чем смазать подшипники магнето
Устраняем дефект магнето МЛ-10
Сердечник магнето МЛ-10 (в моторах «Москва», «ЗИФ-5» и «Стрела») закреплен на неподвижном корпусе из свинцово-цинкового сплава. При установившемся режиме работы двигателя корпус неподвижен, и его основное отверстие, которым магнето центрируется на верхнем подшипнике коленчатого вала, не подвержено износу. Однако в момент запуска и при изменении режима работы двигателя корпус магнето поворачивается для изменении угла опережения зажигании. И вот этот-то поворот и приводит к быстрому износу отверстия корпуса.
Этот износ является причиной неравномерного зазора между магнитом и сердечником, вследствие чего ослабляется магнитный поток и искра. Изнашиваясь, магниты начинают цеплять за сердечники (перед установкой маховика полезно цветным карандашом нанести риски на сердечники— при очередной разборке стертые риски укажут на появление этого дефекта). Многие устраняют этот дефект недопустимым приемом — спиливанием сердечников, чем еще больше увеличивают зазор.
Устранять этот дефект и предотвращать его появление при дальнейшей эксплуатации следует расточкой отверстия в корпусе и установкой в него тонкостенной бронзовой или латунной втулки. Втулки ставят многие владельцы моторов, но, к сожалению, не всегда правильно.
Ось сердечника катушек должна совпадать с осью основного отверстия корпуса, т. е. с осью коленчатого вала. Поэтому для того, чтобы обеспечить соосность при расточке, устанавливать корпус на станке нужно по поверхности сердечников. Лучше всего корпус устанавливать и закреплять не непосредственно в кулачках патрона, а через специально выточенное кольцо, внутренний диаметр которого на месте растачивается по диаметру сердечников с расчетом на плотную посадку. Это обеспечивает равномерный зазор между сердечниками и магнитом.
Отверстие корпуса изнашивается тем быстрее, чем хуже оно смазано и чем сильнее затянут винт, удерживающий корпус магнето на верхнем подшипнике. Некоторые владельцы моторов, желая избежать замасливания контактов прерывателей, вообще не смазывают это сопряжение. Смазывать нужно обязательно, но не обильно и не первым попавшимся под руку солидолом, а специальной тугоплавкой автомобильной смазкой, которую можно приобрести на любой бензозаправочной станции (смазка жировая 1—13 по ГОСТ 1631—61 пли смазка ЦИАТИМ-201 по ГОСТ 6267—59). Периодически (хотя бы раз в сезон) нужно смазывать не только отверстие и подшипник, но и торцевую поверхность корпуса, которой он касается блока цилиндров. Очень хорошо между этими трущимися поверхностями проложить гладкую прокладку из фольги или белой жести. Такая прокладка со смазкой улучшит условия трения и предотвратит износ торца корпуса, также являющийся одной из причин ненадежности работы системы зажигания. Неравномерный износ торца вызывает перекос корпуса. Износ корпуса влияет на работу прерывателей — в зависимости от угла поворота магнето и степени износа отверстия зазоры в прерывателях будут все время изменяться в значительных пределах. Поэтому регулировку контактов прерывателей нужно проверять при Наличных угловых положениях магнето. Перед установкой прерывателей необходимо обратить внимание и на положение контактов по вертикали. Часто оказывается, что оси подвижного н неподвижного контактов не совпадают и в результате износа располагаются ступенчато, как это показано на схеме.
Правильно отрегулировать в этом случае зазор в контактах невозможно. Такой прерыватель нужно заменить или же тщательно припилить контактные поверхности, а затем за счет компенсационных шайб правильно установить по высоте молоточек с подвижным контактом относительно неподвижного контакта.
В процессе регулировки необходимо обращать внимание на состояние толкателя: он должен свободно перемещаться в пазу при затянутом винте, крепящем колодочку прерывателя. Износ толкателя может вызвать износ и на молоточке подвижного контакта. В этом случае ход толкателя оказывается недостаточным для размыкания контактов. Такой толкатель нужно заменить.
