чем покрасить топливный бак снаружи

Новый бензобак — набор для творчества. Чем облить, чтобы не ржавел?

В чат призываются эксперты по ЛКП и антикороззионным составам.

Еще зимой я обнаружил, что бензобак, традиционно для паджеро, подгнил и фарш невозможно провернуть назад. Под защитой, всего за полгода, опять накопился приличный слой песка. Испод побрызганого краской уже видна свежая ржа, процесс идет вовсю, без тотальной зачистки до металла его не остановить и делать из дерьма конфету желания нет.

Итак, куплен новый оригинальный бензобак и задняя часть теплотрассы. Тупо поменять — не вариант, через год-другой будет то же самое. Новый бак идет с полным комплектом заглушек на всех трубках и отверстиях — идеальный момент, чтобы его еще чем-то покрасить. Заводскую краску снимать не хочу, те пескоструя до металла не будет. Идея заматовать заводскую краску и чем-то покрасить сверху.

Вопрос — чем? Так чтобы раз и навсегда. Так чтобы у ржавчины не было шансов? Любые высыхающие до твердого составы сразу отметаются. Нужно что-то не трескающееся, не жесткое, вечно эластичное.

Да, стоковая защита однозначно будет доработана либо удалена, либо заменена на что-то другое.

MR529135 — Топливный фильтр
MN106046 — Прокладка помпы топливного бака
MR529146 — Уплотнительное колечко фильтра
MR529140 — Уплотнитель бензонасоса
MR204495 — Сеточка грубой очистки

Трубки отопителя заднего
7805A202 — задняя часть две трубки
7805A206 — передняя часть

Трубки кондиционера задняя часть.
7815A120 — подача
7815A277 — отсос

Источник

Чем покрасить новый бензобак?

Купил новый бак.Он тупо задут серебрянкой,да и то херово.Чем покрыть сверху,чтоб хватило хотя бы на пару-тройку лет.

Купил новый бак.Он тупо задут серебрянкой,да и то херово.Чем покрыть сверху,чтоб хватило хотя бы на пару-тройку лет.

чем нибуть оранжевеньким..

чем нибуть оранжевеньким..

Андрей,гудрон не прокатит,так как на морозе теряет эластичность и появятся трещины в которые по теплу заберется водичка и не заметишь как бак сгниет(вернее не увидишь под гудроном).

ну если года на три то тогда пушсало прокатит!

. Андрей,гудрон не прокатит,так как на морозе теряет эластичность и появятся трещины в которые по теплу заберется водичка и не заметишь как бак сгниет(вернее не увидишь под гудроном).

ну если года на три то тогда пушсало прокатит!

Если на пушсало не будет прямого воздействия соли и водокамнепесчаной смеси, то будет стоять вечно, только пылью покроется.

Если на 3 года, то ничего не надо.

Если на пушсало не будет прямого воздействия соли и водокамнепесчаной смеси, то будет стоять вечно, только пылью покроется.

Ну. Если совсем не ездить.

Ну. Если совсем не ездить.

Зря нагнетаете, у меня в этом опыт есть небольшой. В своё время натренировался на М2140, М2141 и на рено-19. Две первые проданы, реношка до сих пор катается и намёка на сварочные работы пока не предъявляет, с 2003 года в РБ и зимой и летом, 26 лет машине.

намазываю его отработкой собственного производства ))) отъела все до чистого металла )

Факт, с наружной стороны защиты бака пушсало смыло или стерло. А под защитой все осталось.

Итак:гравит 620. Покрыт в три слоя,ушло 3.5 банки

Источник

Сделай сам: Антикор топливного бака и топливнозаливной магистрали

«Коррозия приводит ежегодно к миллиардным убыткам, и решение этой проблемы является важной задачей».

Поделюсь с вами как я делал грязную работу со своим автомобилем. В прямом смысле этого слова – антикорил топливный бак и топливнозаливную магистраль.

Ни для кого не секрет, что на Паджеро 4 это ещё два больных места, куда надо заглянуть обязательно во избежание дальнейших финансовых затрат.
Давно хотел сделать, но всё как-то никак. А вот вчера, при хорошей погоде, почти во дворе дома сотворил сие!
Напомню вам, дорогие читатели, что автомобилю ровно 8 лет. До этого момента с баком и топливной заливной ничего не делалось.
В общем процесс всем понятен, и расписывать его обсобо нечего: моем, зачищаем, наносим преобразователь ржавчины, грунтуем, красим и покрываем мастикой в два слоя.

