чем смазать ролик грм на гранте 8 клапанной

Смазка натяжного ролика ГРМ

В продолжение обслуживания авто, решил смазать натяжной ролик ГРМ. Я уже смазывал его на 15 тыс км пробега, тогда смазки в нем практически уже не оставалось.

Ролик крутится тихо, без шумов заеданий и тд.

Снимать сальник лучше когда ролик теплый, так как сальник при этом наиболее эластичен. Поддевать так же нужно по внешнем радиусу, дабы избежать повреждения рабочей внутренней кромки. Следует так же избежать перегибов сальника.

На фото кажется что подшипник набит под завязку, на самом деле это не так, так как заполнен он только с одной стороны и поверхностно. Более того не следует превышать количество смазки более 30% от объема, во-первых ее сразу выдавит на высоких оборотах, во-вторых большое количество смазки способствует повышению температуры работы подшипника.

Болт ролика вставляется в самое верхнее отверстие, далее с помощью специального ключа совмещаются метки и ролик затягивается. Необходимо так же помнить что совмещение меток нужно производить при температуре от +20 градусов, тогда на нагретом и эластичном ремне метки будут стоять ровно.

В принципе состояние подшипника на 50 тыс позволяет судить о том что при наличии смазки он без проблем проработает более 100 000 км. Ролик смазал смазкой MOBIL Mobilgrease XHP 222, у меня есть более подходящая для этого смазка Total Altis SH2 но она была забыта на даче.

Источник

Как и чем смазать ролик ГРМ: пошаговая инструкция с фото и видео, обзор смазок

Заклинивание ролика ГРМ чаще всего связано с недостатком смазочной жидкости. Производители обычно предполагают, что деталь должна проработать 100 тысяч километров, а затем производится замена всего узла. Зачастую неполадки появляются раньше положенного срока, и при исправном ремне вместо покупки новых комплектующих выгоднее просто смазать ролик.

Чем смазать ролики ГРМ

В зависимости от модели автомобиля, устанавливается один или два натяжных ролика, обеспечивающих необходимое натяжение ремня ГРМ. Деталь представляет собой шкив, устанавливаемый на шарикоподшипнике закрытого типа. При включении двигателя под действием вращающегося ремня прокручивается ролик.

Устройство привода ГРМ
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — натяжной ролик;
4 — зубчатый шкив распределительного вала;
5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Для рассматриваемого узла подходят смазки, применяемые для высоконагруженных подшипников. Ролик может нагреваться до температуры выше 80 градусов, поэтому выбранное средство должно выдерживать сильный нагрев. Рекомендованы высокотемпературные консистентные смазки, которые производятся из нефтепродуктов, загущенных различными мылами.

Натяжные ролики и смазка Castrol

Литиевые смазки

Литол-24 — стандартная, но не самая лучшая смазка для роликов ГРМ

Циатим 221 — более долговечный и термостойкий аналог Литола-24

Suprema EP2 — отличная иностранная смазка по цене, сравнимой с ценой Литола-24.

Отечественная смазка МС 1510 Blue

Восстановительная смазка Xado

Смазка G-Energy LX EP 2

Краткую сравнительную характеристику представленных смазок можете посмотреть в таблице ниже.

Название

Базовое масло

Обычно производители указывают, подходит ли средство для смешивания с другими продуктами на литиевой основе. Например, можно смешать Shell Retinax EP 2 с отечественной МС 1000. При этом определяющий параметр — температурный диапазон. Если взять не высокотемпературный состав, при эксплуатации он расплавится и вытечет.

Смазка ШРУС-4

Синтетические смазки

Смазка Total ALTIS SH 2

Заменить описанный выше продукт способна низкотемпературная смазка Total Ceran XS 80 с увеличенной защитой от образования задиров и преждевременного износа. Она состоит из синтетического базового масла с добавлением загустителя — сульфаната кальция. Максимальная температура использования составляет +150 градусов, минимальная — до — 55 C. Средство устойчиво к окислению, обладает антикоррозионными свойствами.

Смазка Total Ceran XS 80

Как смазать ролик ГРМ, не снимая ремня

Обычно деталь демонтируют только с целью замены, а в этом случае новый ролик обычно уже наполнен смазкой. Проще смазать его без снятия, так как на демонтаж уходит слишком много времени и сил.