Для устойчивой работы системы зажигания размеры зазоров в контактах прерывателей не должны меняться, а это значит, что прерыватели на корпусе магнето должны быть надежно закреплены. К сожалению, в магнето МЛ-10 это очень трудно сделать, так как короткие винты крепления прерывателей и недостаточно прочная резьба в алюминиевом сплаве приводят к тому, что попытки надежно закрепить прерыватели заканчиваются срывом резьбы. Для повышения надежности крепления необходимо сверлом диаметром 3,5 мм резьбовые отверстия просверлить на-проход, а затем метчиком М4 дорезать резьбу по всей длине отверстия. Крепление более длинным винтом оказывается настолько сильным, что под винтом начинает изгибаться планка прерывателя, ослабленная имеющимся в ней овальным отверстием. Прогиб планки приводит к нарушению правильного положения контактов. Для того чтобы планка не изгибалась, нужно под шайбу винта подложить прямоугольную шайбу из 2-миллиметровой стали.
Техническое обслуживание магнето
При техническом обслуживании № 3 (через 960 моточасов) очищают магнето и провод высокого напряжения от загрязнений, подтягивают винты крепления магнето к двигателю, крепления кулачка прерывателя и приводной муфты, проверяют надежность соединения провода высокого напряжения, контролируют состояние контактов прерывателя и величину зазора между ними. Если контакты подгорели, их зачищают специальным бархатным напильником из ЗИП дизеля. При этом увеличивают зазор между контактами на толщину напильника и зачищают каждый контакт в отдельности так, чтобы была сохранена параллельность их прилегающих плоскостей. После зачистки контакты протирают замшей и регулируют зазор при максимальном расхождении контактов. Для установки требуемого зазора 0,25…0,35 мм необходимо ослабить винт крепления стойки 4 и отверткой, поворачивая эксцентрик 6, переместить стойку, до получения нормального зазора, после чего затянуть винт 1 стойки.
При сезонном техническом обслуживании проверяют наличие смазки на гранях кулачка и на оси рычажка прерывателя. Если она отсутствует, пропитывают фильц 3…5 каплями турбинного масла, а ось рычажка смазывают 1…2 каплями. Во избежание замасливания контактов прерывателя нельзя чрезмерно смазывать фильц и заливать в редуктор пускового двигателя масло выше нормы.
Через каждые два сезона работы магнето снимают с двигателя для разборки, промывки подшипников и смазки. Подшипники заполняют на 2/з объема смазкой ЦИАТИМ-201. Не следует без надобности отворачивать винт крепления кулачка, так как может быть сбит абрис магнето (начало размыкания контактов) и искрообразование нарушится.
Исправное магнето должно давать бесперебойное искрообразование в 7-миллиметровом зазоре разрядника на стенде в пределах от 20…250 до 4500…5200 мин-1 (в зависимости от марки).
Ремонт магнето трактора
Характерные износы и неисправности магнето и их устранение
Причинами перебоев в работе и выхода из строя магнето могут быть:
Неисправности ротора:
Причины размагничивания:
Посадочные места под шарикоподшипники восстанавливают накаткой с последующей шлифовкой. Прогиб вала ротора устраняют правкой.
Намагниченность ротора определяют магнитомером МД-4. Намагничивают ротор на специальном приборе НА-5ВИМ постоянным током.
Неисправности конденсатора:
Эти неисправности определяют на приборе проверки зажигания (ППЗ) или же при помощи контрольной лампы. Контрольная лампа, соединенная последовательно с конденсатором и подключенная к сети переменного тока напряжением 220 В, не горит при исправном конденсаторе, но после отключения конденсатора от сети при шунтировании появляется искра. При обрыве в конденсаторе лампа не горит, а конденсатор не заряжается. При пробое конденсатора лампа горит. Поврежденный конденсатор заменяют.
Неисправности распределителя:
Электрическую прочность этих деталей проверяют напряжением 12…16 кВ. Для проверки состояния распределителя можно использовать контрольно-испытательный стенд КИ-968.
Неисправности прерывателя:
Окислению контактов способствует неисправность конденсатора. При необходимости контакты зачищают мелкой стеклянной шкуркой. Изношенные вольфрамовые контакты заменяют новыми. Нормальный зазор между контактами должен быть в пределах 0,2…0,25 мм. Дефектные усилительные пружины контактов заменяют новыми.
Прочность изоляции изолированного контакта проверяют на пробой под напряжением 380 В.
Неисправности трансформатора магнето:
Обрывы в обмотках проверяют при помощи контрольной лампы. При отсутствии наружных повреждений трансформатор магнето проверяют на бесперебойность искрообразования на стенде КИ-968.
Перед испытанием отремонтированного магнето проверяют правильность сборки, наличие и затяжку крепежных деталей, плавность вращения ротора и искрообразование при вращении от руки.
