чем просверлить асбестовую трубу 100
Каким сверлом просверлить плоский шиферный лист
Шифер – популярный кровельный материал, особенно в частном хозяйстве. Панели недорогие, прочные, долговечные, невосприимчивые к влажности, ультрафиолету и перепадам температуры, их несложно укладывать своими руками. Сверлить шифер приходится довольно часто. Такая необходимость возникает на этапе монтажа крыши и несъемной опалубки; когда нужно провести через покрытие коммуникационные линии или закрепить на нем какое-либо внешнее устройство. Просверлить плоский шиферный лист несложно, но надо подходить к этому вопросу грамотно, чтобы не повредить его и работу выполнить качественно.
Как и чем просверлить шифер
Шифер — хрупкий материал, поэтому сверлить его нужно аккуратно
Шифер состоит из цемента и связывающих его асбестовых волокон. Для придания плитам устойчивости к влаге и предотвращения выделения вредных для здоровья волокон их обрабатывают специальной пропиткой. Некоторые модели покрывают с обеих сторон акриловой краской. Все это значительно увеличивает прочность изделий и их способность противостоять воздействию окружающей среды.
Раньше волнистые плиты крепили гвоздями с резиновыми прокладками. Это было просто, быстро, но неэффективно. От удара они часто лопались, силу прижима прокладки к волновой поверхности рассчитать было очень трудно. При демонтаже вытаскивание гвоздя почти всегда сопровождалось разрушением плиты.
Современные технологии позволяют просверлить шиферный лист быстро и без каких-либо негативных последствий для мастера и обрабатываемого материала. Для этого используются специальные бурильные приспособления, прочность которых намного превышает данный показатель асбестоцемента.
Каким сверлом сверлить плоский шифер
Шуруповерт, перфоратор и дрель
Просверлить шифер плоский несколько сложнее чем волнистый, так как по ровной поверхности инструмент может увести в сторону. Вместе с тем на гладкой плоскости гидроизоляция получается намного качественнее. Шайба плотно прижимается к основанию, ей не мешают боковые изгибы.
Чтобы быстро и качественно просверливать листовой асбестоцемент, могут применяться такие инструменты:
Просверливание проводится такими приспособлениями:
Изготавливать дыры пробойником или перфоратором не рекомендуется. Материал крайне негативно реагирует на удары и вибрацию. Даже если после обработки поверхность выглядит целой, в ней могло образоваться множество невидимых трещин.
Использование шиферных саморезов
Шиферные саморезы состоят из бурильного наконечника, стержня с резьбой, головки, стальной шайбы и герметизирующей прокладки. Производятся метизы различного диаметра, длины, окраски. Хороший саморез без проблем проходит самый крепкий материал, плотно затыкает пробоину и способен прослужить не менее 30 лет. На большее шифер и не рассчитан.
Стоимость шиферных саморезов заметно выше, чем обычных. Однако такой крепеж намного удобней и сокращает сроки сооружения кровли. Плюс к этому — долговечность конструкции, которой потребуется минимальный уход.
Советы и рекомендации
Место сверления нужно предварительно смочить водой
Монтаж кровли из шифера вполне может провести даже начинающий мастер. Успех данного мероприятия напрямую зависит от соблюдения простых, но обязательных правил.
Чем просверлить асбестовую трубу 100 мм
Каким сверлом просверлить плоский шиферный лист
Шифер – популярный кровельный материал, особенно в частном хозяйстве. Панели недорогие, прочные, долговечные, невосприимчивые к влажности, ультрафиолету и перепадам температуры, их несложно укладывать своими руками. Сверлить шифер приходится довольно часто. Такая необходимость возникает на этапе монтажа крыши и несъемной опалубки; когда нужно провести через покрытие коммуникационные линии или закрепить на нем какое-либо внешнее устройство. Просверлить плоский шиферный лист несложно, но надо подходить к этому вопросу грамотно, чтобы не повредить его и работу выполнить качественно.
