чем почистить геометрию турбины

Чистка впускного, попытка почистить геометрию турбины.

В общем давно руки чесались почистить впуск после глушения ЕГР и почистить геометрию турбины, т.к. надоело тупить по трассе в аварийном режиме. Своего гаража нет, знкомых с гаражем раз два и обчелся, поэтому допенсионерили на выходные до родственников в Петрозаводске.
Запасся инструментом:
Шестигранник на 5 для впуска,
Шестигранник на 4 для Race Pipe
Длинная головка на 12 для выпуска
Накидной ключ на 13 для даунпайпа
Прокладка впускного коллектора Reinz 71-28781-10
Герметик Reinz 70-31414-10
Головка и ключ на 10 для освобождения маслоподвода из креплений. Он очень мешал.
Растворитель, жидкий ключ, вд40. Никак не ожидал затупить сразу на съеме впуска. Сорвать его удалось 2 часа отмачивая жидким ключем и с большим рычагом.
ЕГР заглушил на 70 тыс примерно. И вот что внутри:

Реальный налет порядка 1 мм. Отмочил растворителем и 5 минут чистки ершиком на дрели и все чистое. Заменил прокладку впускного заодно и заместо клапана ЕГР поставил Race Pipe, прокладку оставил от ЕГР, обильно смазав посадочные места герметиком. А так же перекомутировал весь вакуум силиконом, убрав лишнее по схеме:

Турбину снять не успели, уже ехать обратно надо было. Но все гайки сорвались легко, т.к. к разборке предстояло вернуться, то все шпильки и болты были промазаны смазкой для супортов.

На эти выходные напросился к знакомым в Кировск.
Инструмент тот же что сверху. Только забыл чем маслоподвод и отвод с турбины скручивал.
Прокладка турбины Reinz 713384100
Прокладка маслослива VAG 028145757
Прокладка выпускного коллектора Elring 815.187 4 шт.
Прокладка вакуумного насоса VAG 038145345
Рыба от 1.8 TSI не помню номер
Прямые силиконовые патрубки на 51мм к рыбе, 57 мм от рыбы к кульку и от кулька с патрубку к впускному.
Пока остывал движок и сливалось масло примерил увеличенный кулек BEHR HELLA 8ML 376 776-051

Заказывал замену штатному патрубку от турбины и криво замерил там выход 38 мм, а моя конструкция переход с 45 на 51. Теперь валяется, ждет решения. Ну и раз все равно не подошло, то силикон оставил разноцветный.
Смазка сыграла свою роль. Впускной в этот раз снялся легко. Однако заметил, что за 1000 км после чистки появился маслянный нагар в крайних цилиндрах.

Да и со старого кулька после 40 тыс я ни грамма масла не слил, после этого проехал 20 тыс и слил грамм 100-150. Говорят надо менять маслосъеные колпачки.
По ходу еще заменил прокладку вакуумного насоса. Вроде и оригинал, но она чуть меньше, пришлось ее тоже наклеить в посадочное место на герметик, вроде прижалась, не травит.
Съем турбины не представляет сложности. В кратце скручивается 8 гаек на 12 со шпилек на ГБЦ, 3 гайки на 13 с даунпайпа со шпилек горячей части, снимается слив масла под туриной и маслоподвод сверху. Снимается со шпилек и вытаскивается наверх. Вот и она.

Отсоеденив аккуатор выявилась причина. Примерно в середине хода немного заедает шток аккуатора и геометрию. Видимо этого заедания хватает, для ошибки недодува. При попытке аккуатор промыть, по штоку он воду засасывает, а обратно не выливает, как будто там мембрана какая стоит замочив и прополоскав его с фейри, вд40 и карбклинером через дренажное отверстие и ошкурив шток от ржавчины сильно легче ему не стало. В общем думаю заказать новый.
Для съема горячей части надо открутить болты на 10 по схеме.

