чем приклеить подкрылок на авто
Ремонт треснувшего подкрылка (локера) и немножко шок контента
Еще с момента покупки автомобиля был обнаружен весьма неприятный косяк, а именно большая трещина на переднем левом подкрылке (локере). Изначально я планировал просто купить новый, да и цена всего порядка 1500 рублей… но отец отговорил от покупки и предложил просто запаять трещину пластиком на что не долго думая я согласился.
Изначально проблема была такая:
Локер снимается довольно легко.
Состояние за локером отличное, нет ни ржавчины, ни каких-то других дефектов… разве что присутствует немного грязи и пыли.
У Фабий есть такая проблема, это то что за брызговиками на пороге скапливается грязь… меня эта проблема к сожалению тоже не обошла стороной.
Видимо прошлый владелец ниразу не чистил эти места от скопившейся грязи.
Всё вычистил, хорошенько промыл, высушил… никой коррозии металла обнаруженно не было.
Я дополнительно обработал это место «мовилем», на всякий случай.
Ну и на будущее буду переодически прочищать пороги от скопившейся грязи.
Далее дело дошло до самого ремонта оригинального подкрылка.
Впринципе ничего сложного, зачищаем поверхность от грязи и пыли и с помощью термофена впаиваем кусок пластика на место трещины. На всё про всё ушло минут 15-20.
ШВИ или проклейка передних подкрылков 25,04,2015
И так наступило утро субботы и я рван в гараж клеить шумку на передние подкрылки.
Что тут можно сказать — первый подкрылок было сложно после шумки поставить наместо но выработал способ как это лучше всего сделать и без проблем. Опишу ниже.
Этап первый: Снять колесо и открутить подкрылок.
Начал я с левого поскольку когда заехал в гараж доступ был только к нему.
И так поехали. С начало мы откручиваем 2 шурупа со стороны бампера. Так же снизу есть пистон. Он не выкручивается — Его надо дергать. Силу не жалейте не поломается. По крайней мере я это не смог сделать ))) Выдергивал его плоской отверткой.
Чуть левее от болтов внутри арки есть еще один пистон. Он выкручивается НО у него интересный вид. Увидите сами ). Далее еще один пистон уже со стороны водителя после амортизатора. Он так же выкручивается плоской отверткой.
Далее надо выдернуть еще один пистон по центру подкрылка. Его так же как и тот что в области бампера снизу надо его выдернуть.
Далее переходим к брызговику. Там у нас 3 болта и 2 пистона. Все они откручиваются. % болт находится снизу. Смотрите фото
После как мы все открутили — вытаскиваем сам подкрылок. Могу одно сказать за подкрылком практически чисто после зимы. Грязь была в основном по краям брызговика. По центру идеально чисто.
Смотрим фото ниже
В области двери — между крылом и каркаса кузова стоит что то типа шумки, перегородка. Ее надо тоже вытащить и мы увидим петли двери.
Этап второй: — проклейка подкрылка, крыла, перегородки между крылом и каркасом и т.д.
И так как только мы вытащили подкрылок — идем его отмывать. После как отмыли — обезжирить растворителем. У меня был 646. После как все просохло можно приступать к проклейке вибры.
Я использовал вибру 4мм от ШумОФФ.
Потребовалось 3.5 листа
Начал клеить в середины и перешел на сторону та что ближе к двери. Теперь о будущих нюансах которые меня ожидали при обратной установке подкрылка.
Красной полосой обозначил то место которое не следует проклеивать. Сюда входит ребро жестокости кузова. Если проклеить как я — очень сложно потом поставить подкрылок обратно. Желтым пометил то место где не надо клеить вибру 4мм. Нужно 2мм! Учитесь на моих ошибка. Эти нюансы учел с правой стороны!
После как все проклеили виброй — Клеим сплен.
Спен я использовал 8 мм от ШумОФФ
Сплен точно так же НЕ НАДО проклеивать в месте РЕБРА.
По окончанию проклейки подкрылок стал весть ой ей как много ))) Стал дубовый и не пробиваемый )))
После когда мы закончили с подкрылком я занялся проклеивать метал за подкрылком + крыло + область между каркасом и крылом где петли.
На проклейку всего этого дела ушло 3.5 листа вибры 2мм
4мм не стоит клеить поскольку у нас на подкрылке 4 мм и это все вместе не встанет на место!
На фото я проклеил область между крылом и каркасом а так же после каркаса — больше клеить ничего там не нужно!
