чем смазать тормозные трубки
Уход за тормозами автомобиля. Коррозия тормозных магистралей
Защита от коррозии тормозных магистралей автомобиля
Давайте уважаемые наши друзья вместе с нами рассмотрим в этой небольшой статье ряд определенных мер направленных на борьбу с этим злом для самих потребителей, с помощью которых вы наверняка сможете самостоятельно защитить от ржавчины (коррозии) тормозные магистрали своего автомобиля, а заодно и предотвратить дальнейшее распространение этих очагов коррозии в других местах вашей машины.
1. Удаление дорожной соли, что приводит к конкретной коррозии.
• Тщательно мойте (промывайте) ваше автотранспортное средство, включая сюда и само шасси в конце завершения зимнего периода времени (зимы);
• Регулярно промывайте днище своего автомобиля на протяжении всего зимнего периода.*
*Знающие и опытные автомобилисты в сети-интернет советуют, что лучше всего и качественнее проводить такую процедуру в автосервисах, где делают антикоррозийную обработку днищу автомобиля. Там же можно провести и помывку нижней части машины. А можно еще воспользоваться и услугами специализированных моек, где имеется специальное оборудование для автоматической мойки днища машины.
2. Проводите диагностику тормозной системы вашего автомобиля, включая сюда тормозные трубки и другие компоненты ходовой части на предмет, наличие коррозии и признаков неисправности тормозов.
• Если у вас подержанное автотранспортное средство и в вашем регионе где вы проживаете долгое время властвует зима, а сами дороги в изобилии посыпаются реагентами или солью, то как минимум дважды в год незабывайте в обязательном порядке заезжать в автосервис, где квалифицированные механики проведут осмотр данных систем вашего автомобиля (в том числе он проводится и при плановом ТО). В случае выявления признаков коррозии специалисты подскажут вам, что нужно делать в такой ситуации. Если случай окажется сильно запущенным, то в обязательном порядке вам нужно будет обязательно заменить пришедшую в негодность деталь. Если же коррозия поверхностная, то вам необходимо принять меры к локализации данной ржавления, а далее уже уделять больше внимания этой самой части тормозной магистрали, то есть вам необходимо будет по-чаще посещать данные учреждения (автосервис или мастерскую).
• Регулярно дорогие друзья проверяйте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке автомобиля. Следите за любыми изменениями в работе педали тормоза. На ранних стадиях такой утечки усилие на тормозной педали ослабнет. Любой из этих признаков, а именно, уменьшение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или конкретное изменения чувствительности педали тормоза вместе с увеличением тормозного пути автомобиля, напрямую будет говорить вам об утечках жидкости в тормозной системе. Эксплуатировать такой автомобиль согласно Кодекса об административных правонарушениях РФ категорически запрещено (Ст. 12.5 ч.2).
3. Если при осмотре автомобиля вы вдруг нашли очаги сильной коррозии, которая вызвала расслоение тормозных магистралей (см. фото ниже).
В этом случае необходимо заменить весь комплект тормозной магистрали в сборе. Также, обязательно попросите автомеханика проверить само состояние тормозных шлангов. Хотя они и сделаны из прочной резины всегда надо помнить, что и она подвергается воздействию соленой воды и реагентов, что естественно ухудшает ее изначальные свойства, то есть ее пластичность, гибкость иссушая и разрушая тем самым ее структуру, что в конечном итоге в ней тоже могут появиться небольшие трещины и надрывы.
• Важно заменить поврежденную часть тормозной магистрали целиком, если даже в других частях магистрали такой сильной коррозии не наблюдается. При замене лишь небольшой части сильно поврежденной тормозной магистрали, может далее привести к возобновлению разрушения уже другого участка данной тормозной трубки.
• Такая замена всей трубки в сборе (хоть это и обойдется дороже) даст вам ту необходимую уверенность, что с этим элементом вашего автомобиля в ближайшие годы ничего плохого не случится, по крайней мере от той-же самой ржавчины. Помните дорогие друзья, скупой человек платит дважды! На своей безопасности не стоит экономить ни в коем случае!
Зарубежный опыт:
Поэтому друзья запомните на будущее, вам чрезвычайно важно знать для себя все отзывы автомобилистов по отказам различных систем вашего автомобиля, в данном случае, по тормозной системе. Если эти отзывы на форумах в интернете по вашей модели и году автомобиля не удовлетворительны, то постарайтесь посетить на своем автомобиле автосервис, чтобы проверить для себя износ тормозных магистралей. В противном случае последствия от ее неудовлетворительного состояния могут быть для вас в дальнейшем самыми непредсказуемыми и печальными.