Как и чем просверлить шифер
Шифер состоит из цемента и связывающих его асбестовых волокон. Для придания плитам устойчивости к влаге и предотвращения выделения вредных для здоровья волокон их обрабатывают специальной пропиткой. Некоторые модели покрывают с обеих сторон акриловой краской. Все это значительно увеличивает прочность изделий и их способность противостоять воздействию окружающей среды.
Раньше волнистые плиты крепили гвоздями с резиновыми прокладками. Это было просто, быстро, но неэффективно. От удара они часто лопались, силу прижима прокладки к волновой поверхности рассчитать было очень трудно. При демонтаже вытаскивание гвоздя почти всегда сопровождалось разрушением плиты.
Современные технологии позволяют просверлить шиферный лист быстро и без каких-либо негативных последствий для мастера и обрабатываемого материала. Для этого используются специальные бурильные приспособления, прочность которых намного превышает данный показатель асбестоцемента.
Как просверлить отверстие в асбестовой трубе
Здравствуйте. Мы приобрели дом, в котором вытяжная труба от газового котла выполнена из асбестоцемента. И в ней имеется отверстие. Для какой цели оно было выполнено — непонятно. Подскажите, возможно ли это отверстие заделать.
То, что вытяжная труба от газового котла, сделана из асбоцемента, то это практика последних лет в нашей стране. Обычно монтируют не меньше двух таких труб, с запасом на всякие возможные проблемы. Диаметр труб — не менее 150 миллиметров.
Более того, доводилось встречать в новых строящихся коттеджах до 6, а то и 8 таких труб, расположенных рядом и выходящих через крышу в кирпичную трубу, которая обрамляет все их. Над такой кирпичной трубой устанавливается козырек — дефлектор для защиты выходных отверстий труб от атмосферных осадков.
Иногда сверху помещают для шарма флюгер в виде какой-нибудь бабы-яги или парусника.
Физический смысл трубы состоит в эффекте инжекции, когда перемещающиеся над крышей воздушные массы как бы вытягивают через отверстия труб и продукты сгорания газа и воздух из помещений строения.
Не посмотрев систему ваших труб, трудно понять, с какой целью в вашей трубе имеется отверстие. Если это однозначно отверстие в трубе, отводящей продукты сгорания газа, то оно должно быть заглушено, чтобы эти продукты не смогли через отверстие попасть в другое пространство коттеджа.
Поскольку наличие любого газа, и особенно угарного, может привести к плачевным последствиям. Любая вытяжная система должна быть герметичной, соответствовать своему назначению, иметь приток свежего воздуха. А само газовое оборудование должно быть оснащено надежной автоматической системой подачи, регулировки и отключения.
Самое правильное в вашей ситуации — пригласить мастера из горгаза для консультации. Желательно за минимальную плату.
Когда-то ко мне в жилище пришли с плановой проверкой ребята из подобной организации с прибором-газоанализатором, убедились в отсутствии утечки газа и посоветовали сменить гибкий газоподводящий шланг (в металлической оплетке со специфическими желтыми полосками). Шланг прослужил около 5 лет.
За свою помощь они затребовали 1,5 тысячи рублей. Тысячу — за замену и 500 рублей — за новый шланг.
Что до просто выполнения операции по заделке отверстия в асбоцементной трубе, если оно не нужно, то я бы сделал так:
Поскольку трубу с ее места не вытащишь, то заглушают ее на месте. Делают заплатку из тонкого листового железа (лучше кровельного, оно легче гнется). На крайний случай заплатку делают из жести, которую можно взять от консервной банки необходимого размера.
Нужны кровельные ножницы (для жести сойдут и обычные). Размеры заплатки должны быть не меньшими, чем отверстие в трубе. В металле пробивают пару дырок под проволоку диаметром в 1,5 — 2 миллиметра. Продевают проволоку в эти дырки (проволока — вязальная или медная, то есть гибкая).