Источник

Как почистить геометрию турбины

Свист турбины и другие признаки неисправностей могут возникать по причине нарушений в работе геометрии. Последствия неправильного функционирования устраняют с помощью очистки узла от сажи и остатков масла. Может потребоваться и замена износившихся деталей системы наддува. Однако демонтаж ТКР довольно трудозатратный процесс и не всегда под рукой имеются необходимые инструменты. Мы расскажем, как делается чистка геометрии турбины без снятия узла и со снятием.

Когда нужна чистка турбины

Просто так чистку ТКР делать не нужно, полностью исправная улитка самоочищается во время работы. Проводят процедуру, если засвистела турбина, на крыльчатках появились следы масла или геометрия забилась сажей. В любом из случаев сначала необходима диагностика турбины. Когда причина найдена, устраняют засор.

Частые первопричины сбоя работы геометрии:

Бывает, что и изношенные поршни провоцируют чрезмерные отложения сажи. Без ликвидации первопричины чистка турбины лишь на время исправит последствия. Поэтому ремонт и замена износившихся деталей крайне необходимы.

Работоспособность геометрии турбины можно проверить самостоятельно. Для этого от клапана управления геометрией (по-простому – «грибка») следует отключить вакуумный шланг управления улиткой. Процедуру выполняют на холостых оборотах. Шток сразу резко сползет вниз, а потом поднимется вверх. Ход штока должен быть плавным – диапазон по нормативам 12 мм. Геометрию нужно чистить, если отсутствует плавность движения.

Какое средство использовать для чистки турбины

Выпускается несколько видов химических средств для чистки нагара, позволяющих справиться с загрязнениями без демонтажа турбины. Одни просто разбрызгивают на запчасти, а другие — заливают в бак.

Средство для бака начинает работать после разгона автомобиля до 100 км. Присадки постепенно чистят турбину от нагара. Эффект будет заметным не сразу, примерно через 200-250 км пробега.

Концентрат для разбрызгивания, попадая на детали турбины, образует пену. Состав растворяет смолы и углеродные отложения. Применять данный продукт можно как для чистки без снятия турбины, так и для замачивания деталей в случае демонтажа.

Подобные химикаты справляются только с незначительными отложениями сажи. Чистка сильного нагара им не под силу. Их нельзя использовать, если имеются какие-либо серьезные поломки турбины.

При не полной разборке ТКР сажу и отложения нагара с запчастей удаляют с помощью наждачной бумаги или специальной насадки на дрель. Для этих целей также можно использовать щетку по металлу. В случае капитального снятия узла отдельные комплектующие замачивают в солярке, она очень хорошо растворяет нагар.

В общем, снимать турбину или нет, а также чем ее почистить каждый автовладелец решает сам. Но без демонтажа сильные отложения вычистить практически невозможно. Продаваемые средства малоэффективны в этом вопросе.

Чистка геометрии не снимая турбину

Чистка турбины с изменяемой геометрией без демонтажа с 1.9 tdi или другого мотора проводится по определенному алгоритму. Обязательно процедура выполняется на прогретом турбодвигателе.

Вот и все, чистка геометрии турбины окончена. Этот способ советуют применять в профилактических целях. Со значительным нагаром он не справится.

Чистка геометрии со снятием турбины

Когда нагара много или лопатки механизма изменения геометрии потеряли свою подвижность, производится полный демонтаж и чистка турбины. Иначе нормальное функционирование узла не восстановить.

А если турбине уже пора в ремонт, обратиться можно к нашим специалистам. Качественный ремонт турбин, с гарантией, соблюдением заводских технологий и 100% дешевле чем в вашем городе. Переходи по ссылке, чтобы узнать подробнее.

Снятие и установка турбокомпрессора — довольно ответственное дело, ведь в процессе демонтажа турбины нужно быть максимально аккуратным, чтобы не повредить сам механизм и соседние с ним узлы. В первую очередь следует очистить от нагара крыльчатки. При этом нагнетающую лучше не снимать, а просто почистить ее сверху.