Так как делал не на яме защиту больше снять не смог – мешает защита раздатки и задний стабилизатор поперечной устойчивости. Но вся коррозия именно в этих местах, так что будем работать с тем, что есть.

Очень поверхностная коррозия – легко убирается наждачной бумагой.

2,5 года назад бак снимался для промывки. Вот сколько грязи образовалось на защите за это время – думаю в отличие от «огородов» у коллег на моём автомобиле это не много.

Мастика в один слой.

На самом деле мастикой покрывал в два слоя, просто в конце работ было уже не до фото – испачкался и устал прыгать под машину.

Топливнозаливную магистраль обрабатывал месяцем раньше. Коррозия тоже была небольшая. Не снимая заднего правого колеса (благо лифт в 35 мм с пружинами Lovells даёт это делать) снимаем пластиковую защиту, выгребаем оттуда килограмма так под 3 или 4 кг песка и антикорим по той же схеме.

После проделанных работ совет – загляните под свой автомобиль. Вы можете там увидеть много нового и прекрасно провести день в общении с ним!

Коррозия металла – ЗЛО для наших автомобилей!

Всю работу делал под великолепные песни группы «Коррозия металла» – люблю иногда, знаете ли побаловаться. Согласен, грешен!

Всем здоровья и хорошего настроения!

Источник

Работа с «новым» топливным баком. Часть 2.

Наверно, самая короткая запись про бак. Но необходимая.
В общем, после подготовки бака, необходимо его обработать для дальнейшей защиты. После того, как пройдет его установка, следить за его состоянием возможно будет только снизу, захватывая дно и чуток по бокам. Следовательно, нужно со всех сторон нанести защитное покрытие.

Бак мне пришел, напомню, весь во ржавчине по верхней части. Тщательный осмотр в конце подготовки показал, что имеются три микродырочки. К тому же верх бака постоянно держит на себе грязь, соль и прочую белиберду с наших дорог, которая затем там месяцами киснет. Возможные проблемы с горловиной ситуацию усугубляют крайне значительно.
Также, верх у бака был не обработан. Скорее всего, его обрабатывали, когда он был установлен на автомобиле. Без какой-либо подготовки. Вот и имеем в итоге то, что имеет нас.

Было решено, что самый простой и одновременно надежный способ, это нанесение трех ( в теории) слоев — грунтовка, мастика, антигравий. По факту их, конечно, побольше. Как минимум два слоя грунта, несколько тонких слоев мастики (чтоб скрепилось получше, каждый новый слой накладывался на подсыхающий старый, за исключением первого — первый как наложился так в течении суток и сох), пара — тройка слоев антигравия. Как говорится, Машу каслом не испортить!

Формально, после грунта можно положить краску. НО — краска после высыхания делается менее зернистой, чем грунт. Следовательно, нужно снять ей верхний слой, подшкурив шкуркой примерно 600 единиц, чтобы получились грамотные риски. Второе НО — краска ложится очень тонким слоем, снимая ей верхний слой — мы еще больше его утончаем. А также краска наносится гораздо сложнее. Опять же, она стоит денег. Да и какую попало брать тоже не следует.
Ну и стоит ли игра свеч?

Кому не нравится — могут пинать и делать так, как считают нужным. Я лично делаю под себя, чтоб поставить — и забыть на долгий срок.

Значит, грунтовка. Она бывает разная, но я купил антикоррозионный грунт от Hi-Gear. Штука проверена по качеству еще до меня с тех пор, когда я был безлошадным. Вещь нарасхват, у нас сразу разбирают. В итоге мне достался с красным оттенком (бывает еще серый и черный). Но муравьям пофигу, тем более под остальными слоями его не будет видно.

На подготовленный и тщательно обезжиренный бак наносим по инструкции, с расстояния 20-30 сантиметров, ровными полосами, с захватом последующими предыдущих «внахлест». Сохнет быстро, поэтому не расслабляемся.

Стараемся не допускать потеков. Если допустили — не страшно, грунт хорошо шлифуется, берем тысячку и аккуратно трем косячное место, после чего пшикнем на него из баллона.

Через какое-то время получаем полностью загрунтованный топливный бак.

Уточнение — да, можно было снять нафиг уплотнительные резинки! Но я этого делать не стал — прикреплены они хорошо — это первое. Во время подготовки я их «срезал» крацовкой с каждой стороны примерно на 5 миллиметров. Где-то даже побольше. Это второе. Ну и третье — ничего криминального я там под ними не обнаружил, следовательно, под всеми их поверхностями имеется нормальное покрытие.