Заплатку предварительно изгибают так, чтобы она могла плотно прилечь к асбоцементной трубе с внутренней поверхности. Заводят во внутрь трубы. При этом максимальная осторожность! Чтобы не проволочки, ни сама заплатка не провалились вниз.Замучаетесь потом доставать.
Дополнительно можно взять металлическую сетку с ячейками, стороны которой 15-20 миллиметров. Сетка насаживается на проволочки так, чтобы она находилась между внутренней и внешней сторонами асбоцементной трубы. Концы проволоки временно прикручивают к деревянным технологическим планкам, которые не дают провалиться заплатке вместе с проволочками.
Низ заплатки должен максимально плотно прилегать к внутренней стороне асбоцементной трубы. Это необходимо для создания минимального сопротивления дальнейшему движению газов снизу.
После всех указанных действий необходимо приготовить песчаноцементную смесь в пропорции 3 части песка на 1 часть цемента. Хорошо замешать ее на воде. Чтобы она была по консистенции похожа на творог.
Объем смеси должен быть достаточным для заделки отверстия. Можно взять с небольшим запасом, не так это уж и дорого.
Затем шпателем наносите на отверстие трубы раствор так, чтобы он полностью заполнил все пространство от металлической заплатки внутри трубы и до внешней поверхности ее. Металлическая сетка должна скрыться за слоем раствора.
После высыхания раствора (через пару дней уж наверняка), откусываете кусачками проволоку, снимаете технологические планки. Наждачной шкуркой приводите в божеский вид внешнюю поверхность трубы. Можете ее и побелить (покрасить). Все. Металлическая заплатка замурована, герметичность обеспечена.
Но еще раз повторюсь, мастера-газовщика пригласить было бы не лишне. Потому как я распинаюсь о заделке отверстия, а может оно служит совсем для других целей, например, это труба не для отвода газов от котла, а от вентиляционной трубы, которая предназначена для вентиляции (подачи или отвода воздуха) одного из помещений вашего коттеджа.
Если хоть чем помог тебе, Ольга, то буду рад.
Задать вопрос Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Чем сверлить асбест?
Обшиваю снаружи стены санузла, сделанного из асбестовых листов, гипсокартоном.
Обычные сверла (2.6-3 мм) очень быстро тупятся.
Может какие другие попробовать?
Заранее спасибо!
Прямоугольное отверстие в асбоцементной трубе.
Как проделать прямоугольное отверстие в асбоцементной трубе? Труба стандартная 10 см, проделать нужно два таких отверстия насквозь: сверху и снизу трубы.
2veers Вариантов много. Болгарка с диском по камню. Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам). Дрель(куча дырок по периметру), потом аккуратненько стамесочкой острой. Успехов
Old_Navy написал :
Болгарка с диском по камню
Болгаркой боюсь аккуратно не получится, а нужно чтобы металлическая пластина входила с натягом.
Уважаемый 2veers Задачу надо ставить корректно. Вам лень было прометаллическую пластину сразу написать?
Old_Navy написал :
Задачу надо ставить корректно. Вам лень было прометаллическую пластину сразу написать?
veers написал :
нужно два таких отверстия насквозь: сверху и снизу трубы.
Одно сверху сквозное и второе снизу через две стенки трубы.
Хм, а если сделать чуть иначе? Дырки сделать примерно, плюс-минус, лишь бы пластина встала правильным образом. А затем трубу залить бетоном, поствив вокруг дырок пластик. После застывания получится идеальный столб, к тому же с вмурованными пластинами.
IS написал :
Дырки сделать примерно, плюс-минус, лишь бы пластина встала правильным образом. А затем трубу залить бетоном, поствив вокруг дырок пластик. После застывания получится идеальный столб, к тому же с вмурованными пластинами
Мысль хорошая, я тоже думал про это, но столбы уже стоят около пяти лет и не один не выперло, только столбы с воротами посбивали грузовики. Поэтому не хотелось бы их выкапывать, А в стоячем положении их не очень-то зальешь. А если заливать их когда они сняты, то потом у них вес будет нехилый.