Первым делом при помощи отвертки с плоской насадкой или электрода с заточенным концом снимают пыльник.

Далее необходимо взять два двухкубовых шприца. Первый заполняют смазочным составом наполовину, то есть, достаточного одного кубика.

Чтобы смазка лучше выходила из шприца, ее нагревают до 40 градусов. Иглу шприца придерживают, иначе при нажатии она может вылететь от сильного давления.

Когда начнет выходить содержимое, состав закачивают внутрь механизма. Для этого иглу вводят в зазор и двигаясь по кругу наносят средство в нескольких участках.

Последние инъекции придется делать вторым шприцом, так как у первого от высокого давления может погнуться поршень. В механизм должно попасть не половины одного кубика. После смазывания часть состава может просачиваться наружу.

Далее заводят двигатель, чтобы смазка равномерно распределилась.

После прокручивания смазочное вещество распространится по всему ободку подшипника. При этом на поверхности также не должно быть излишков.

Как снять и смазать натяжной ролик ГРМ

При использовании стандартной методики, предполагающей снятие детали, вначале откручивают защитную крышку.

Далее при помощи одетой на удлинитель головки ослабляют контргайку ременного натяжителя.

Шток натяжителя ремня откручивают при помощи 8-миллиметровой головки.

Затем отверткой поддевают защитную крышку и отворачивают болт, за счет которого натяжитель прикрепляется к ролику.

Теперь можно снять ролик и отсоединить от него отверткой пыльник. Снятую деталь нужно промыть растворителем или керосином.

Важно заложить смазку под все шарики, прокручивая каждый из них. В данном случае не придется использовать шприц, можно выполнить операцию вручную. После смазывания сборка узла производится в обратном порядке.

Полезные видео

Заключение

Смазка ролика ГРМ не является регламентированной операцией, указываемой производителем в инструкции. Но зачастую именно нехватка смазочной жидкости или ее неправильный подбор вызывает ускоренный износ данной детали и ремня. Смазать ролик можно даже без снятия, либо потратить больше времени и предварительно произвести демонтаж. Средства для этой цели нужно выбирать устойчивые к высоким температурам и обладающие хорошей адгезией.

Источник

Смазка ролика натяжителя генератора

Сам фото не делал, взял на наглядности у соклубников www.drive2.ru/l/3724124

Нарисовалась в морозы проблема, было какое то завывание при 2500 об/мин.
Послушал — это воет натяжитель генератора (т.е. убедился, что не ГРМ, его ещё тоже не разу не менял, только смазку менял на 35000 км).
На улице потеплело, вот и решился сегодня проревизировать ролик генератора. ГРМ весной буду полностью менять, визуально там всё хорошо.
И ремень генератора тоже без следов трещин, с него уже почти стёрлась надпись Gates (сделан видимо в Испании, судя по маркировке made in Spain), авто 2013 года выпуска, тогда ещё до санкций запчасти шли нормальные.
Ролик немного не такой (как на фото), но я даже не читал чей и откуда он. У моего ролика сепаратор из чёрного пластика.
У меня подшипник примерно как вот тут www.drive2.ru/l/5804909
Да и список работ я тот де выполнял (кому интересен процесс — подробные фото много кто делал на драйве), поэтому я даже сотик не стал пачкать. Руки сильно испачкал об защиту, пока доставал головку на 13, случайно выпавшую из рук.

Снять его не проблема (по крайней мере на 8v).
Главное не забыть, что ролик к натяжителю болтом с левой резьбой привинчен.
Крышка легко снимается плоской отвёрткой (там типа зацепов).
Но я открутил полностью шарнирное соединение натяжителя.

Ролик я ещё ослаблял на 5000 км пробега, когда вычитал про проблемы с генераторами.
Но у меня гена БОШ и проблемы оказывается были на эластичных ремнях.
Но в итоге на пробеге 68000 км подшипник без люфта.
Натягивал точно так же как и раньше (когда ослаблял). Включаю всё электрооборудование, начинает свистеть, тяну до пропадания свиста и чуть чуть ещё.
На ощупь ремень слабоват (в сравнении с заводским), но ремень и ролик прошли в таком натяге уже хорошо.

Проблемы бывали только когда кондиционер включаю, лёгкий просвист или по луже проезжаю когда.
Но факт остаётся фактом, недотянутый ремень пошёл только на пользу сроку службы.
В этот раз точно так жен не дотягивал ремень, как того требует заводская ТИ (по ней он как струна должен звучать).
Генератор вращал, проблем не увидел.