Для дальнейшей работы нам потребуется резинобитумная мастика (рекомендую Кордон), что-то чтоб ее привести в жидкое состояние (использовал чистый 80й бензин), кисточка/перчатки.

Самый простой способ размешать мастику — открываем банку, поверх мастики наливаем растворитель, и деревянной палочкой аккуратно размешиваем по часовой стрелке, потихоньку захватывая все глубже и глубже. Затем можно потыкать до дна, когда консистенция позволит не только тыкать но и мешать от глубины. Следует соблюдать осторожность — велика вероятность разбрызгивания растворителя.

Кистью аккуратно наносим мастику на загрунтованную поверхность бензобака. Ровными полосами размазываем каждую, если будут видны «просветы» — это нестрашно, поверхность все равно есть, все равно нам ее сушить сутки. Как минимум. Ибо первый слой должен грамотно скрепиться с грунтом. К тому же последующие слои будут наноситься уже не факт что ровно. В идеале краскопультом бы поработать, но… Поэтому от грамотности нанесения первого слоя будет зависеть очень многое.

Через сутки приезжаем и начинаем работать дальше. Эти слои уже можно взять чуток пожирнее, параллельно после нанесения того или иного слоя включаем на обдув тепловентилятор.

Антигравий можно нанести двумя слоями, можно даже двумя марками. Сначала нанести тот, что дает тонкую пленку, которая как-бы тоже на резиновой основе. Затем покрывать тем, что дает более твердое покрытие. К сожалению, я не могу найти фотографию первого антигравия. Либо забыл сфотогравировать, либо фотка не сохранилась. Либо сразу наносить второй.
Как чувствовал, не выкинул пустой баллон. Этот антигравий дает ровную, более мягкую пленку, чем второй. Вполне сойдет для первого слоя, лучше свяжет мастику и пупырчатый.
Вот фото:

А это второй антигравий. После его нанесения образуется как бы «пупырчатый» слой. Также, пару слоев не повредит. Можно взять два баллона, лишним не будет.

Если какие-то неровности — это нестрашно. Так сохнет мастика, растекаясь, когда испареяется растворитель. Формально, можно попробовать сгладить — нанеся тот же бензин и пройдясь широкой кистью/поролоном. Я не стал так извращаться. Тем более это низ, он всеравно будет страдать. Верх получился гораздо лучше.

По расходу — если не пулять материалы впустую, на обработку бака потребуются:
1 кг мастики (3-4 слоя) — 150 рублей.
1 баллон грунтовки (2 слоя)- 250 рублей
1 баллон антигравия (2 слоя) — 250 рублей.
0.5 л растворителя — 50 рублей

Итого имеем 700 рублей. И примерно двое суток. Час работы в первые сутки и два-три часа во вторые. Это, конечно, посчитано по-минимуму. Зависит от условий, где будет ездить автомобиль и сколько наматывать километража.
Можно обделать более дорогими материалами, отдать мастерам и самому не пачкать руки. Но смысла не вижу.
Если уж сильно хочется, лучше эти бабки впулить в новые топливные магистрали 🙂

Upd. На следующий день докупил еще баллон «пупырчатого», еще раз пролил бока и дно. Остатки расплескал по верху. Лишним всяко не будет.
После полного высыхания должен образоваться ровный плотный слой, который защитит бензобак от соли, воды, песка и мелкой грязи.

Источник

Бензобак

В общем нужен совет мужики( и дамы) вот собственно бензобак, ставлю себе на замену пробитому, б/у конечно же, вмдно что не труха, но рыжики есть. Что посоветуете? В местах ржи попятно все до металла счищать… а потом? Чем его обработать? Интересует какой грунт, краска, и сверху еще хочу чем нибудь прорезинить, дайте советы))

Комментарии 45

Не трогай тот слой, что есть. Ставь так

Поздняк) уже все сделано!

Вот люди изгаляються. Самый простой и надежный метод для данного проекта.
Зачищается ржавчина, можно зачистить до металла все по желанию хозяина. Далее эпоксидный грунт прямо кисточкой в несколько слоев, далее шовный кистевой герметик, тоже кистью. ВСЁ. Никакого оборудования не нужно, все можно сделать у себя в гараже, ну или на балконе. Никого из специалистов напрягать не нужно. Цена вопроса:грунт реофлекс 600р, герметик реофлекс 500р, кисти 150р

Да есть у меня гараж и компрессор есть с пуликами) но твой способ имеет место жить, по руссеи кистью, чтоб аж стекало)

Тогда все тоже самое только более профессионально и эстетично.