IS написал :
А какой внутренний диаметр? Заливать же как раз удобнее в верикальном положении.
Диаметр около девяти-десяти см. Проблема при заливке в том что столбы стоят на глинянном валу который получился при рытье канавы, и стоят они как раз с краю этого вала. Получается что с одной стороны этот вал, а с другой канава, и как заливать эти столбы ума не понятно. А сами трубы бетонировать, или можно оставить их вкопанными, если крепко стоят?
Диаметр для заливки более чем достаточный. Если проблема именно с подходами, можно соорудить какие-то временные подмости, это как раз самая простая проблема.
Про ветровую нагрузку я знаю, но от этого не легче. Закопаны на 60-70 см, над поверхностью торчат около 2,2 метра. Просто так они вкопаны и их не выпирает, хотя я где-то читал что глина к этим трубам прилипает. А забетонирую их возьмет и выпрет. У меня получается такой выбор: либо делать металлические столбы, которые продаются на стройбазе около дачи и которых там нет, или эти трубы.
Забор планируется из доски десятки с расстоянием в один см, либо глухой. И в каком соотношении месить раствор?
Двухметровый сплошной парус, боюсь, может сдуть. Причем еще неизвестно, то-ли вывернет, то-ли сломает столб. Запихать бы внутрь толстую арматуру и залить.
IS написал :
Причем еще неизвестно, то-ли вывернет, то-ли сломает столб. Запихать бы внутрь толстую арматуру и залить.
Похоже что его, нужно еще и бетонировать. Арматура есть, не арматура, а пруток если точнее, 7-8 мм диаметром, думаю сойдет. Можно конечно делать забор в шахматном порядке, но продуваемость у него не сильно больше думаю. Хотя особо сильного ветра там вроде нет.
А что такое дресва?
Ветра нет, нет, но иногда может и подуть. Вон, у нас сильных ветров тоже вроде нет, однако недели две назад на западе области был ураган, мой коллега лично видел загнутый почти под прямым углом рекламный щит.
Old_Navy написал :
Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам).
по металу пилит только давай
02.11.2012 в 21:29 02.11.2012 в 21:33
тупится конечно, но 4 дырки можно сделать.
Old_Navy написал :
2veers Болгарка с диском по камню. Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам).
veers написал :
Болгаркой боюсь аккуратно не получится.
Почему болгаркой «не получится»? Разметить, дырочки просверлить по углам, чтобы диском дальше разметки не идти и алмазным диском (для кафеля или турбо) по линии до отверстий. Получится идеально ровно.
Если лобзиком, то есть пилки для абразивных материалов с HM зубьями, но они довольно дорогие.
СНЕГ ИДЕТ написал :
Если лобзиком, то есть пилки для абразивных материалов с HM зубьями, но они довольно дорогие.
Поэтому и предложил болгарию, быстро и просто. )))
СНЕГ ИДЕТ написал :
Поэтому и предложил болгарию, быстро и просто. )))
Респиратор хороший не забывайте надевать при пилении асбеста.
newzubok написал :
в дальнейшем планируется покрасить его фасадной краской.
Интересно фасадная как на шифере держится? опыт есть? У меня забор с плоского шифера тоже крашеный, но простой ПФ эмалью для наружных работ без всякой подготовки (типа грунтовка) Стоит зараза годков 20, красил может раза четыре за это время, краска не отлетает от шифера, только цвет на солнце выгорает.А вот ворота калитка и другой метал крашеный в одно время с забором и той же краской (метал грунтовал),краска шелушится ржавчина прет.Спрашиваю потому что сейчас нужно еще в одном месте шифер красить и там проще было бы покрасить именно фасадной, чтобы не заморачиваться с возможными брызгами на уже покрашеной фасадкой рядом стене,ну и цвет чтобы один был.Но сомнения одолели, что ПФ эмаль держится на щифере мертво, убедился, а КАК ФАСАДКА? За отступление от темы автора прошу извинить конечно,но вдруг и ему свои столбы потом красить прийдется.