В собранном магнето проверяют и регулируют угол поворота ротора от нейтрального положения до момента размыкания контактов прерывателя, зазор между контактами прерывателя и усилие, передаваемое пружиной на контакты прерывателя. У магнето проверяют также бесперебойность искрообразования, состояние высоковольтной изоляции, правильность чередования искр и характеристику пускового ускорителя или муфты опережения зажигания.
Ремонт магнето
Тракторное магнето можно назвать источником и распределителем электроэнергии в двигателе. Этими устройствами комплектовали многие карбюраторные двигатели. Магнето обеспечивали подачу тока и воспламенение горючей смеси. С выходом этого устройства из строя связаны многие неполадки в работе трактора, поэтому его необходимо правильно обслуживать и своевременно заменять.
Принцип работы тракторного магнето
Основные элементы устройства:
Также в состав входит сердечник, ротор, кулачок, выключатель зажигания, конденсатор и высоковольтный кабель. Все детали заключены в оцинкованный корпус.
В основе принципа работы лежит эффект электромагнитной индукции:
Функции магнето — в распределении электроэнергии
Настройка устройства
Существует много разновидностей устройства, различающихся по мощности, способу настройки и другим параметрам. Рассмотрим, как производится настройка магнето на тракторе МТЗ. Эти трактора обычно комплектовались устройством М 124-Б1.
При появлении неполадок в первую очередь следует проверить зазор между контактами прерывателя. Это производится посредством особого щупа, входящего в комплект инструментов. Механик медленно проворачивает коленвал за маховик, следя за интервалом между контактами. В тот момент, когда расстояние оказывается наибольшим, нужно проверить зазор, вставив между контактами щуп. Затем следует сверить результат с цифрами, указанными в руководстве по эксплуатации (для каждой модели они свои). Если есть расхождение, нужно отпустить винт крепления контактной стойки и осторожно повернуть саму стойку, вставленную в прорезь эксцентрика.
Владельцев старых тракторов часто заботит вопрос, как настроить магнето на пускаче, точнее, установить угол опережения зажигания. На новых тракторах этот параметр устанавливается на заводе и не нуждается в дальнейшей регулировке. Однако в ходе эксплуатации часто возникает необходимость поставить новое тракторное магнето, купить которое не составляет труда. Или снять его, например, при ремонте двигателя. После этого устройство нужно настроить.
Этапы настройки магнето:
Диагностика состояния
После того как регулировка закончена, устройство должно работать нормально. Перед установкой на трактор рекомендуется испытать его на стенде. Если этот способ не подходит, можно попробовать другой способ. Понадобится высоковольтный провод. Один конец нужно подсоединить к выходу высокого напряжения, а другой — зафиксировать на расстоянии около 0,5 см от корпуса магнето. После чего нужно резко повернуть ручку ротора по часовой стрелке. Если магнето правильно отрегулировано, появится искровой разряд.
Схема магнето
Основные неисправности и ремонт тракторного магнето
Как правило, ремонт магнето трактора сводится к замене или настройке отдельных деталей. Кроме того, важно соблюдать рекомендации по обслуживанию. Например, каждые два года следует менять смазку в подшипниках. Для этого потребуется разобрать устройство, полностью стереть имеющуюся смазку и тщательно промыть детали в бензине. После этого детали протирают чистой ветошью и наносят свежую смазку.
Свеча и бронепровод
Колпачок бронепровода — первое, с чего следует начинать диагностику. Опытные механики рекомендуют сразу удалять их и заменять на обычные электрозажимы типа «крокодил». Они надежнее. После колпачка обращают внимание на провод. Часто неполадки кроются в креплении в посадочном гнезде или, как вариант, могут быть проблемы с цоколем. Для проверки подойдет любой провод зажигания. Его нужно зачистить с обеих сторон и проверить на искру. Искра должна высекаться на массу на расстоянии не менее 5 мм. Но в идеале стоит проверить провод на стенде.
Конденсатор
Конденсатор — небольшая, но важная деталь. Он «отвечает» за защиту контактов от обгорания, а ещё повышает напряжение в катушке. Изготавливают этот узел из двух тонких лент алюминиевой фольги и еще двух — из парафинированной бумаги. Как видно, конструкция крайне проста, однако имеет повышенную уязвимость для повреждений. В идеале ленты свернуты и защищены металлическим корпусом. Однако при повреждении изоляции узел быстро выходит из строя, что может привести к ослаблению искры и сбоям в работе двигателя.