Далее я проклеил 2-мя листами вибры 2мм крыло. Эфект идеален. Раньше по крылу если постучать видно было как оно гуляет. Сейчас не одного намека + стал глухой стук если постучать по нему )
После как мы все это сделали — можно ставить все на место.
Начинать надо со стороны бампера.
Конечно же с первым подкрылком я замучился ставить его обратно поскольку сам обжегся на тех моментах о которых описал выше НО все же я ее засунул )) и закрепил.
По болтам и пистонам — Болты закручиваем, а вот с пистонами веселей ))) Их не надо закручивать — их просто надо вставить на болт. Поскольку силушка богатырская меня покинула пока одевал первый подкрылок ))) Советую аккуратно молоточком под стучать пистоны. Они так максимально зайдут на свое место чем мы будем толкать их пальцем )
В общем колесо поставили и можно переходить на правую сторону.
Аналогично левому откручиваем болты, пистоны. Со стороны бампера снизу есть ЕЩЕ один болт. не забудьте его выкрутить. Все остальное так же как и слева. После снятия мы наблюдаем следующую картину.
АДСКИ РЖАВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА! ПРОСТО ППЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ!
В общем точно так же отмываем подкрылок водой, обезжириваем, после обезжириваем метал за подкрылком. Все это дело проклеиваем со всеми нюансами что я описал выше. Главное место ребра не заклеивать. Разберете подкрылок поймете что за ребро. Так же проклеиваем крылья и область петель.
После всего этого с учетом всех нюансов — Правый подкрылок встал на место без каких либо усилий. Все встало идеально!
Что могу в целом сказать. Работа проделана, эффекта пока не ощутил — сухо. Покатался по гаражам по гравийке — камушки теперь слышу только в задней области. Это прогресс! Своей работой доволен.
Материала ушло на 2 подкрылка:
Вибра 2мм — 6 листов
Вибра 4мм — 7 листов
Сплен 8мм — 2 листа
Не забывайте что у ШумОФФ листы маленькие. У того же STPлисты есть в 2 раза больше. Значит материала будет в 2 раза меньше по вибре!
По материалу могу сказать одно — все клеится хорошо, предварительно грел промышленным феном и прокатывал роликом. Ничего не отваливается и клеится на отлично. Дальше только время покажет. Сплен так же клеится на отлично!
Без ролика никуда! Фен так же желательно иметь! Что бы я без него делал )
По плану теперь задние подкрылки. После подкрылок — двери. Далее багажник.
Материал 100% докупать. Расчитывал что вибры уйдет меньше. Если делать значит на совесть )))
Надеюсь моя инфа поможет!
Ставим лайки )
Всем спасибо и добра )))
Своими руками #1: Советы по шумоизоляции колесных арок от Авто-Локер
Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня мы открываем серию публикаций, посвященных тем, кто решил повозиться со своим автомобилем самостоятельно. Уверены, что в головах этих людей возникает очень много вопросов, поэтому будем помогать вам советами, основываясь на нашем успешном опыте. Открывают серию публикаций советы по шумоизоляции колесных арок своими руками.
Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в «вау» эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить «костыли», с которыми вы столкнетесь.
Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.
I. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
II. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
III. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей
I. Начнем с подготовки к работе.
1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.
2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.
4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.
5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.
6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.
7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.
II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов
8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.
9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.
10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.
11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.
III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.
Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).
В качестве заключения…
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.
Если это вам будет интересно, мы готовы проводить опросы с целью выявления наиболее частых вопросов от вас и производить публикации с инструкциями и советами на интересующие вас темы.
Клеим подкрылок
или как заклеить подкрылок своими руками. Пробую вариант заклейки, пока не ясно, каков будет результат, но надо же что-то делать…
Что произошло с подкрылком можно прочитать в БЖ. На разборке найти рестайловый подкрылок пока не удалось, поэтому принято решение клеить…
Покупаю расходные материалы и собираю по квартире инструмент.
Силикон универсальный, сетка для проклейки швов гипсокартона, она самоклеющаяся, поэтому клей не нужен, сверло по диаметру совпадающие с шириной стяжки, шуруповерт-дрель, шпатель резиновый, руки, мозг. Пишу всё, чтобы не забыть чем пользовался. Собирал по частям в магазине, по квартире, частично в машине 🙂
Изначально мою подкрылок, конечно идеальная чистота не нужна, но и комки грязи нам на нем ни к чему.
Обезжириваю и приступаю.
Начинаю с внутренней стороны, поскольку на нее проще клеить сетку. Проклеил 2 раза, на всякий случай.