100 мм отверстие L=600 мм обычным перфоратором реально?
Вот такой можно без удара
мастерите направляющие к стене и по ним двигайте перф с коронкой, долго, зато бесплатно
andrewkhv написал :
можно попробовать взять бур на 14, 800мм, и по кругу насверлить отверстий, потом выдолбить между ними
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
тяжелым максом такое отверстие делается за
Vladimir_Vas написал :
Я делал дырку 400 мм диаметром
andrewkhv написал :
можно попробовать взять бур на 14, 800мм, и по кругу насверлить отверстий,
место выхода от места захода насколько уйдёт?
IrkAnt написал :
а потом коротким 18ым с двух сторон прогнать по набуренному, все само выпадет
И как тушку перфа пихать в пылное 100мм отверстие? Да еще и под углом? А «жабры» от пыли скотчем заклеить?
BV написал :
место выхода от места захода насколько уйдёт?
В одной из серий «Kitchen Impossible» ведущий сделал одно отверстие насквозь, потом очертил окружность с двух сторон и после по этим окружностям сверлил с двух сторон, когда выдолбил весьма культурно и красиво стало, внутри кто будет смотрет, там уже какая-нибуть труба будет
BV написал :
И как тушку перфа пихать в пылное 100мм отверстие?
+100 это оказалось основной проблемой, сам делал отверстие в стене 420мм. диаметром что то около 80мм. обычным перфоратором. Вышел из положения так:
пробурил сквозное отверстие 10мм. (лучше если есть длинный бур 8мм.- для центровки коронки), коронка с победитовыми напайками в центр вставляется сверло 8мм., как для сверления под подрозетники, к коронке пришлось купить удлиненную держалку с хвостовиком под перфоратор, они есть разной длины. И с двух сторон навстречу сверлил отверстие, плюс в том что на выходе не выламывает куски штукатурки прилегающей к отверстию, т.к. отверстия сходятся внутри стены, правда по оси немного получилось смещение, но в моем случае это было не принципиально.
Бур для отверстия под трубу
Появилась необходимость доработать вентиляцию в гараже, просверлив отверстия под трубу 100. Поскольку стены из силикатного кирпича, искал бур по кирпичу, да и подешевле он. Купил, весь набор стоил 1070 руб.
Взял у друга перфоратор и начал сверлить. … до сих пор правая кисть болит.
Сверлилось туго, несколько раз перфоратор выворачивало из руки. В общем, сил на одно отверстие ушло много, главное — результат.
Но решил узнать — может стоило взять бур по бетону? Стоит дороже, но, возможно, сверлить будет легче? Или опять же — от производителя много зависит?
Кто что посоветует?
Как легко сделать точный вырез в трубе
При изготовлении различных самоделок иногда появляется необходимость в сверлении круглых труб. Выполнить такую операцию с помощью обычных спиральных сверл довольно затруднительно, так как для этого потребуется кропотливая предварительная подготовка. Как выйти из положения?
Понадобится
Если в наличии имеется подходящая по диаметру кольцевая фреза (другое название корончатого, пустотелого или кольцевого сверла), то работать с криволинейными поверхностями, в частности, цилиндрическими, становится намного проще и производительней.
Также нам нужен будет привод для инструментов, например, дрель, несколько обычных спиральных сверл разного диаметра и средство для охлаждения коронки во время работы. Это может быть специальная смазочно-охлаждающая жидкость, подходящее машинное масло или, положим, универсальная смазка WD-40.