На улитке выхлопных газов обычно собирается много сажи. Все загрязнения нужно тщательно удалить. Во время чистки геометрии турбины поочередно проходятся по каждой лопатке.

Если чистка геометрии происходила с частичной разборкой турбины, то скорее всего балансировка не потребуется. При полной разборке велика вероятность обрезания болтов. Их обломки приходится высверливать. В гаражных условиях аккуратно выполнить процедуру невозможно. Это приводит к повреждению отверстий под крепежи, а также нарушению балансировки вала. Своими силами отбалансировать и настроить турбину потом уже не получится.

Чистка актуатора турбины

В сервисе во время чистки актуатора его комплектующие продувают сжатым воздухом, а также могут промыть в ультразвуковой ванной. После процедуры собирают и настраивают деталь на специальном стенде. Однако, если времени нет посетить СТО, то почистить узел возможно и самостоятельно.

В ходе работы агрегат затягивает внутрь частички пыли, масла и другую грязь, которая накапливаясь вызывает коррозионные процессы. Постепенно это приводит к повреждению корпуса и выходу из строя всего механизма.

Понять, что актуатор пора чистить можно по ходу штока. Если на него надавить, то во время втягивания воздуха из трубки деталь должна двигаться. Отсутствие движения указывает на необходимость прочистки. При снятии резинового шлага будет видно, что отверстие забилось.

После демонтажа актуатора нужно расковырять отверстие и попробовать втянуть мембрану. Если шток не двигается, его следует расшатать, чтобы изнутри высыпалась собравшаяся грязь и ржавчина. После собрать все элементы и установить на место.

Чем может быть опасна самостоятельная чистка турбины

Именно отложившийся нагар в геометрии часто становится виновником неподвижности лопаток. Детали нужно своевременно чистить от загрязнений, иначе турбина нормально функционировать не будет.

Самостоятельная чистка турбины допустима, но при отсутствии навыков можно лишь навредить. Во время демонтажа корпуса часто срезает крепежные болты. Высверливание обломков приводит к новым проблемам, например, нарушению балансировки вала.

В общем, без знаний сложно выполнить чистку геометрии. Если проводить частичную разборку турбины и не разбирать картридж, то повторную балансировку можно не делать. Но эффекта от такой процедуры будет мало. Поскольку загрязнение лопаток является следствием, а не причиной. А сама первопричина часто кроется в износе деталей картриджа, например, уплотнений ротора или других. Вот и выходит, что смазку из цилиндров турбодвигателя выкидывает в выхлопной коллектор. Оттуда она направляется в турбину, где и закоксовывается. Для профилактики нагара можно периодически использовать химические средства, заливающиеся в бак или разбрызгивающиеся на детали. Однако не на каждом дизеле от этой «операции» будет виден эффект. Да и нельзя проводить чистку таким способом, если отложений уже много – нужно искать первопричину недодува турбины.

Ремонт турбин с гарантией

Источник

Чистка геометрии турбины

Итак, снимаем турбину с авто. Для этого откручиваем 4 гайки, отсоединяем 2 воздушных патрубка от нее, шланг актуатора, сверху маслоподающую трубку, снизу шланг слива масла, вытянется вместе с турбиной (в кружке шпилька, к которой сложновато подлезть)

Затем, необходимо разъединить холодную и горячую улитки. Для этого заливаем вэдэшкой болты на которых держится гор. улитка, проливаем саму улитку в месте стыка (я оставил на несколько дней).
После того откручиваем болты вместе с пластинами, актуатор и можно разъединять улитки, подстукивая молотком по кругу.

Когда улитки разъединены — холодную в сторону, с горячей будем работать, ее надо разбирать и чистить, а также чистить и саму геометрию с лопатками.

В горячей улитке вытаскиваем 3 ролика со шпеньком в каждом, снимаем кольцо, которое связывает лопатки, откручиваем 3 болта Torx 25, простучав каждый, чтоб не сорвать грани, и можно вынимать геометрию.

