чем покрасить резино битумную мастику

Посоветуйте как выйти из глупого положения. Покраска пола салона. Оценка:

#1 denis23

В общем в угаре аутентичности, я решил залить пол волги толстым слоем мастики битумно-каучуковой, потом покрасить а потом поклеить на него аутентичный картон заботливо купленный для меня Димаскесом.

Вся трагедия заключается в том что как мне сказали красить мастику нельзя, краска будет с ней реагировать, короче какая то фигня.

#2 dimaskes

#3 maximus23

#4 ice

#5 NITROS-X

#6 Mayor

решил залить пол волги толстым слоем мастики битумно-каучуковой, потом покрасить
Вся трагедия заключается в том что как мне сказали красить мастику нельзя, краска будет с ней реагировать, короче какая то фигня.

В общем, посоветуйте что сделать то

А красить кузовной эмалью по мастике оч даже желательно. С этой поверхности грязь при мойке удаляется на ура, чего не скажешь о просто мастике.

Источник

Можно ли покрасить битумную мастику

Среди антикоррозийных средств защиты днища автомобиля заслуженной популярностью пользуется грунтовка битумная. Эстетические характеристики таких составов невысоки, но для днища авто на первый план выходят такое качество покрытия, как устойчивость к воздействию влаги, песка, мелких камней. Если своевременно не провести работы по защите днища авто от воздействия атмосферных осадков, то в последствии оно может подвергнуться коррозии.

Преимущество использования битумной мастики для антикоррозийной защиты авто

Антикоррозийная защита днища автомобиля заключается в нанесении на его поверхность мастики, в основе которой битум, смола или каучук. Битумная мастика состоит из следующих компонентов:

Битумная антикоррозийная мастика для днища авто обладает массой достоинств.

Кроме того, мастику можно использовать для локального восстановления повреждённого покрытия, не снимая весь слой защиты. Если на старой защите появились трещины или просветы, то состав наносится точечно, прямо на повреждённый участок. В этом случае важно использовать такой же вид смеси, который был наложен ранее.

Расход на 1 м 2 зависит от впитывающей способности поверхности и количества наносимых слоёв. Обычно битумная грунтовка наносится на внешние кузовные конструкции авто в 2-3 слоя. А еще количество израсходованного материала зависит от квалификации мастера – опытный специалист использует меньшее количество грунтовки.

Особенности и характеристики резинобитумных составов

Резинобитумные мастичные материалы представляют собой смесь, в состав которой входят:

Жидкая резина после высыхания служит эффективной преградой для пагубных воздействий. Антикоррозийная защита днища и колёсных арок авто таким составом обладает шумоизолирующим эффектом и предотвращает появление ржавчины. Помимо прочего, резинобитумные мастики поддерживают рабочий температурный режим, имеют высокую стойкость к воздействию солевых реагентов, отлетающих мелких камней и песка.

Резинобитумные защитные материалы имеют достаточно невысокую стоимость.

Самым распространённой из резино-битумных грунтовок является мастика Kerry. Это высокоэффективный резино-битумный антикор холодного нанесения. Создавая равномерную ударопрочную плёнку, состав Kerry отлично защищает днище кузова и колёсные арки авто от коррозии и ржавчины. Покрытие непроницаемо для влаги, воздуха и агрессивной среды.

Мастика Kerry служит дополнительной противошумной изоляцией, прекрасно поглощая звуки. Её можно наносить на заводские покрытия. Высокоэластичная мастика Kerry обладает значительной степенью адгезии и износостойкости. Антикоррозийная смесь имеет улучшенные прочностные характеристики.

Достоинства битумно-полимерных грунтовок

Битумно-полимерная грунтовка «Кордон» представляет собой композицию из специального битума, синтетической смолы, пластификатора, наполнителей и ингибиторов коррозии. Антикор «Кордон», после нанесения его на днище автомобиля и полного высыхания, образует гидрофобное воскоподобное покрытие чёрного цвета. Состав обладает высокими адгезийными и защитными свойствами. Для того чтобы самостоятельно создать защитный слой, необходимо проделать такие действия.

«Кордон» используется как антикоррозийная защита не только кузовных деталей авто, но и других металлических изделий. Технические характеристики антикора «Кордон» предполагают его расход на 1 м 2 – 800-1000 грамм. Для обработки одного автомобиля среднего класса необходимо около 4 кг антикоррозийного состава.