Источник

Устранение шума двигаля при холодном запуске, и смазка роликов ГРМ 21126 16V

Здравствуйте дорогие подписчики, и гости!
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как я наконец избавился от этого противного пищания в районе ГРМ, при прогреве холодного двигателя. После прогрева звук полностью исчезал. Длился по времени он по разному, в зависимости от того, насколько сильно остывал двигатель за ночь. Этот шум прекращался примерно на 50 градусах прогрева. Я думаю многие это наблюдают по утрам. В интернете на форумах очень много созданных тем по этому вопросу, но практического решения я нигде не нашёл. Многие обращаются к официалам, но проблема в том, что этот звук можно услышать только лишь после ночной стоянки. То есть даже продемонстрировать этот шум на СТО не представляется возможным, т. к. двигатель горячий. В принципе выход есть: оставить авто на ночь на стоянке у официалов, и на утро завести мотор. Или можно заснять запуск холодного двигателя на камеру и предоставить её ремонтникам. Но многие по описанию на форумах так уже делали. Результат: Мастера говорят что это нормальный звук, что почти каждую новую приору или гранту завести, и будет всё точно так же один в один. И вслед ещё говорили, мол когда мотор загнётся, вот тогда и приезжайте). Я лично наблюдаю это с первой сотни километров пробега. Это жуть как напрягает, тем более страшновато что мотор то у нас «втыковый». И ждать пока этот самый «втык» произойдёт я не собираюсь.))))
Чтобы наглядно продемонстрировать этот звук, я решил заснять на камеру пуск холодного двигателя. Звук слышен почти сразу, а к концу видеосъемки он прекращается. У нас сейчас тепло, и мотор сильно не успевает остыть за ночь. Поэтому звук недолго продолжает надоедать. Но при минусовых отметках температуры это всё длилось более 5 мин.
Просмотрите это видео, и прислушайтесь. Если Вы наблюдаете такой же звук на своём двигателе, то читайте дальше решение по его устранению).

Я решил снять натяжной и обходной ролики для проверки их состояния, а также для наполнения их консистентной смазкой на литиевой основе. Это всё я задумал после снятия ролика натяжителя ремня генератора. Там смазки было мало, и она была высохшая.

Ну чтож, давайте начнем…))
Итак, что нам понадобится для начала работ:

1. Консистентная смазка. на литиевой основе. Я выбрал смазку фирмы «CRC», которую использовал для ролика натяжителя ремня генератора. Её описание можно посмотреть в моей теме про смазку этого ролика вот здесь.

2. Накидной ключ на 15 мм.
3. Ключ для натяжки ролика ГРМ. Ключ старого образца (для ролика без автоматического натяжения) не подходит. Я его изготовил из подручных материалов за 15 мин. Берётся металлическая планка шириной 15 мм. и толщиной 2-3 мм. В ней делаются два отверстия диаметром 4 мм., с межцентровым расстоянием 18 мм. В эти отверстия вставляются два бота 3,5 мм. х 15 мм., и затягиваются гайками. Затем эта планка немного подгибается в тисках.

Также для натяжки можно использовать круглозубцы с изогнутыми концами. Но ими не очень удобно подлезть, мешает трубка кондиционера.
4. Головка со звёздочкой Т-30 для откручивания болтов крышки ГРМ.
5. Головка на 17 мм. с трещёткой, для проворачивания коленчатого вала.

Подготовив всё заранее, приступаем к работе:

1. Для удобства снимаем бачок омывателя. Чтобы его снять, откручиваем гайку М6.

Отсоединяем клеммы от насоса омывателя и шланг. Снимаем бачок и откладываем его в сторону.

2. Снимаем верхнюю крышку ГРМ. Для этого необходимо открутить 5 болтов головкой Т-30. Два из них находятся сверху крышки.

Ещё три болта находятся снизу.

3. Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на крышке. Для этого используем головку на 17 мм. и трещётку. Вращаем коленчатый вал за болт шкива храповика по часовой стрелке до совмещения меток.
Вращать коленчатый вал за болты распределительных валов категорически запрещено. Также нельзя его вращать против часовой стрелки, то есть против его вращения!