Сняв геометрию, под ней, на гор. улитке находятся 3 шайбы (не потерять).

Все необходимо почистить. Я чистил в бензине кисточкой + наждачка.
Следует обратить внимание, цеплялись ли лопатки за корпус гор. улитки, если да (как в моем случае), то их необходимо притереть.
Сначала прошелся по корпусу гор. улитки наждачкой мелкой, выровнял все, затем нужно подточить лопатки. Для этого берем стекло, на него наждачку и притераем геометрию с лопатками, пока не будет равномерно все блестеть. Все лопатки должны вращаться легко и свободно.

Теперь можно собирать все в обратном порядке. Когда ставите геометрию на корпус гор. улитки, необходимо положить на место 3 шайбы, чтоб не мучиться с совмещением отверстий, я закрутил 3 винта без шляпок, одел геометрию, выкрутил винты и закрутил торксы (Показано на фото: «Горячая улитка»).
Когда улитки соединены, обязательно проверить работают ли лопатки, все ли в порядке, потом можно
закручивать болты с пластинами. Турбина собрана — устанавливаем на авто. Готово!
Осталось протестировать. Всем удачи!

Источник

Чистка геометрии турбины

В поисках решения проблемы ECM-6805, заметил с ямы, что шток на турбине немного подвисает. Решено, снимаем! Закупался в течении двух недель прокладками. Почему не за один день? Так как прокладку 8631549 трудно найти, ее даже не оказалось у дилера(звонил в Элит-авто)!
Говорю дилеру: — так это ж самый распространенный мотор, почему у вас? А в ответ тишина, мол можем через 1-2 недели привезти, и цена 37р(18,5$). Нет, спасибо! И без вас найду, прошлый раз мне сальник коробки так везли, в итоге месяц ждал! Купил прокладку в авто1, ждал неделю и цена 16$. Вот почему цена в обычном магазине дешевле, чем у дилера?! Ну да ладно, все куплено, начинаем.

Снимаем распорку, защитный экран коллектора. Откручиваем гайки выхлопной, они медные, идут легко.

Откручиваем крепление для выхлопной(один болт там), отводим в сторону выхлоп. Затем откручиваем 3 гайки крепления турбины, 2 сверху и одна снизу(очень неудобно долазить).

Чтоб открутить 3 гайку, снимаем защиту двигателя, далее снимаем трубку обратки масла из турбины. И после этого открывается возможность открутить эту гайку!

И ключом на 13 откручиваем. Далее снимаем патрубки с турбины. Вынимал я ее вниз, все почему то кричат, что она вынимается только через вверх, мне почему то было проще вынять через низ.

На стол и начинаем разбирать. Срываем все болты, снимаем актуатор.
Смотрим как работала геометрия.

Хорошо прогрели, теперь начинаем по-тихоньку сбивать, не нужно переусердствовать, чугун хрупкий материал!
Половинем, и что мы видим, вроде сажа, и неужели она так дает клина.

Разбираем дальше, откручиваем 3 болта под звезду.

Больше всего смутил непонятный налет на лопастях геометрии и внутри турбины. Неужели такое качество топливо или что то иное, непонятно.

А вот и видны задиры лопаток.

Все чистим мелкой наждачкой до полного блеска. И собираем. Я промазал медной смазкой края улитки, чтоб мало ли в след раз можно было демонтировать легче.

Заводим авто, выезжаем, газ в пол, турбины подрывается, ошибки нет! Ура товарищи! После чистки пропал звук с турбины, как будто что то чиркало или сбрасывалось давление с заедание чего то, звук непонятный был. Теперь все ок, ездим, смотрим, наблюдаем. Думаю вопрос с ошибкой ECM-6805 закрыт. Всем удачи!
Дополнение
По состоянию на 30.06.2018 ошибок нет. полет нормальный.

