропилами. Для этого ширина отрезка должна быть на 20 мм больше шага стропил. Между ватой и кровельным материалом обязательно оставляют вентиляционный зазор — минимум 3 см, поверх ваты укладывают пленку-паробарьер, затем поперек стропил шурупами крепят деревянные рейки, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок.

Деревянный каркас: 1 — вата; 2 — пленка-паробарьер; 3 — деревянные рейки

Сечение реек зависит от шага стропил и толщины обшивки гипсокартонного листа. Так, при шаге стропил 1 м и однослойной обшивке гипсокартонном применяют брусья размером 60×40 см. Шаг брусьев 40 см, если гипсокартонный лист крепят вдоль, и 50 см — если поперек.

Если возникла необходимость нарастить толщину ваты, ее второй слой укладывают между брусьями, перпендикулярно к которым крепят дополнительный каркас от деревянных реек 50×30 мм, который и обшивают ГКЛ. Пленка-паробарьер всегда должна находиться между ГКЛ и ватой.

При металлическом каркасе мансард, необходимо после укладки первого изоляционного слоя прикрепить к стропилам скобы ES или акустические скобы. В горизонтальном направлении укладывают второй слой ваты, «надевая» его на скобы. В скобы закрепляют CD-профиль, а затем выравнивают ряды в одну плоскость. Шаг между рядами профилей должен составлять 40 см, если ГКЛ крепят вдоль и 50 см — если поперек.

В качестве соединительного элемента между стропилами и профилем также используют анкерный подвес CD-профиль для деревянных конструкций. Применяют металлический каркас при шаге стропил более 1000 мм.

Соединение с полом. Стык гипсокартонной стены с полом следует тщательно изолировать. Между полом и гипсокартонной обшивкой оставляют зазор 10 мм. Для изоляции используют специальные уплотнительные ленты, которые закрепляют клеем для плитки, Для приклеивания плитки к ГКЛ следует применять клеящие составы, обладающие высокой пластичностью. Окончательная изоляция стыка производится герметиком.

Соединение стены с полом

Отверстия. Отверстия в ГКЛ для труб вырезают диаметром на 10 мм больше, чем диаметр трубы. Поверхность среза грунтуют. После пропуска трубы тщательно заделывают отверстие герметиком.

Если сантехническая аппаратура закрепляется при помощи специальных резиновых уплотнений, которые обеспечивают надежную гидроизоляцию, необходимость в дополнительной герметизации отпадает.

Отделка мансарды с обшивкой

Комплексная система KNAUF применяется при отделке помещений «сухим способом». Этот способ исключает всякого рода «мокрые» процессы, связанные с использованием штукатурных, кладочных растворов, избавляет от применения бетонных смесей и в итоге отделка мансард выполняется значительно быстрее. Комплектные системы М 681 предназначены для внутренней отделки мансард и являются одними и: самых технологичных и перспективных обеспечивающих простоту и надежность конструкции, легкость монтажа. Основным элементом системы является гипсоволокнистый лист, который устанавливается на деревянном или металлическом каркасе. Система М 681 представляет собой обрешетку из деревянных брусков определенного сечения, закрепленных непосредственно на стропилах или при помощи прямых подвесов.

Расстояние между несущими брусками обрешетки определяется способом укладки листов по отношению к брускам. Так, гипсоволокнистый лист толщиной 10 или 12 мм укладывается на расстояние 50 см при поперечной укладке и 40 см при продольной. Расстояние между осевыми стойками составит 60,3 см (табл.).

Таблица. Способ укладки листов по отношению к брускам

Расстояние между точками крепления брусков обрешетки к несущим стропилам определяется в зависимости от нагрузки на каркас и размера сечения брусков (табл.).

Таблица. Зависимость сечения бруска от межосевого расстояния и нагрузки на каркас

Каркас системы М 681 монтируют следующим образом:

1) размечают стропила мансарды под установку обрешетки (подвесов) и направляющих брусков;

2) устанавливают подвесы при помощи шурупов FN 35;

3) крепят обрешетку к подвесам шурупами TN (рис. б) или к стропилам (рис. а).