Теперь то же самое с наружной стороны.
После проклейки сеткой засверливаю примерно 10-12 мм от линии разрыва каждые 4-5 см
После каждого засверливания сразу вставляю стяжку. Поскольку стяжек яркого цвета не нашел, приходится довольствоваться черными (ну они вроде как по фасону, подкрылок все таки черный)
Вот такой ёжик получился.
Выступающие хвосты стяжек обрезаю.
После этого наношу силикон (он тоже черный, если силикон другого цвета — сразу незачет)
Получился такой шов
Затем то же самое с другой стороны, обязательно узоры рисуем силиконом, чтобы побольше лайков получить…
И тут тоже размазываем.
Оставляем высыхать, завтра день покажет как получилось, но выглядит хорошо.
На этом первый этап окончен. Первый — потому, что есть еще разрывы, но пока силикон не высох заниматься ими нет возможности, да и незачем, завтра посмотрю результат — тогда можно будет принять решение о дальнейшей проклейке или покупке термопистолета и пайке…
И огромное спасибо моей любимой жене, за проведенную фотосессию…
Продолжаю. Уже через сутки силикон высох и можно было продолжать клеить с другой стороны. Не было времени, поэтому к проклейке остальных разрывов вернулся через 4 дня. Принцип такой же. Единственное отличие — до этого был прямой длинный шов, а теперь разрывы в виде лоскутов, пытаюсь собрать всё воедино.
Из неприятностей, у меня не было пистолета для силикона, поэтому выдавливал палкой. После середины баллона поршень внутри тубы провернулся и силикон начал вылазить и сзади тубы, пришлось выковыривать палкой а потом наносить на подкрылок.
Теперь установка и ходовые испытания, посмотрим насколько долговечен такой ремонт.
Фотоотчет Ремонт пластмассовых подкрыльников (пайка пластмассовых деталей)
Добрый день уважаемые форумчане!
Решил поделится с Вами тем как я отремонтировал передние пластмассовые подкрыльники на своём VW Sharan 2003г.
Б/у стоил на 1/3 дешевле чем новые. У нас такой парадокс. Пластмассовые запчасти которые часто выходит из строя как правило деффицыт, ну и соответственно на дефицыт продавцы накручывают цену. В некоторых случаях б/у стоит даже дороже чем новое
Каталожные номера подкрыльников для ищущих:
Передний левый 7М3 809 957С
Передний правый 7М3 809 958С
На моей машины подкрыльники были уже не родные, один от Сеата, другой с вообще непоняным номером, но вроде оригинал.
Так вот, решил я подкрыльники отремонтировать. Как это делается правильно посмотрел раньше, когда отдавал ремонтировать порванный бампер предедущей машины.
— Из инструментов нужен только обычный паяльник, отвёртка и ножницы по железу.
— Из материалов тонкая металическая сеточка и мягкая хорошо плавящееся пластмасса (мясо для швов).
Приступаем к работе. Берём сеточку и ножницами по железу нарезаем эту сеточку полосками. Ширина 5мм, длина 25мм.
Далее, берём сломанную рамочку из под регистрационного номера автомобиля и нарезаем теми же ножницами по металу пластмассу для заполнения швово паики и перекрытия впаянной сетки.
Нагреваем паяльник и начинаем паять. Я начинал с того, что легонечко проходил разлом от начало до конца паяльником делая канавку шириной 1мм, потом сранивал образующиеся наплывы пластмассы обратно в канавку. Далее беру сеточку и впаивая её перпендикулярно разлому, также как ставят полоски пластыря после зашития раны врачи
Вы видите, что сетка впаяна, но на шве нету «мяса». Теперь берём подготовленные кусочки пластмассы, в моём случае от рамочки номерного знака, и начинаем наращивать мясо над сетками.
Очень хорошо плавится обычные полупрозрачные дюбеля Мне даже больше нравится работать с ними чем «номерными рамочками». Разглаживаем жидкую пластмассу по шву. Смотрим чтобы пласмасса прихватывалась к основанию.
Всю операцию я проделал с внешней и внутренней стороны подкрыльника. У меня подкрыльники были осовательно повреждены, потому ровозился я долго. Но если у Вас всего один излом то заимёт это у Вас максимум полчаса работы.
Потом наплавил «мясо»
Вот конечный вариант. Оба отремонтированные подкрыльники.
Не судите строго. Визуальная сторона для меня была второстепенна. Этож подкрыльник!