Запчасти

Volvo S60 2005, двигатель дизельный 2.4 л., 163 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 33

тьфу тьфу, все хорошо

chto eto za wtucer? nepodskazew? u menja na njom necego net

слив антифриза с двигателя, второй штуцер стоит в нижнем углу радиатора охлаждения. Он так и есть, на него ничего не одевается. Когда будешь сливать антифриз, просто туда надень шланг и в ведро сольешь не облив все вокруг

probival cherez wpric zalitj v podachu maslo, ono tuda nelezlo, nu i dumaju i nenado i vsjo ok

Там совсем немного лезет, лучше залить, лишнее не помешает

Это очень повезло что так))

vsjo zdelal po tvojemu otchotu, kak po instrukcii, vsjo super oshibka propala, namuchilsja dostatj turbinu, chasa 2-3 pitalsja i cherez niz i cherez vverh, nekak, potom snjal trubku podachi masla, i vikrutil shpilki s kolektora k kotorim krepitsja turbina, i togda za 10 sec vitawil, cherez vverh, u tebja pro eto nenapisano, dopolni, budet togda voobwe otchot bombaa, trubku gde krepitsja k turbine podacha maslo, u menja tam nebilo nekakoj prokladki, tak i dolzhno bitj? na drugom konce gde krepitsja k dviglu tam bila, vse prokladki ostavil starije, za iskljuchenijem konca podachi masla, tam ejo voobwe nebilo tak i ostavil vrode zavjol pogazoval maslo negonit ot tuda, zabil, postavil izoljaciju, wtangu i pojehal, sposibo za doslovnuju instrukciju bratan

Турбину я вынял не откручивал трубку подавит шпильки не откручивал. Кое как боком вынял ее. На трубке подачи, точнее на штуцере была медная прокладка, я ее не менял старую оставил.

u tebja na foto oranzhevaja prokladka eto mednaja? kuda ona idjot?

Турбину я вынял не откручивал трубку подавит шпильки не откручивал. Кое как боком вынял ее. На трубке подачи, точнее на штуцере была медная прокладка, я ее не менял старую оставил.

aaa eto rezinovaja, na obratku masla k dviglu da?

Источник

Фотоотчет Чистка турбины без снятия с двигателя AFN

Здравствуйте Уважаемые соратники по борьбе с буржуйскими дизельными моторами.
Хочется поделиться информацией следующего содержания. Может кому поможет.

Так как автомобиль эксплуатируется, в основном, в городском режиме со скоростями 60- 80км/ч, то получается, что шток актуатора у меня постоянно в поднятом положении (опускается только в гараже), копоть и сажа оседает на внутренностях турбины и не дает «складываться» турбине. Так вот, как бы так сделать, чтоб убрать эти отложения?
Недолго думая, порывшись в гараже мне под руки попалась железяка, в которой я сделал пропил напильником. НО ВСЕ ПО ПОРЯДКУ

инструменты которые понадобятся для работы

теперь снимаем часть воздуховода от турбины на интеркуллер, откручиваем выхлопную трубу головкой на 13, у кого на 12, если гайки подгорели. я свои поменял на обмедненные 13. снимаем трубу и отводим в сторону. не забываем потерять прокладку.
теперь про хитрую железяку.

применяем хитрую железяку следующим образом

теперь одеваем бензиновую трубку на актуатор и высасывая воздух из актуатора ртом, поднимаем шток в верхнее положение. зажимаем трубку пальцем и одеваем шприц, вытягиваем до конца (компенсируем потери вакуума на зажатие трубки и одевание шприца).
шприц теперь играет роль вакуумного аккумулятора.
теперь остается только надавливать на хитрую железку вниз, которая толкает шток актуатора, который в свою очередь проворачивает обойму внутри турбины и поворачивает лопатки. вверх шток будет подыматься за счет вакуума

итак снимаем групную, грубую грязь. у меня определилось два места зависания обоймы.
таких движений вниз нужно сделать много. все зависит от степени загрязненности турбины.
если турба заросла так, что шток вообще вниз до конца не опускается, то я бы конечно сильно не усердствовал. не забывайте, что в любой момент можно снять и почистить вскрытием.