Рис. Мансарда с обшивкой на деревянном каркасе: а — крепление брусков обрешетки потолка и ската непосредственно к стропилам: 1 — стропила, 2 —теплоизоляция, 3 — пароизоляция, 4— брусок направляющий, 5 — брусок обрешетки потолка и ската; б — крепление брусков обрешетки потолка и ската к стропилам при помощи прямых подвесов для деревянных брусков: 1 — шпаклевка и армирующая лента, 2 — подвес прямой, 3 — лист гипсоволокнистый, 4 — брусок стоечный

Нижние направляющие крепят непосредственно дюбелями, а верхние — шурупами с шагом 50 см.

Каркас системы М 682 монтируют следующим образом:

1) размечают и устанавливают подвесы к верхним направляющим при помощи шурупов FN 35, а нижний — дюбелем с шагом 50 см;

3) устанавливают и крепят стоечные профили в направляющих при помощи шурупов LB 3,5×9,5 (рис.).

Обшивают гипсоволокнистыми листами по каркасу в такой последовательности:

1) устанавливают гипсоволокнистый лист с зазором между листами 5-7 мм;

2) крепят шурупами необходимой длины. На деревянный каркас при толщине обшивки 10,12 мм используют шурупы для ГВЛ 3,9×30 мм, такой же и по металлическому каркасу. При толщине листа 2×12 мм по деревянному каркасу — шуруп ГВЛ 3,9×30 мм + 3,9×45 мм, то же и по металлическому каркасу;

3) заделывают швы между гипсоволокнистыми листами, шпаклюя специальной шпаклевочной смесью «Фугенфюллер ГВ» с применением армирующей ленты на стыках переходов потолок-скат-стена;

4) зашпаклевывают головки шурупов, которые использовались при креплении обрешетки, подвесов и верхних направляющих. Шуруп должен войти в тело стропил на глубину пяти диаметров шурупа, но не менее 24мм. На потолке и скатах шурупы установлены на расстоянии 15 см, а на стенах — через 25 см. При двухслойной обшивке шпаклюются швы первого и второго слоев. Шаг крепления шурупов в первом слое допускается увеличивать в три раза.

Листы укладывают со смещением торцевых швов не менее 40 см. При поперечной укладке торцевой шов должен приходиться на брусок или профиль. При креплении гипсоволокнистых листов температура в мансарде должны быть не менее 10 °С.

Подшивка и отделка потолка

Для подшивки потолка под штукатурку используют низкосортный необрезной тес, прибиваемый на расстоянии 10-12 мм друг от друга. Если доски шире 12 мм, то ее расклинивают во избежание коробления от влаги (из штукатурного раствора).

Если потолки в мансарде деревянные из хорошей (без дефектов) древесины — высокосортный строганный тес тогда подшивка выполняется в следующем порядке:

1) остроганные и нарезанные по дли не доски занести на чердак;

2) сложить в стопки на подмостях;

3) поднять и разложить на рейках подвешенных к потолочным балкам (рис.);

4) поднять доску к рейке и пришить ее гвоздями к балке.

Рис. Подшивка потолка с предварительным раскладыванием досок на монтажной рейке

Гвозди вбиваются под углом к балке. Обивка производится по опорным брускам. Не следует крепить доски и рейки непосредственно к потолку. Брусья должны быть просверлены, отверстия раззенкованы. Они крепятся к балкам или плитам перекрытия с шагом 60 см. Доски или рейки облицовки крепятся к опорным брускам гвоздями.

Существуют различные способы крепления обшивки к опорным брускам. Наиболее быстрым и простым является открытый способ при помощи гвоздей с видимыми шляпками. Они располагаются ровными рядами и забиваются при помощи пробойника, чтобы не повредить поверхность молотком. Добойник ставят на гвоздь и ударяют по нему молотком, утапливая шляпку гвоздя в древесину. Затем углубления заделывают.