Алгоритм процесса сверления с помощью коронки
Сверление поверхности трубы должно быть направлено строго по диаметру, иначе невозможно будет добиться положительного конечного результата.
1. Отмечаем на торце трубы с помощью маркера места пересечения диаметра со стенками изделия (для этого существуют множество способов и приспособлений).
2. Устанавливаем трубу так, чтобы одна из меток оказалась строго сверху. С помощью рулетки отмеряем от нее по образующей требуемое расстояние и отмечаем его маркером.
3. Зажимаем трубу в слесарные тиски и накерниваем отмеченную точку, используя керн и молоток.
4. Переворачиваем трубу в тисках обратной стороной, отмечаем точку, противоположную первой, и также накерниваем ее.
5. Сверлим, используя тонкое сверло и дрель, отверстия в намеченных двух точках трубы.
6. Далее рассверливаем их сверлом большего диаметра за один проход насквозь, так как имеется верхнее направляющее и нижнее центрирующее отверстие.
7. Заменив в патроне дрели спиральное сверло на коронку с центрирующим сверлом, поворачиваем трубу в тисках на 90 градусов, чтобы направляющие отверстия располагались горизонтально. Это позволит прикладывать большие усилия при работе с коронкой.
8. Так как при работе кольцевое сверло сильно разогревается для его охлаждения и облегчения процесса, обильно смазываем рабочие зубья и прилегающий к ним пояс стакана по кругу универсальной смазкой WD-40.
9. Вставляем центрирующее сверло коронки в заранее подготовленное в трубе отверстие и начинаем процесс, добавляя время от времени на коронку смазку.
10. После выхода коронки с противоположной стороны трубы, мы получаем вырез, который по конфигурации должен точно соответствовать такой же по диаметру трубе, что и подтверждается соответствующей проверкой.
11. Если требуется несколько одинаковых по длине патрубков с фигурными вырезами на торцах, то в трубной заготовке на равном расстоянии друг от друга сверлим центрирующие отверстия, и поочередно, используя корончатое сверло, получаем искомые заготовки.
Для справки
Напоминаем, что наружный диаметр кольцевого сверла и обрабатываемой трубы должен быть строго одинаковым.
Смотрите видео
Чем просверлить дырки в асбоцементной трубе
Стоимость таких шиферных саморезов значительно превышает стоимость гвоздей, но работа с ними гораздо проще и приятней. Перед тем, как закрепить шифер, необходимо убедиться в полной готовности предыдущей работы, а именно: установлены ли водостоки, ведь после укладки шифера установить их будет гораздо сложнее; правильно ли сооружена обрешетка на крыше, ведь к ней и будет крепиться шифер.
В основу шифера входит смесь асбеста и цемента. Именно из-за первого существует мнение, что шифер может нанести вред окружающей среде и здоровью человека, так как он выделяет пыль с частицами асбеста. Так это или нет, однозначно не скажешь – сам по себе шифер безопасен, поскольку асбест находится в связанном состоянии, однако если его пилить или крошить, вредный минерал действительно попадает в воздух.
Для полной безопасности шифер окрашивают, тем более окрашенный шифер становится более прочным.
Но следует помнить и о минусах. Так, материал достаточно хрупок при работе и транспортировке, ходить по кровле из шиферных листов нужно очень аккуратно – велика вероятность разлома листа. Водозащитные свойства шифера со временем становятся ниже, а если шифер длительное время находится в тени, возникает вероятность появления на нем лишайника и грибка. Правда, современные грунтовки и краски уже давно спасают от этой напасти, увеличивая заодно водозащитные свойства.
Каким сверлом сверлить плоский шифер
Для обустройства чаще всего используется волнистый шифер. А вот для отделки вертикальных поверхностей больше подходит плоский. Для крыши этот материал тоже можно применять, однако его характеристики не совсем соответствуют заданным параметрам: плоский вариант не выдерживает высокой механической нагрузки.