после того, как вы почувствуете, что шток начал более-менее свободно двигаться внутри.
снимаем шприц и одеваем на него кембрик. если есть второй, тогда первый не снимаем. у меня второго не было.

набираем в него растворителя и пытаемся попасть между открытыми лопатками

для того, чтоб лопатки были открыты нужно вакуумом поднять шток. Я опять высосал воздух и пытался попасть между лопатками это не так просто, потому что турбина с крыльчаткой выглядит следующим образом

всего я впрыснул 5 мл растворителя в четыре стороны окружности выхлопного отверстия, большую часть вверх.
И О ЧУДО все задвигалось внутри свободно. я даже услышал, как звенит внутри обойма, ударяясь о лопатки.

Ну собственно и все. Остается оставить растворитель делать свое черное дело с сажей внутри на всю ночь, и собрать все обратно. одеть выхлопную трубу. потом вспомнить о том, что прокладку мы уже потеряли и поискать ее. потом снять трубу и одеть прокладку, трубу. затянуть гайками. поставить трубки от турбины к интеркуллеру и не забыть про шлангочку на актуатор.

prometey

Профессиональный советчик

LeoPrint

Мастер советчик

prometey

Участник

vetal22

Завсегдатай

ten70

Оракул

Кату придет конец от растворителя.

Вполне возможно основная причина закисания кроется в потерявшей упругость возвратной пружине внутри актуатора, поэтому шток до конца не может выдвинуться при малейшем сопротивлении при движениями лопатками.

Это можно попробовать исправить регулировкой штока актуатора, только после этого и до этого необходимо снимать логи, чтобы быть уверенным, что делаем правильно.

Как правило геометрия закисает в крайних положениях лопаток турбины.

Val0266

Все что сделано руками, можно починить

prometey

Участник

на форуме vwts.ru в теме «плохо заводится на горячую» Xulibin писал рекомендации

Est neskolko sposobov i sovetov vixoda iz situacii.
Nepolzuites teplovoznim separirovanim(suxim)toplivom.
Menaite chase toplivnii filtr-zimoi cherez 5tis.
Zimoi ne razbavlaite toplivo(suxim)kerosinom,esli razbavlatj,tolko benzin s dobavkoi masla(kak motocikl).Ne zrja pishu,znaju chto v Roosii eto delajut.
Sam na sebja proshloi zimoi v Vologodskoi obl.ispital kachestvo zimnei soljarki s dobavlenim antigelem pri-35.
TNVD mozno proveritj i takim obrazom-nuzna dlja etogo rabochaja forsunka s trubkoi kotoraja podxo. и тд.

а что касается меня, то я доливаю 300гр на бак 70 литров того же масла что и в мотор. Мне так рекомендовал предыдущий хозяин. И видимо не зря.

Правда это немного не та тема

А по теме хотелось бы задать вопрос TEN 70
какая деталь должна испортиться в турбине от растворителя?

А то я как-то сильно испугался. неужели впорол турбину за 30 тыров своими руками и не знаю этого?

prometey

Участник

ten70

Оракул

prometey, без обид учи матчасть!

Есть такая деталь в авто называется КАТАЛИЗАТОР!

!Diamond!

Мастер советчик

prometey

Участник

prometey, без обид учи матчасть!

Есть такая деталь в авто называется КАТАЛИЗАТОР!

prometey

Участник

prometey

Участник

Осталось только разобраться с катализатором. Основная задача катализатора из СО угарного газа сделать СО2 углекислый газ. Я сразу подумал, это устройство должно содержать напыление кокого-то химического вещества, которое при большой температуре должно входить в химическую реакцию с угарным газом. Остается выяснить не входит ли материал катализатора в реакцию с растворителем С4 Н10 О2.
но на деле все оказалось гораздо проще.