Потайное крепление — это забивка тонких гвоздей под углом 45° в гребень шпунтового соединения, замаскированных в пазе соседней доски. При неправильном вбивании гвоздя может произойти отщепление древесины.

Деревянные поверхности можно проморить, покрыть лаком или покрасить в зависимости оттого, какой стиль вы предпочитаете — современный или кантри.

Сегодня наиболее популярны модульные подвесные потолки из минераловолнистых плит. Причина такой популярности — лучшее соотношение функциональных качеств и цены.

Они отличаются такими функциональными свойствами, как простота, быстрый абсолютно сухой монтаж с возможностью устройства многоуровневого или наклонного потолка, конструкции имеют вес 2,5 кг/м2, высокие эстетические и экологические качества панелей, пожарная безопасность, возможность выбора звукопоглощающих панелей, наличие свободного пространства между потолком и перекрытием (рис.).

Рис. Конструкция потолка: а — облицовка чердачных помещений; б — облицовка потолков: 1 — каркас; 2— ГВЛ; 3 — утеплитель; 4 — доска; 5 — черепица

Источники освещения устанавливают в ячейки подвесного потолка (растровые светильники 60×60 или 120×60) или врезают в потолочные плиты (точечные зеркальные светильники).

Кроме гипсокартонных подвесных потолков широко используют реечные потолки из алюминия. Их преимущества: быстрый монтаж и демонтаж, возможность получения криволинейных и многоуровневых поверхностей, богатая палитра цветов, легкость конструкций, долговечность.

Монтируют такой потолок, защелкивая рейки в пазы специального волнообразного профиля, подвешенного к базовой конструкции. Потолки из вагонки независимо от материала (пластик, ДСП, ДВП, дерево) устраивают в небольших помещениях: квартиры, дачи и т. д. При этом деревянную вагонку чаще всего используют на дачах.

Пластиковые панели зачастую применяют для обшивки потолков кухонь, коридоров и санузлов.

Отделывая потолки вагонкой, используют сочетание панелей различных цветов, декоративные вставки, варьируют направление. Большую популярность приобрело оклеивание потолков плитками. Их изготавливают из полистирола. Они имеют размеры 50×50 см, легко режутся и крепятся к потолку клеем. Применяются прежде всего в помещениях с повышенной влажностью. Внешний вид весьма разнообразен — гладкие и рельефные, окрашенные и покрытые пленкой. Клей образует водонепроницаемый шов. Наносится клей точечно или сплошным слоем по периметру плитки. Через 1-2 минуты крепко прижать к подготовленному основанию. Время высыхания клея около 1 часа.

Натяжные потолки по причине высокой стоимости пока получили весьм; скромное распространение, несмотря на внешнюю привлекательность и лег кость монтажа. Есть еще достаточно материалов, которыми может быть от делан потолок.

Декоративная отделка наружной стены и фронтона мансард

Отделывать наружную стену можно не только традиционной мокрой штукатуркой, но и используя декоративные панели.

Сайдинг представляет собой многослойную панель, предназначенную для декоративной отделки стен снаружи дома. Внутренний слой сайдинга различен: в его основе может лежать сталь алюминий или винил. Снаружи сайдинг покрыт пластиковым слоем, имитирующим различные фактуры (кладку кирпича, камень, древесный рисунок и др.) Сайдинговые панели на металлической основе более долговечны и жестки (особенно стальные панели). Виниловые сайдинг более популярен, так как он недорогой. Металлические панели рекомендуется использовать в районах с суровым климатом и сильным ветром, а для домов в умеренной климатической зоне лучше использовать виниловый сайдинг. Он не трескается, не ломается при изменении температур, имеет свойство сужаться и расширяться под воздействием меняющейся температуры, что нужно учитывать при его креплении (оставлять зазор для расширения). Виниловый сайдинг не требует покраски, цвет панели придает пигмент, входящий в состав материала при изготовлении панели. Кроме того, в состав краски введена двуокись титана, которая предохраняет виниловый сайдинг от УФ-излучений.