Для того, чтобы выполнить работу, необходимо будет подготовить следующий инструмент:
Порядок работ
Для того, чтобы сделать отверстие квадратной формы в трубе сначала проделывается обычное круглое отверстие, которому затем при помощи напильника можно будет придать квадратную форму. Отметим, что этот способ достаточно трудоемок и потребует от вас большой аккуратности при работе с металлом.
При проведении аналогичной операции с пластиковыми или композитными трубами проще всего воспользоваться стальным прутком прямоугольной формы. По мере забивки такого прута в круглое отверстие последнее приобретает квадратную форму, после чего он может быть удален из трубной заготовки. Образовавшиеся при пробивке неровности впоследствии удаляются с помощью обычного напильника.В пластмассовых трубах отверстия большого диаметра можно вырезать коронкой.
Трубы этого типа изготавливаются в соответствии с ГОСТом 539-80 и отличаются высокой прочностью, долгим сроком службы и минимальным гидравлическим сопротивлением. Они выдерживают давление носителя, превышающее 6 атмосфер, и применяются для формирования газопроводов, напорного водопровода, канализации и систем орошения. Повреждения, сколы, расслоения и утрата герметичности в таких трубопроводах недопустимы, а потому соединительные термостойкие муфты для напорных моделей регламентируются этим же ГОСТом.
Правила использования
Асбестоцементные трубы очень легко монтировать. Они отлично режутся и легко собираются в трубопровод нужной конфигурации.
Как распилить?
Очень часто возникает необходимость просверлить отверстие в асбестоцементной трубе. Для этого можно использовать дрель и сверла с победитовым наконечником. С их помощью делают отверстия диаметром до 12 мм. Некоторые мастера пользуются обычными свёрлами по металлу, однако такой инструмент быстро затупляется об асбоцемент. Для сверления следует выбирать безударный режим, так как асбоцемент очень уязвим перед динамическими нагрузками. Для формирования большого отверстия до 120 мм рекомендуется использовать твердосплавное или алмазное корончатое сверло.
Как соединить?
Соединение асбоцементной и пластиковой труб осуществляется с помощью специальных переходников соответствующих диаметров. При совпадении наружных диаметров во время монтажа безнапорных систем можно воспользоваться соединительной ПВХ-муфтой для асбоцементных труб.
При соединении с трубой из металла используют переходник из нержавейки. Такие стыковки чаще всего необходимы при обустройстве дымохода, так как асбоцементный участок стараются расположить как можно дальше от патрубка котла, используя на таких участках металл.На поворотах и разветвлениях трубопровода большого диаметра пользуются чугунными фасонными изделиями, а на тонких трубах применяют полимерные переходники.
Монтаж
Если укладку трубопровода решено прервать на несколько дней, торцы на трубах, муфтах и тройниках закрывают заглушками.
Как ровно распилить асбестовую трубу вдоль
Если не требуется аккуратность исполнения работы, то асбестоцементную трубу можно разрубить обычным топором. Для этого по линии разреза нужно наносить несильные удары. Конечно торец трубы при этом будет неровным.