Обратите внимание на фотографию. Именно в моём случае с завода был неправильно установлен ремень. Пропущен один зуб. Так как на фото плохо видно под углом, я провёл линии от центра болтов шкивов, до меток. После всех проведённых мной процедур, и правильной установкой ремня по меткам, я избавился от ещё одной проблемы. Заключалась она в том, что при старте горячего мотора, приходилось довольно долго крутить стартер. Иногда даже с первого раза завести не получалось. Теперь он заводится моментально, как говорится с «пол оборота»

Так же я обнаружил ещё один косяк, ремень был перетянут опять же с завода. На фотографии совершенно остывший двигатель. По БК температура двигателя 21 градус. При этой температуре метки на натяжном ролике должны совпадать. При рабочей температуре двигателя 90 градусов, метка должна сместиться вправо на 5-6 мм. А это значит, что при рабочей температуре у меня натяжитель был почти в максимальном положении натяга, почти до упора.

4. Откручиваем болт натяжного ролика. Для этого берём накидной ключ на 15 мм. Болт имеет обычную «правую» резьбу, поэтому тянем его против часовой стрелки.

5. Откручиваем болт опорного ролика. Болт опорного ролика также как и болт натяжного ролика имеет такую же обычную «правую» резьбу.

Опорный ролик снимайте аккуратно, чтобы исключить вращение коленчатого вала ремнём.

6. Далее берём два ролика, и проверяем их состояние. На что следует обратить внимание: проверьте ролики на люфты в подшипниках. Также проверьте их на посторонний шум, вращая внутреннюю обойму. При любом замеченном дефекте, замените их на новые. Если ролики в отличном состоянии, без ощутимых люфтов и каких — либо дефектов, вскрываем в них подшипники и смазываем их нашей литиевой смазкой. Эту процедуру выполняем точно так же, как в моей статье про смазку натяжного ролика генератора Вот здесь.

Теперь немного отвлекусь от темы и изложу свою историю. Я напомню, что пробег моего автомобиля на данный момент 3500 км. После проверки своих заводских роликов я был ошарашен. Начнём с самого печального: обводной ролик имел огромный люфт. Смазки внутри почти не было, только на бортах подшипника. При вращении он издавал щелчки. А причина этих щелчков — отломанный кусок сепаратора О_о. Да что я Вам рассказываю, смотрите сами:

С натяжным всё не так печально, как с обводным. Стуков не было, но люфтил он прилично.

Я думаю что причина не в плохом качестве изготовления подшипников, а в изначальном отсутствии смазки в подшипниках. А также в перетянутом с завода ремне ГРМ.
Мне пришлось искать новый комплект роликов с ремнём Gates. Отдельно ролики к сожалению можно встретить только от Китайских производителей просто жуткого качества. Я взял оригинальный комплект с ремнём у проверенных поставщиков.

Теперь я хочу Вам показать главные отличия оригинала который идёт с завода, и оригинального комплекта от Gates:

Чуть ниже фотографии Немецких роликов Gates, установленных именно с завода. Подшипники в обоих заводских роликах Gates применяются от Японской фирмы NSK.

Теперь давайте рассмотрим ролики из комплектов от Gates, которые продаются в магазинах. Они немного другие. Отличия у них следующие:
Отсутствует выбитый оригинальный номер на натяжном ролике.
В натяжном ролике применяется подшипник другого производителя, фирмы «CW».

Обходной ролик отличий не имеет.

Перед установкой новых роликов, я вскрыл подшипник, чтобы убедиться в наличии смазки. К моему удивлению, смазкой был забит полный подшипник. Почему же с завода эти подшипники были сухие? Для меня это остаётся загадкой.

Ну чтож, теперь необходимо установить новые ролики на место.

7. Сначала устанавливаем на место обводной ролик. Затягиваем его необходимым моментом затяжки. Накидываем на ролик ремень ГРМ, и одеваем его на оба шкива распредвалов. Обязательно контролируем ТОЧНОЕ совпадение меток на шкивах и меток на крышке ГРМ.
8. Затем устанавливаем натяжной ролик. Затягиваем болт не до конца. Берём ключ для натяжки и вставляем в пазы на натяжном ролике.

Ну а дальше всё собираем в обратной последовательности.