Он выпускается в жестебанках, аэрозольных и евробаллонах. Стоимость битумно-полимерной грунтовки несколько выше, чем резино-битумных составов.

Гидроизоляция фундамента – это действительная гарантия прочности, срока эксплуатации и надежности. Если вы используете обмазку битумной мастикой, то сможете оградить постройку от агрессивного действия воды и расшатывания основного элемента. Благодаря хорошо изолированным конструкциям, можно продлить срок эксплуатации всего здания.

Битумная мастика наносится без лишних знаний и опыта, а также доступна по финансовым затратам. Но, здесь есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить каждому человеку.

Минусы в зависимости от вида

Если говорить о разновидностях битума, то мастика может быть либо холодная, либо горячая.

Холодная имеет несколько недостатков:

Горячая разновидность мастики имеет сложности при работе. Её нужно нагреть изначально до 300 градусов. Для этого процесса необходимо привлечь специалистов, а также технику. Тут нужно соблюдать необходимую технику безопасности и не игнорировать ее. Если же нет опыта работы, то нужно прибегнуть к помощи профессионалов.

Недостатки в технологии нанесения битумной мастики

Если говорить о технологии применения, то тут также будет несколько моментов:

Выводы

Если в общем говорить, то битумная мастика имеет как свои достоинства, так и недостатки. Она очень медленно наносится. Это повышает общий расход времени, по сравнению с другими разновидностями гидроизоляции.

Помимо этого, мастика битумная не имеет хорошей гидроустойчивости, что снижает защиту фундамента. Сейчас есть уже много новейших методик для гидроизоляции, которые смогут предоставить характеристики намного лучше.

Срок эксплуатации конструкции с битумной гидроизоляцией варьируется от 5 до 10 лет. После этого нужно проводить повторную процедуру.

Мастика – это неплохой вид обмазочной гидроизоляции. Она изготавливается из битума и полимеров, и обладает прекрасными характеристиками. Но, в некоторых ситуациях оно не может применяться. Но, всё же, это один из самых распространённых видов обработки. И на сегодняшний день он используется наряду со всеми остальными.

В квартире проходит труба ливневки покрытая битумом. Битум сухой не пачкает. Чем покрасить такую трубу, чтобы краска не трескалась? Необходимо ли перед покраской ее грунтовать? Если да, то какой грунтовкой? И какой краской предпочтительней затем покрасить? Спасибо.

Есть лакокрасочные битумные материалы (сами краски на основе битума). Ничего другого на битум нанести не получится, он потечет от растворителя или краска позже поплывет при любом воздействии (нагреве, например). Теоретически можно попробовать латексную краску, которая стянет битум (если подобрать растворитель).

Можно нанести на битум несколько слоев нитроэмали и уже после этого покрасить трубу любой эмалевой краской, желательно на основе синтетических связующих. Нитроэмаль не даст битуму растворится и проступить через шар краски.

Интересы: «Сен-Гобен» (Saint-Gobain) — международная промышленная группа компаний со штаб-

С июля 2019г выбор пароветрозащитных материалов стал максимально удобным и понятным. Впервые на российском рынке

В июле 2019 г ISOROC представил на российский рынок высококачественные плиты из минеральной ваты на основе каменного

19 июня 2019 года в Академии «Сен-Гобен» представили инновационные фасадные решения для современной архитектуры,

11 июня в Москве состоялся пресс-завтрак, где были объявлены результаты финала Международного студенческого конкурса

Ищите где приобрести стройматериалы оптом или в розницу? Строительные материалы — важная составляющая любого

Шарообразные плафоны для светильников давно стали традицией. Более того, по сравнению с многообразием форм и

В самом центре исторической части Лондона недавно был построен новый частный дом Covert House, проект которого разработали

Оригинальное кресло-куб с яркой обивкой в любом интерьере способно стать одним из центральных объектов мебельной

Информационный портал: ремонт квартир, офисов, коттеджей
Все права защищены.

Источник

Антикоррозийная обработка днища и арок своими руками

Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.

По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.

И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.

Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.

Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.

В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.

И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.

С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.

Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:

Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.

Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…

Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:

Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за «просто обработаю арки мастикой за 200 руб» я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.

За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
«Хорошо» ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.

Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).

Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).

Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.

Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.

Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.

Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.

А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.

Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела 🙂

На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.

Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые «больные» места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты 🙂
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.

После этого я наконец выдохнул — все не запланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!

Это была история «как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой», которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.

Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.

Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс 🙂

Все время думал «Главное не забыть снять результат в конце». Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.

UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.

Источник