Асбестоцементные трубы нашли широкое применение в строительстве по многим причинам, о которых мы уже вам рассказывали. Одна из них заключается в том, что эти трубы просто соединяются между собой и легко режутся. Здесь мы расскажем вам о том, какими способами их можно резать.Наверно самым простым способом является резка труб болгаркой с обычным диском для камня или с алмазным кругом. Суть работы пояснять пожалуй смысла нет, а вот с некоторыми особенностями ознакомиться стоит. Такую работу следует выполнять вдвоём и обязательно в защитных очках. Один человек режет трубу, а второй в это время должен поливать место разреза тонкой струйкой воды. В противном случае вредоносная пыль поднимется в воздух. Второй момент, который следует учитывать состоит в том, что не дожидаясь пока грязная вода на полу высохнет, следует сделать уборку, иначе после застывания асбестоцементной пыли отодрать её от пола будет крайне сложно.Асбестоцементные трубы можно резать обычными ножовками по металлу, однако на сухую этого лучше не делать. Во-первых полотна будут быстро тупится, а во-вторых вам придётся потратить на эту работу очень много времени. Мокрый же материал режется гораздо быстрее и ножовочное полотно не так быстро тупится. Для этого недостаточно просто смочить место распила, так как материал должен пропитаться водой насквозь. Нужно по линии распила вокруг трубы намотать тряпку, обильно полить её водой и оставить на два часа. После этого труба будет пилиться легко и быстро.Есть специальные резаки для асбестоцементных труб. Конечно для личных нужд покупать его нет смысла, а вот для профессионалов этот инструмент нужен. Работать им легко. Поперёк трубы проводится замкнутая линия по месту распила и по ней резаком делается углубление на один — два миллиметра. После этого под трубу нужно подложить деревянную доску и просто сломать трубу. При этом её торец будет гладким, а пыли во время работы практически выделяться не будет.
Если не требуется аккуратность исполнения работы, то асбестоцементную трубу можно разрубить обычным топором. Для этого по линии разреза нужно наносить несильные удары. Конечно торец трубы при этом будет неровным.Вполне сносно удаётся распиливать эти трубы на простой циркулярке. Единственное что требуется, так это установить диск с твердосплавным вкраплением.Самым примитивным способом резки асбестоцементных труб является использование обычного шиферного гвоздя. Для этого нужно по линии распила трубы вбивать гвоздь и тут же извлекать его. Чем больше вы сделаете отверстий, тем легче будет сломать трубу. Конечно её торец получится зубчатым.
Отпилить асбестоцементную трубу можно любой (я повторюсь абсолютно любой пилой!), даже по металлу или лобзиком, пилой по дереву или даже бензопилой, пилой дружба два или обычной садовой пилкой.
Если не жалко то можно отпилить обычной ножовкой по дереву, или алмазным полотном для ножовки по металлу, что дольше. А вообще конечно болгаркой получится быстрее, а уж если труб много то без нее никак! Да и не забудьте респиратор, асбест в виде пыли штука опасная.
Отпилить асбестоцементную трубу можно любой (я повторюсь абсолютно любой пилой!), даже по металлу или лобзиком, пилой по дереву или даже бензопилой, пилой дружба два или обычной садовой пилкой.Конечно хватать пилу и пилить трубу сразу не стоит.Место реза нужно хорошенько замочить, при пропитывании водой асбест теряет структуру и становится очень рыхлым и хрупким.Поэтому после того как вы его пропитаете водой и он набухнет — смело берите любой из вышеперечисленных инструментов и отрезайте сколько нужно!Всё получится без проблем.Напильник конечно будет использовать глупо, так как его зубчики будут забиваться и вам придётся очень часто его споласкивать водой, но к примеру нарезать по кругу пропил треугольным напильником вполне реально, а потом просто отломать трубу после её высыхания по этому ободку тоже можно.Ну а если есть под рукой трель то можно смастерить что то вроде фрезы.Зажмите на болту с гайкой отрезной круг по камню и можно пилить, асбест легко поддаётся пилению и мощности и оборотов дрели вполне для этого хватит.
Конечно, линия реза может выйти неровной, все зависит от аккуратности ломания и количества отверстий.
При таком методе разрезания нужно сразу же убрать остатки асбестовой пыли с болгарки и других предметов, иначе она застынет, и убрать ее впоследствии будет довольно сложно.
Шиферный гвоздь
Этот способ подходит для совсем уж безнадёжной ситуации, когда под руками нет никаких инструментов, а резку трубы нужно выполнить срочно. По намеченной линии распила гвоздь вбивают и сразу же извлекают его. Сделать таких отверстий нужно побольше и поближе друг к другу. После чего по линии с отверстиями трубу аккуратно ломают. Естественно, торец получается зубчатым.