Итак, в первую очередь необходимо проверить:
Устройство конденсатора не располагает к ремонту, поэтому его проще всего заменить. В крайнем случае, если новые запчасти недоступны, подойдет автомобильный вариант. Перед установкой потребуется только удалить ненужный крепеж. Недостаток такого варианта — габариты: автомобильный конденсатор больше по размеру, чем нужно, и легко поддается механическим повреждениям. Но как временных вариант эта мера вполне хороша.
Контакт прерывателя
Следующий этап диагностики — проверка контактов прерывателя.В первую очередь, их поверхность должна быть чистой от нагара. Пригоревшие контакты зачищают инструментом непременно с тонкой (так называемой бархатной) насечкой. Если использовать обычную наждачную бумагу, это приведет к обратному результату: поверхности контактов останутся неровными, что вызовет повышенное подгорание и быстрый выход из строя. Зачищать контакты можно до тех пор, пока не нарушена целостность вольфрамового слоя. После этого нужно заменить их на новые.
Далее, контакты должны плотно прилегать друг к другу. Максимальный зазор при размыкании не должен превышать 1,5 мм.
Ещё одна частая проблема — вольфрамовые пластинки со временем отпаиваются. Здесь все просто — взять и припаять обратно. Также необходимо уделить внимание шинке и при необходимости исправить ее или заменить. Заключительный этап — осмотрит изоляции проводов.
Если под рукой нет нормальной изоляции, можно покрыть их лаком для ногтей — звучит странно, но как временная мера очень эффективно.
Катушка или трансформатор
Катушка — один из немногих неремонтопригодных узлов магнето. Зато и ломается она редко. Проблемы обычно кроются в высоковольтной обмотке. Всего обмоток у катушки две: низко- и уже упомянутая высоковольтная. В ней могут начать образовываться короткозамкнутые витки, после чего катушка выходит из строя. Ремонтировать ее бесполезно, проще заменить. После этого нужно зачистить контакты, если нужно, то подпаять места пайки, установить зазоры, и проблема должна быть решена.
Ротор
Ротор — это вращающийся магнит. В процессе эксплуатации он нередко подвергается механическим повреждениям. Они видны сразу. Разбитый ротор нужно заменить, предварительно вычистив корпус от его осколков. Заодно осматривают другие детали: смазывают подшипники и устраняют их люфт.
Важный этап — регулировка эксцентрика (кулачка). Она позволяет добиться оптимального искрообразования и, следовательно, обеспечить нужную силу тока. магнето нужно вращать ослабленный эксцентрик (кулачок) относительно его вала и добиваться наибольшей мощности тока. Процедура проводится на стенде с вращающейся дрелью.
Основные этапы:
Если искра появляется на расстоянии 5-7 мм до корпуса, все правильно, регулировка магнето закончена. Если нет — все этапы повторяют заново. Полная настройка может занять до часа, однако результатом станет сильная и устойчивая искра.
Заключение
Существуют разные виды устройства, например, магнето МБ 1, ремонт которых производится по общему алгоритму. Это простые и надежные устройства, как правило, не доставляющие хлопот в обслуживании и ремонте. Неполадки с магнето могут привести к перебоям в работе двигателя, зато если поддерживать этот узел в порядке, надежный запуск и устойчивая работа мотора гарантированы.
Проблема с тракторным магнето
Проблема такая:
Имеется движок. Блин, не помню его названия. На военных генераторах он стоял. С ручкой заводной, которую для пуска нужно крутить в обратную сторону.
Когда приобретал его( 2 бутылки водки ), он тарахтел за милую душу. Как-то сразу не пригодился, простоял у отца в деревне в неотапливаемом дощатом сарайчике лет 5 — 7. Помню, я в цилиндр маслица непного заливал, так что с ЦПГ там все в норме. Щас достал, попробовал завести — фигушки! Начал разбираться. Почти нет искры. Ну очень-очень слабенькая. Там стоит обычное магнето, как на тракторных пускачах стояло когда-то.
Кто чего может посоветовать? Кто с этим сталкивался? Отсыреть могло? Размагнититься? Внутри чего посмотреть? Прерыватель я смотрел, контакты чистил.
newzubok написал :
Кто чего может посоветовать? Кто с этим сталкивался? Отсыреть могло? Размагнититься? Внутри чего посмотреть? Прерыватель я смотрел, контакты чистил.