Так эпоксидный грунт или кислотный? Что лучше то?

Для данного проекта только эпоксидный.
Кислотный нужно перекрывать. Тем самым плюс лишнее время, минус лишние деньги из кармана. Бак находится под днищем, следовательно подвержен большому воздействию влаги, эпоксидный более стоек. Бутерброд лепить из всех что есть грунтов не стоит, лучше от этого не будет. Ну и на последок: ни какой мастики или мовиля.

Почему мастикой нельзя?

Она на основе битума, высохнет растрескается, пропустит влагу. Мовиль наоборот не высохнет, налипнет куча грязи и все это будет работать как губка. Да и ещё большим потоком воды и дорожным пескоструем может попросту смыться. Только герметик, прочный, эластичный, не рассыхается, держит влагу.

Какой герметик посоветуете, хочу нанести с пистолета

Т.к. у меня хорошего пистолета для нанесения герметика нет(он стоит в районе 15т.р.) Я развожу чуть по жиже шовный кистевой герметик, заливаю в емкость из под антигравия и наношу антигравийным пистолетом. Советовать конкретный бренд не буду, из доступных реофлекс.

Почему мастикой нельзя?

Честно говоря в современной мастике даже битума наверно не осталось, одна сажа и грязь называемая каучуковой крошкой

Почему мастикой нельзя?

Я мастикой промазал 2,5 года назад и до сих пор всё там в порядке. Ну не считая счёсаного пятна от высоких полицейских…

Да есть у меня гараж и компрессор есть с пуликами) но твой способ имеет место жить, по руссеи кистью, чтоб аж стекало)

Сверху бак лучше пушсалом с мастикой покрыть, т.к. между кузовом и баком вся грязь собирается.

Вот люди изгаляються. Самый простой и надежный метод для данного проекта.
Зачищается ржавчина, можно зачистить до металла все по желанию хозяина. Далее эпоксидный грунт прямо кисточкой в несколько слоев, далее шовный кистевой герметик, тоже кистью. ВСЁ. Никакого оборудования не нужно, все можно сделать у себя в гараже, ну или на балконе. Никого из специалистов напрягать не нужно. Цена вопроса:грунт реофлекс 600р, герметик реофлекс 500р, кисти 150р

дорого! чистишь до металла в местах- бесплатно(свет не считаем хотя надо бы) при желании цинкарь тебе хватит паяльной кислоты 30р, ватную палочку или тряпку у супруги отожмёшь. сверху краска, какую хочешь, хоть ПФку, хоть 2к, хоть в балоне, всё по веншую ни какого жира пшинул раза 3 и харош, не надо какие то резины и т.п.
На засыпку предыдущий бак сколько проходил? ну и это столько же пройдё, а щас подкрасишь то вообще считай удвоил срок жизни бака, но не авто

По мне бы, так я вообще бы не трогал, поставил как есть, но раз человек попросил… Поэтому не надо иронии. А если делать все КРУТО то талько так:
1. Пескоструй
2. ЭП минимум Дайна.
3.Акриловый(лезонал, Сиккенс предварительно прошпаклевав неровности)
4.обрабатываем
5.Краска(минимум с подбора, желательно трехслойка)
6.Лак(сиккенс, глазурит, шпиц и им подобные, желательно керамо(вода и песок же под днищем))
7.Полируем(а как без этого, пылинки, мусор, не забываем про антиголограмм)
8. Наносим керамику или жидкое стекло.
Вот теперь все КРУТО И ПАФОСНО, ДОРОГО, БОХАТО!
Вроде бы все? Нет.
9. Покрываем все мастикой или мовилем.(нам же нужно защитить свои труды и вложенные деньги.)
Ах да, чуть не забыл: все это производить ТОЛЬКО В КАМЕРЕ, а то эффекта ПАФОСА И КРУТОСТИ не будет и пацаки с драйва скажут«Чё ты как лох, не мог нормально сделать».

Мовилем или мастика не лучше ли? Там не видное место же, зачем заморачиваться с гиунтами красками и тд… Ржу пройти преобразователем и замазать, да да даже просто замазать имхо хватит на наш век

Я свой бак на луазе сначала пескоструил потом лудил и после этого красил в три слоя грунт эмалью по ржавчине, для спокойствия можно еще мовилью обработать. Мое мнение по поводу антикоррозионной обработки это то что лучше мовили нет.

Источник