ну или вот это:
Aspee
May 24 2009, 05:46 PMQUOTE (chuk73 @ May 23 2009, 08:50 PM)
Еще один вопрос(немного теории):может ли катализатор от времени утрачивать свои свойства?Насколько я понял если кат не оплавился и не рассыпался то он абсолютно исправен,или это не так?

Как работает напыление из металлов платиновой группы(Платина, Палладий,Рубидий)
Сами цветные металлы не принимают участия в термо-химической реакции, а служат катализаторами кислорода, точнее ионов кислорода, так вот, при температуре от 300 до 850 град атомы каталитического вещества(напыление) активизируют ионы кислорода, активные ионы кислорода начинают процесс окисления вредных соединений превращая их в безвредные, например CO после окисления превращается в CO2 и H2O.
Чем лучше напыление металлов платиновой группы, тем лучше и быстрей проходит термохимическая реакция в катализаторе и соответственно меньше вредоносных соединений выбрасывает автомобиль. По этому установка на автомобиль катализатора не совместимого с эко протаколом данного автомобиля не допустима.
Напыление не вечно, и со временем из-за плохого топлива теряет свои свойства.
Дело в том что не многие универсальные катализаторы предлагающиеся на Российском рынке подходят для автомобилей с эко системой EURO-3, EURO-4, тем более ULEV-1.
Фирма Bosal, предлогает универсальные катализаторы с керамическим наполнением и напылением металлов платиновой группы 50i, и соответствует требованиям эко стандарта EURO-2. Стоимость от 2000руб до 3500руб. Установливать такой катализатор на автомобиль с эко протаколом EURO-3, EURO-4, ULEV-1 не рекомендуется, поскольку термохимическая реакция в катализаторе будет слабой и «ЧЕК» будет гореть. Катализаторы Bosal, как правило поставляются в страны, в которых законодательно не установлены экологические стандарты (Россия).
Ещё на Российском рынке присутствует финская фирма EcoCat, универсальные катализаторы этой фирмы имеют металлизированное наполнение и напыление металлов платиновой группы 70i эко стандарт EURO-3, такие катализаторы на автомобилях с эко протаколом EURO-4 будут работать на пределе, как только топливо по качеству будет немного похуже, «Чек» неприменно о себе напомнит, на автомобилях с эко протаколом ULEV-1, «Чек» горит сразу. Стоимость таких катализаторов от 4000руб до 6000руб.
Российская фирма «M. E» представляет универсальные катализаторы «C-MG» с металлизированным наполнением и напыление металлов платиновой группы 90i эко стандарт EURO-4, данные катализаторы работают отлично на автомобилях с эко протаколом EURO-4, и даже ULEV-1, стоимость таких катализаторов от 6000руб до 12000руб.
chuk73
May 24 2009, 06:46 PM
Спасибо Aspee за содержательный ответ,теперь все понятно.
Aspee

Итак если подвести итог, то значит, что сам растворитель никакого влияния на катализатор не производит (Может быть только, тоже будет отшелушивать грязь с внутренних поверхностей катализатора), а вот отшелушенная растворителем грязь будет лететь на улицу через катализатор. Здесь нужно учесть, что Турбину мы чистим не идеально, а только малую часть. и грязи должно быть немного. И какая-то часть осядет в катализаторе. По всей видимости, это самое страшное, что может произойти. Так как эти шелушки уже сгоревшие и обезжиренные, то они скорее всего пролетят насквозь, а если катализатор уже забит, то может и добить его окончательно.

Теперь остается только принять решение. Каким способом Вам восстанавливать работоспособность геометрии. Мучаясь, откручивая болты, потом раскалывать выхлопную улитку, (тоже занятие не из приятных), аккуратно разобрать не погнув и не поломав ни одну из деталей, почистить, потом собрать, не потеряв ничего, и потратить на это половину дня или разработать геометрию описанным способом выше, потратив 15 минут.
Я не говорю, что описанный способ панацея от всех бед. Но как вариант, его можно использовать.

Источник