Зазор где? На прерывателе? На свече ж вроде поболе. Искра слабая и на проводе, и на свече. «Люльку» я снимал. И движок не убивал вроде. Я ж описал симптомы — он просто стоял. До этого работал.
Насчет убийства,причем здесь ты?Ты пишешь,что не знаешь,что за движок,я написал,что это и небольшая оценка ему.Зазор на прерывателе,от него зависит какая искра.Понятно,что могут и другие причины,одна из них конденсатор.А вообще надо все магнето почистить,если конечно в этом есть необходимость,то есть видна хорошо пыль или грязь внутри.
Pavel003 написал :
Насчет убийства,причем здесь ты?Ты пишешь,что не знаешь,что за движок,я написал,что это и небольшая оценка ему.Зазор на прерывателе,от него зависит какая искра.Понятно,что могут и другие причины,одна из них конденсатор.А вообще надо все магнето почистить,если конечно в этом есть необходимость,то есть видна хорошо пыль или грязь внутри.
Внутри — где? Под крышкой, где кулачок с прерывателем, вроде — нет. А все магнето я не разбирал. Завтра буду на участке — гляну зазор. Я чего спрашиваю: от времени с ним что-нибудь необратимое могло произойти, означающее только замену магнето? Зазор-то отрегулирую, да и конденсатор, думаю, не проблема. А движок да, 2СД-В, только что инструкцию из сети скачал. Да, написано, что зазор — 0,25 — 0,35 мм, а про остальное — «магнето не вскрывать, вскрывать только в специализированной мастерской после установления неисправности» ))) Но мы ж на форуме мастеровых?! )))
Ремонт магнето от А до Я: диагностируем, чиним и настраиваем узел самостоятельно
Для осуществления запуска силового агрегата необходимо качественное воспламенение горючей смесь, для чего используется высоковольтный заряд. Именно такой заряд позволяет выдавать магнето. Подробнее о том, какой принцип действия этого устройства и в каких случаях необходим ремонт магнето, вы сможете узнать из этой статьи.
Принцип работы магнето
Перед тем, как проверить катушку и отрегулировать ее, давайте разберемся в принципе работы узла. При вращении магнита происходит возбуждение тока в первичной обмотке, которая замкнута с помощью контактов прерывательного устройства. В тот момент, когда сила тока на первичном участке достигает максимального значения, на прерывательном механизме происходит размыкание контактов. Соответственно, это приводит к разрыву первичного тока.
В итоге исчезает и магнитное поле, создающееся с помощью первичного тока. Из-за изменения магнитного поля на вторичном участке цепи происходит образование высоковольтного напряжения. Это напряжение может пробить целый зазор между электродами свечи. Когда ротор магнето продолжает вращаться, это приводит к появлению новой искры.
Раритетное магнето для автомобилей 1920-1930 г.в.
Диагностика технического состояния узла
Что касается диагностики, то она осуществляется следующим образом:
Характерные неисправности и способы их устранения
Теперь рассмотрим основные неисправности магнето:
Фотогалерея «Устройство механизма»
Инструкция по разборке и сборке магнето
Чтобы произвести ремонт магнето, его нужно демонтировать и разобрать, для этого выполните следующие действия:
Особенности регулировки
Регулировка магнето осуществляется, если узел не может выполнять возложенные на него функции, при этом все элементы механизма целый. Настройка магнето производится путем измерения зазора между контактами прерывательного узла, при этом коленчатый вал мотора следует поворачивать за маховик. Вал проворачивается до того момента, пока расхождение контактов будет наибольшим. Отрегулируем зазор путем отпущения болта, фиксирующего контактную стойку и поворота стойку отверстий, которая установлена в прорези эксцентрика.
Когда зазор отрегулирован, необходимо протестировать механизм — это позволит определить правильность проведенного процесса. Если все сделали правильно, то сбоев в искрообразовании удастся избежать.
Видео «Подробная инструкция по ремонту и настройке магнето»
Свет от магнето – реально! Часть 1: Диагностика, ремонт и настройка магнето
Более года я собирал информацию с разных источников на эту тему. Что только не слышал. И бред это, и вовсе не реально. Другие же отвечали тем же бредом (типа итак светит) – школота! Пока сам не наткнулся на одного человека в интернете, у которого руки поистине золотые. Переписывались мы с ним достаточно долго ввиду того, что опыта как у автоэлектрика у меня практически нет, и для того, чтобы информацию предоставить для вас, я должен был ей сам обладать на все 100%.