К достоинствам этого сайдинга относится то, что он скрывает внешние дефекты стен здания и прост в установке. Сайдинг продается в наборе со всеми необходимыми крепежными деталями и комплектующими (внешний и внутренний уголки, оконные и дверные окантовки). В каждой панели предусмотрено отверстие для крепления.

Сайдинговую обшивку можно делать по любой стене (деревянной, бетонной, кирпичной или другой камневидной). Если деревянные стены ровные, то сайдинг крепят к стене без обрешетки, а на камневидные стены устраивают обрешетку из деревянных реек размером 2,5×8,0 см. Их прибивают гвоздями на расстоянии 30-40 см друг от друга в зависимости от того, как будут крепить сайдинги — горизонтально и вертикально. Если мансарду нужно дополнительно утеплить, то между рейками укладывают жесткий или полужесткий теплоизоляционный слой до уровня рейки.

Для крепления сайдинговых панелей используют оцинкованные или алюминиевые гвозди длиной на 20 мм и диаметром на 3 мм длиннее толщины плиты и допуска на расширение с диаметром шляпки гвоздя 10 мм.

Перед укладкой панели сайдинга размечают, затем разрезают ножницами по металлу или ручной ножовкой. Начинают резать с верхней кромки листа, где расположены отверстия для крепления. Если панель распиливают, то делают глубокий надрез по всей длине и плиту разламывают, положив на край ровной поверхности строго по краю (по технологии резки стекла). Затем, если панель будет крепиться вокруг окна, нужно сделать разметку, равную ширине окна плюс 6 мм с каждой стороны для возможного расширения панелей. При резке фронтонных панелей необходимо измерять угол наклона ската и согласно ему отрезать концы панелей. Заготовку и примерку угловых соединений кромок производят по ходу отделочных работ.

Установка горизонтального сайдинга выполняется следующим образом:

1) необходимо найти нижнюю точку, которая будет закрываться сайдингом, и на расстоянии 4 см выше нее проверить уровнем горизонтальность поверхности по периметру дома или подлине фронтона провести линию;

2) затем укрепляют нижнюю кромку сайдинга так, чтобы ее верхний срез; совпал с очерченной линией разметки. Между отдельными звеньями кромки нужно оставить зазор в 6 мм (для возможного расширения). Иногда под кромку подкладывают прокладку для плотного прилегания сайдинга. Кроме того, нужно знать, что при креплении, кромок и панелей гвозди нужно прибивать на расстоянии 30-40 см друг от друга так, чтобы между лицевой поверхностью панели и шляпкой гвоздя был зазор в 1,0-1,5 мм, чтобы панель была подвижной. Гвозди вбивают строго по центру отверстия крепления сайдинга;

3) на стыке стен устанавливают вертикальные угловые детали (внешнего или внутреннего угла). Сверху вертикальные детали закрепляют на 6 мм ниже уровня карниза, так же делают и снизу. Прикреплять эти детали нужно так, чтобы они свободно висели на двух верхних гвоздях. Все остальные гвозди крепят с шагом 20-40 см, вбивая точно по центру крепления отверстия. Если угловая деталь короткая, то ее наращивают. Для этого ниже расположенную кромку обрезают на 2,5 см, за исключением центральной части. Затем нижнюю деталь надевают на верхнюю, но не до упора (на 2 см), а 0,5 см нужно для расширения панели;

4) затем устанавливают окантовку вокруг окон, дверей, срезая передний выступ под углом 45°.

Укладку рядовых панелей ведут снизу вверх. После крепления первой панели все последующие вставляют в верхние кромки нижерасположенного сайдинга, а верх прибивают гвоздями. Укладывают сайдинги внахлест на 2,5-3,0 см. Последний гвоздь должен находиться как минимум в 10 см от края панели. Верхняя панель прибивается впритык к карнизу кромки.