Выводы о проделанной работе:
1. Я на своём примере заранее предотвратил так называемый «гарантийный случай» и «втык мотора». Тем самым избавил себя от многих проблем в будущем.
2. Теперь я уверен в долговечности роликов ГРМ. И не нужно теперь ездить и бояться, что они поймают клина, затем порвётся ремень, и т. д и т. п. Дальнейшие последствия Вы наверно знаете…
3. Устранил заводской косяк, и избавил ремень ГРМ от перетяжки.
4. Установил правильно метки на распредвалах. Благодаря этому, мотор на горячую стал заводиться с «пол оборота».
5. Избавился от ужасного шума и писка при запуске холодного двигателя.

Ну а теперь посмотрите и послушайте как работает мой двигатель после ночной стоянки:

Правда сделал это всё за свой счёт. Комплект двух роликов с ремнём мне обошёлся не много, не мало — 2570 руб.

Очень надеюсь, что всё вышеизложенное поможет многим людям, в решении некоторых вопросов, связанных с ГРМ.

Всем от души желаю терпения, удачи во всём, ну и всего — всего!
Если статья полезная для Вас, не забывайте нажимать кнопочку «нравится»)

Источник

Как избавится от воя натяжного ролика, ремня грм

Решил разобраться с шумностью мотора, открыл крышку грм и отверткой по пробовал натянуть на заведенную. Результат чуть натянешь все тишина, ослабишь и снова шум. Что в таком случае делать менять ролик или натянуть? или набить смазкой и натянуть? забить и с заменой комплекта грм всё пройдет?

Лада Гранта 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 54

Есть видео от какого-то толкового слесаря как правильно тянуть ролик.
Но там он прямо предупреждает: если боишься, не уверен, то не лезь.

Он натягивает во время ХХ: Просто недофиксирует ролик и осторожно встявляя ключ, поворачивает вперед-назад, находя бесшумную работу.

а что за коричневая сажа везде?

А незнаю даже, до этого были сильные дожди и лужи по порог ну и грязь после этого всего.

В такой чехол ни вода ни грязь не попадут. Там даже прокладка есть.

а что за коричневая сажа везде?

это у всех.также почти

а что за коричневая сажа везде?

Это кромки ремня так крошатся.
Я сначала думал что это высохший антифриз или сальники крошатся…
А потом понял — ремень слегка съело со стороны ДВС. И «кушал» его именно ролик (у меня обычный с бортиками).

Могу только предположить, что есть износ подшипника помпы. Из-за этого ремень ведет к ДВС.

Сейчас заказал в инете ролик на двухрядном подшипнике самонатяжной. Вот он должен исправить ситуацию.

На фото видно, что метки на ролике не совпадают. У меня был свист. Заменил ролик — сохранилось то же самое. Заменил помпу — звук исчез.
А ремень, на фото, установлен правильно.

Метки не совпадают на фото из за того что крутили ключем за распредвал, сейчас когда снимал на ролике всё четко напротив паза. А чем черевато неправильно направление ремня? Ремень не скидывал неразу как с завода поставлен так и стоит

На фото видно, что метки на ролике не совпадают. У меня был свист. Заменил ролик — сохранилось то же самое. Заменил помпу — звук исчез.
А ремень, на фото, установлен правильно.

а может у него двиган горячий

У меня на холостых работает, как трактор, бывает пропадает, но по большей части звук присутствует постоянно, что за хрень ума не преложу.Пробег 8000, такой трактор появился после первого Т.О.

У меня так же после то на 3000 км стал клапанами шелестить а как в мост подниматься в натяг то и вовсе как дизель. Поэтом в другом месте отрегулировал клапана и все.

У меня на холостых работает, как трактор, бывает пропадает, но по большей части звук присутствует постоянно, что за хрень ума не преложу.Пробег 8000, такой трактор появился после первого Т.О.

клапана, там идиоты сидят в ОД

клапана? какой зазор сделали?

клапана? какой зазор сделали?

На накладной написано 3.45 3.50 3.55

но опять же, судя по шайбам, 3-4 клапана вам регулировали. Скорее просто исправляли косяк ваза, не могут столько клапанов поджаться/освободиться сразу. Обычно 1 бывает гуляет

У нас ОД не пускают к машине, смотришь только через монитор, что они там делают нихрена не видно.

бред, просто бред, не имеют права по закону! Машину забрал и к другому ОД, или все такие клоуны?

Источник