Итак, приступим. Для переделки магнето нужно будет настроить и оттестировать имеющуюся (об этом часть 1 статьи), затем ее немного модернизировать (об этом часть 2 статьи) и только потом приступить к электронике, позволяющей добыть свет от данного узла (об этом часть 3 статьи). Эта переделка не будет стоить вам практически ничего. Результат – будет лупить искра как в электрошокере! И плюс к этому – свет! Прежде чем ваять что-то из имеющегося у вас магнето, давайте попробуем понять принцип ее работы.
Схема зажигания от магнето: 1 – магнит; 2 – якорь; 3 – индукционная катушка; 4 – выключатель зажигания; 5 – свеча зажигания; 6 – конденсатор; 7 – прерыватель
Магнето устроено просто и состоит из источника электрического тока, представляющего собой небольшой магнитоэлектрический генератор, вырабатывающий ток низкого напряжения, который при помощи индукционной катушки трансформатора преобразуется в ток высокого напряжения. Магнитное силовое поле у магнето образуется постоянным магнитом. Устанавливаемые на мотоциклах магнето имеют вращающийся магнит и неподвижную индукционную катушку — трансформатор. При вращении магнита его полюса вращаются между стоек трансформатора, благодаря чему магнитные силовые линии, меняясь по силе и по направлению, проходят через стойки и сердечник индукционной катушки и то исчезают, то вновь появляются. За счет этого в первичной обмотке индуцируется ток низкого напряжения. В момент размыкания контактов прерывателя первичная цепь разрывается и во вторичной обмотке индуцируется ток высокого напряжения.
Сооружение испытательного стенда
Проверим имеющуюся магнето на работопригодность и как следует отрегулируем. Для обеспечения эффективности выполняемой работы для магнето нужно будет сконструировать привод. Будем делать настольный испытательный стенд. Для проведения данной операции нам потребуется:
И помните! Не допускайте высоких оборотов и не относите бронепровод от корпуса магнето более чем на 10мм – это грозит выходу из строя высоковольтной обмотки катушки! И подолгу не крутите! Только кратковременно!
При включении дрели вал магнето начинает вращаться и приводить конструкцию в рабочее состояние. Прислоните свечу к корпусу магнето и посмотрите, насколько качественная искра образуется на электродах свечи. Если искра слабая, попробуйте отсоединить свечу, снимите с бронепровода наконечник. Зачистите конец бронепровода на 2мм. При включенной дрели смотрите, поднося к корпусу магнето, насколько эффективна искра. Пробуйте поменять обороты на более высокие (приближенные к оборотам двигателя мото). На моем магнето без усовершенствований искра прошивает 7-10 мм! Искра должна быть бело-голубой, без проскоков. Вырабатывается с характерным потрескивающим звуком. Если с этим у вас все в порядке, можете сразу переходить к Части 2 статьи.
Если вас не устраивает работа магнето (искра слабая, искра проскакивает, искра через раз, при повышении оборотов искра вообще пропадает), будем настраивать магнето.
Диагностика и настройка магнето
Для проведения данной процедуры вам потребуется:
Итак, если вас не устроила работа магнето, детали, на которые следует обратить внимание: провода, свеча, конденсатор, контакты и катушка. Можете периодически извлекать магнето из стенда. Первое, с чего начните – это осмотр конструкции магнето. Снимите крышку. Нет ли случайно поврежденных проводов и их изоляции, излишней грязи или замасленности в корпусе, следов дробления металла устройства? Ровно ли прилегают контакты в процессе вращения друг к другу, и образуется ли между ними зазор равный 0,7-1,0мм? Можете воспользоваться подсветкой и лупой.
Свеча и бронепровод
Первое – колпачок бронепровода. Советую от таких (см. фото) вообще отказаться. Поставьте электрический зажим «крокодил» мини. Он отражен на фото в заголовке статьи.
Второе, с чего обычно начинают проверку магнето, это бронепровод: его крепление в посадочном гнезде магнето и цоколь под свечу. Простым способом проверить провод является зачистка с обоих концов любого автомобильного провода зажигания, подходящего по своей длине, примерно на 2 мм с каждого конца. Я использую силиконовый от неоновых ВВ трансформаторов (с неоновой рекламы). Вставьте такой провод вместо существующего, закрепите один его конец в гнезде магнето, второй поднесите к корпусу (массе) примерно на 5 мм. Если от второго зачищенного конца бронепровода или от крокодила высекается искра на массу с расстояния 5 мм – это удовлетворительно.