Фронтон обшивают аналогично стене фронтонным сайдингом, предварительно установив вдоль скатов кромку. В комплект винилового сайдинга входят софиты (подшивные панели для карнизного свеса), которые крепятся как «открытым карнизным свесам, так и к свесам уже подшитым снизу досками. Существуют модели софитов с вентиляционными отверстиями и без них.

Открытый карнизный свес подшивают в такой очередности (рис.):

2) отрезают софит необходимой длины, равной расстоянию от карнизного свеса до стены, но на 6 мм меньше (для возможного расширения);

3) устанавливают софитовые панели, закрепив их в кромках;

4) обрезают в углах панели под углом 45° и затем фиксируют дополнительно в двух кромках, укрепленных встык по биссектрисе угла.

Рис. Крепление винилового софита вдоль открытого карнизного свес;
1 — кровельное покрытие; 2 — стропильная нога; 3 — стена; 4 — F-кромка; 5 — винил» вый софит; 6 — верхняя S-кромка; 7 — панель фаски

Аналогично подшивают закрытый карнизный свес. Отличие только в том, что к стене крепят кромку другой конфигурации. Кроме того, сам карниз кромки софитов можно спрятать за панелью фаски. Если виниловый сайдинг загрязнился, то его можно вымыть составом, состоящим из 4,5-5,0 л воды 2/з стакана жидкого чистящего средства или 1/з стакана чистящего порошка, с помощью мягкой щетки или ветоши (тряпки). Легко очищаются виниловые сайдинги от копоти, пыли, плесени, грязи, а масляные пятна смывают любы растворителем, нанеся его на поверхность ветошью. После очистки панели промывают чистой водой. Ржавчину удаляют составом щавелевой кислоты (1-стакан теплой воды 1 столовая ложка кристаллов кислоты).

Отделка мансарды на фасаде

Для установки этой обшивки необходимо устроить обрешетку из деревянных реек размером 25×80 или 24×60 мм, уложенных горизонтально через 60 см. Под обшивку можно использовать металлическую обрешетку, прикрепленную к стенам оцинкованными болтами. Эту обрешетку используют при обшивке стен зданий высотой более трех этажей.

Для мансард достаточно деревянной обрешетки, к которой гвоздями крепится полиалпановая панель. В этих панелях имеются специальные системы пазов, позволяющие их стыковать в единое обшивочное покрытие. Швы между панелями уплотняют силиконовым герметиком для наружных работ. Для отделки мансард сложной конфигурации выпускаются специальные полиалпановые профили.

Срок службы таких панелей на мансардах не менее 30 лет.

Отделка пробкой

Кирпичную или железобетонную панель, служащую стеной мансарды при односкатной крыше, целесообразно оштукатурить известково-цементным раствором или произвести обшивку стены после утепления и наклеить настенную плитку из натуральной пробки. Это даст не только тепло и уют, спокойствие и комфорт, но и экологическую чистоту помещения мансарды.

Для того чтобы выполнить такую кладку, не нужна квалификация плиточника, технология крепления этих плит проста и заключается в следующем:

1) по центру стены чертят две перпендикулярные линии и определяют местоположение первой пробковой пластины (рис.а);

2) на угол, образованный при пересечении линий, укладывают первую, пробковую плитку, предварительно нанеся на поверхность плитки и стены клей на водной основе. Клей наносится зубчатым шпателем с углублениями 1,5 мм и расстоянием 5 мм между центрами углублений. На поверхность стены клей наносится на площадь, которую можно очистить в течение 15-20 минут с момента нанесения клея. Пластину с клеем приклеивают к стене сразу после нанесения клея (рис.б);

3) после укладки плитки (пластины) необходимо проконтролировать, хорошо ли склеиваются поверхности, и после этого прокатать прессом (валиком)
поверхность уложенной плитки сверху вниз и слева направо (горизонтально полу). Такую же прокатку необходимо выполнить при укладке плит, выложенных в течение получаса, или следуя инструкции, указанной на конкретном клеящем средстве (рис.в).

Рис. Технология крепления пробковой плитки: а — определение местоположения первой пробковой пластины; б — приклеивание пластины; в — прокатывание валиком

Источник