Если неполадка устранена, замените бронепровод на другой, рабочий. Еще раз проверьте запуск со свечой. Свечу на массу. Присоедините к ней бронепровод. Установите зазор свечи между электродами 0,4-0,6 мм. Запускайте стенд. Без перебоев должна быть искра сильная, светлая, голубого цвета от бокового электрода на центральный. Искра не должна бить на изолятор, вбок, высекаться «через раз». Если у вас все в порядке, переходите к Части 2. Если нет, то…
…проверяем свечу зажигания
Неисправности зажигательных свечей проявляются в виде ослабления или полного исчезновения искрообразования.
Неисправности зажигательной свечи могут быть обнаружены при наружном осмотре:
Исправность свечи проверяется на искру. Для этого надо свечу подсоединить к проводу высокого напряжения и положить ее корпусом на массу так, чтобы был надежный контакт. Запустить механизм вращения. Если искры не будет, то это при исправной системе зажигания указывает на неисправность свечи. Неисправную свечу необходимо заменить.
Конденсатор
Конденсатор предохраняет контакты прерывателя от быстрого обгорания, а также повышает напряжение во вторичной обмотке индукционной катушки. Конденсатор состоит из двух обкладок (полос алюминиевой фольги) и изоляции в виде двух полос тонкой парафинированной бумаги. Все это скатано в виде рулончика и помещено в цилиндрический металлический корпус. Одна обкладка соединена с корпусом конденсатора, другая — с его изолированным выводом. Таким образом, конденсатор прост по устройству, но зачастую малейшая его неисправность приносит много хлопот водителю.
Неисправности конденсатора:
Повреждение изоляции обкладок приводит к прекращению работы зажигания, а обрыв соединений обкладок с корпусом или выводом ведет к потере емкости. При неисправном конденсаторе возникает сильное искрение на контактах прерывателя. Искра между электродами зажигательной свечи ослабевает.
Утечка электрического тока приводит к ослаблению искры, двигатель работает с перебоями.
Если при работающей магнето на контактах наблюдается искра (а ее не должно быть), то замените конденсатор на другой, заведомо рабочий. Если тяжело его купить в магазине, воспользуйтесь обычным автомобильным. Емкость его должна быть в пределах 0,17-0,25мкФ. Ненужный крепеж автомобильного конденсатора 
легко отламывается плоскогубцами. Иногда, приходится корпус конденсатора подровнять на наждаке. Не перегревайте его в данном процессе. Иногда мне приходилось даже ставить и второй конденсатор. Так контакты не подгорают, искры между ними нет. Подключаю оба параллельно. Корпус автомобильного конденсатора крепил к корпусу магнето (это уже кто как сможет), а провод от конденсатора подсоединял на общую клемму, туда же, где подсоединен и основной конденсатор. Единственный минус этого – выступающий наружу конденсатор, который в процессе эксплуатации легко задеть, сломать. Пробуйте бронепроводом на массу. Выдает ток? Все хорошо? Переходите к части 2 статьи. Если нет, идем далее.
Контакты прерывателя
Неисправности прерывателя:
Пригоревшие контакты необходимо зачистить плоской абразивной пластинкой или плоским напильником с мелкой (бархатной) насечкой. Не рекомендуется зачищать контакты наждачной или стеклянной бумагой, так как от них не получается гладкой поверхности, а контакты с неровной поверхностью быстро изнашиваются 
вследствие усиленного их подгорания. Отпаявшуюся вольфрамовую пластинку молоточка надо припаять, зазор между контактами проверить и отрегулировать, поврежденную шинку исправить или заменить.
Опытные владельцы старых ВАЗов знают, что первая причина отказа системы зажигания – контакты. С них всегда начинался осмотр. Потом уже все остальное. Так и в данном случае. Контакты должны плотно прилегать друг к другу, когда выступ эксцентрика их не толкает. Поверхности контактов не должны быть выпуклыми, подгоревшими. А когда эксцентрик их размыкает, максимальный зазор должен составлять 1-1,5 мм.
Подрегулировать этот зазор можно, слегка ослабив верхний винт их крепления вращением нижнего регулировочного винта. Не забудьте закрепить заново верхним. Снимите контакты, при этом не потеряв стопорное кольцо с вала, на котором они стоят. Зачистите контакты от налета. Если есть выемки на поверхности контактов – это следствие их подгорания в процессе работы. Обточить всю поверхность до исчезновения выемок. Если зачищать придется много, можно воспользоваться сначала боковой поверхностью наждака, затем «заполировать» поверхность более тонкими абразивами.
Лучше контакты, конечно, заменить на новые. Но я их в магазинах не встречал (для магнето). Зачищать контакты можно ровно столько, сколько еще существует на них вольфрамовая напайка. Пока ее не сточите – пользуйтесь. Установите контакты на место, зафиксируйте их на валу стопорным кольцом. Установите нужный зазор.
Бывает, на низких и средних оборотах магнето работает хорошо, а на высоких оборотах искра идет в разнос, выдает перебои. Тут верное средство – смотреть пружину контактов (металлическая узкая полоска, загнутая полумесяцем). Выправьте ее слегка в обратную сторону. Пружина в таких случаях не дает должного отпора на высоких оборотах и кулачки не всегда или вообще не успевают размыкаться. Вращайте на стенде магнето и подносите конец бронепровода массе. Как искра? Если все отлично, переходите к части 2 статьи. Если не помогло, идем далее. Осмотрите провода. Оголенные можно обмазать лаком для ногтей или заизолировать. Осмотрите пайки. Если требуется, подпаяйте.
Катушка (трансформатор)
Как правило, катушка не ремонтируется. И она, как правило, реже всего выходит из строя и нуждается в замене. Но все же катушка катушке рознь! Бывает, что от одной ток как молния, с другой нет.
И никогда не выкидывайте заведомо нерабочую катушку! С нее еще много чего можно сделать для вашего мотоцикла! Например, освещение! Но об этом — Часть 3.
В самом начале данной части статьи мы ознакомились с устройством катушки. Она имеет две обмотки: низковольтную (намотана первичной на сердечник и имеет около 400 витков) и высоковольтную (вторичная, намотана поверх первичной и имеет около 18000 витков). Основная беда такой катушки – образование КЗ (короткозамкнутых витков) в высоковольтной обмотке. Это и приводит катушку в негодность. Замените катушку. Или давайте будем усовершенствовать магнето, чтоб никогда больше не сталкиваться с проблемой данной катушки! ( Об этом часть 2).
Пока рассмотрим версию, что вы заменили катушку на другую. Зачистите медный контакт катушки нулевкой. Осмотрите провод и места пайки. Если требуется – подпаяйте. Собирайте магнето и опять на стенд! Установите все нужные зазоры, о которых мы говорили. Запускайте! Искра должна быть! Меняйте обороты вращения! Сейчас все должно быть отлично, но может быть еще один вариант…
… ротор (вращающийся магнит)
Осмотрите ротор магнето. Он не должен быть раскрошен, разбит в процессе эксплуатации. Еще говорят о том, что он может время от времени размагнититься. И о том, что его можно заново намагнитить. Но об этом я не знаю, если честно. Замените ротор, если так все плохо. Удалите осколки металла в корпусе магнето, осмотрите и смажьте подшипники. Люфт подшипников (тем более их нерабочесть) может приводить к разрушению механики магнето и, естественно, к выдаче недостаточного тока.
Внимание! Это важно!
Регулировка эксцентрика
Для настройки искрообразования (силы тока) магнето нужно вращать ослабленный эксцентрик (кулачок) относительно его вала и добиваться наибольшей мощности тока.
Стенд: дрель вращается, конец зачищенного бронепровода при этом подносим к корпусу магнето на расстояние 5мм. Если ток недостаточный или его вообще нет – сейчас приступим к настройке кулачка (он же эксцентрик). Останавливаем дрель. Кулачок крепится на валу одним винтом с шайбой в центре вала.
Ослабляем винт. Вставив отвертку в пазы кулачка, поворачиваем кулачок относительно его оси на валу примерно на 1мм по часовой стрелке. Закрепляем кулачок винтом. Включаем дрель. Смотрим на искру. Она должна быть на расстоянии 5-7 мм до корпуса. Выключаем дрель.
Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока вы не получите наилучший результат. На полную настройку эксцентрика у меня уходит от 20 мин до часа. Но это стоит того! При достижении наилучшего результата, на этом смонтированном стенде можно еще подрегулировать силу тока путем подстройки размера зазора контактов, подбора конденсатора. При условии, что контакты не сгорели, ровные и гладкие, а конденсатор и катушка рабочие, искра будет как молния!