Как узнать, есть ли у моей (вашей) машины проблемы с тормозной магистралью?
Не забывайте проверять тормозную магистраль вашего автомобиля на наличие в ней коррозии. Произведите замену тормозной трубки в полном ее сборе, если на ней появились признаки масштабной коррозии. Почаще проверяйте уровень тормозной жидкости и делайте осмотр других частей данной системы на факт, появление в ней признаков различных неполадок.
Включая в эту проверку саму пиктограмму неисправности тормозов (если конечно у вас установлен на автомобиле такой датчик) и свои субъективные ощущения, к которым необходимо по-чаще прислушиваться (например, если педаль тормоза становится ватной, а само торможение неувереным).
Также, одним из верных признаков утечки тормозной жидкости из системы является увеличенный ход тормозной педали, которая начала проваливаться «в пол».
Что делать, если потекли тормоза?
Если вы вдруг заметили, что одна из тормозных трубок в автомобиле начала подтекать, то лучше не эксплуатировать автомобиль. Его необходимо эвакуировать в ближайший автосервис, где будет произведен осмотр всей тормозной системы на наличие других возможных причин такой утечки, сделана необходимая диагностика, а если надо, то и проведены необходимые работы по замене тормозных магистралей. Если трубки тормозной магистрали подверглись коррозии, то лучше заменить их все одновременно на всех тормозных контурах. Если такая замена невозможна и когда-то уже был проведен их частичный ремонт, то по статистике это обычно приводит уже к более дорогостоящему ремонту, а значит и к увеличению шансов таких поломок в течение всего срока службы данного автотранспортного средства.
Если вы вдруг почувствовали, что отклик педали на ваше нажатие тормоза стал мягче, т.е. она начала проваливаться, то как можно скорее прижимайтесь к обочине и проверяйте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если жидкость ушла ниже свой минимальной отметки, это означает, что произошла разгерметизация тормозной системы. В этом случае вам необходимо вызвать эвакуатор и доставить свой автомобиль в автосервис. Удачи и всего доброго друзья!
Смазки для сборки и обслуживания тормозов
Добрый день, коллеги!
Думаю, никто не будет спорить, что исправные тормоза — это хорошо.) Хорошо, когда автомобиль при нажатии на педаль тормоза не уводит в сторону. Хорошо, когда тормозной путь всегда меньше расстояния до препятствия. Хорошо, когда оставленный на стояночном тормозе автомобиль при возвращении обнаруживаешь именно там, где оставил, и т.д.
Не сочтите занудой, но я позволю себе напомнить простые и уже ставшие прописными истины, позволяющие не иметь проблем с тормозами:
Данная запись посвящена пунктам 3 и 4, а именно периодическому обслуживанию тормозов и используемым смазкам.
Разумеется, данный материал не ставит целью охватить весь спектр смазок для тормозных систем, здесь я делюсь собственным опытом, какие смазки в данный момент применяю при обслуживании своих автомобилей.
Смазки для тормозных систем можно разделить на несколько категорий, по областям применения/выполняемым функциям:
1) Смазки для направляющих суппорта. Предназначены для смазывания направляющих, работающих в колодцах скоб суппорта. Для этого подходят только специализированные смазки. Я применяю смазки TRW PFG110, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, Liqui Moly арт. 7656.
Обращаю ваше внимание, что в тормозных системах ATE с направляющими открытого типа, смазывать направляющие нельзя! Подробнее см. www.drive2.ru/b/491992696718623473/
2) Противоскрипные смазки (пасты). Предназначены для смазывания направляющих тормозных колодок, устранения высокочастотных скрипов в местах контакта колодок и деталей суппорта, а также для предотвращения коррозии. Для этой цели я применяю смазки ВМПАвто МС1600, Liqui Moly Kupfer-Paste, Liqui Moly арт. 7585. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
3) Смазки от прикипания деталей. Применяются для смазывания крепежа, облегчают последующую разборку. Я знаю, что есть убежденные противники смазывания какого бы то ни было крепежа, поэтому никого переубеждать не буду. Я применяю высокотемпературные смазки от прикипания, такие как ВМПАвто Медная смазка, Liqui Moly Kupfer-Paste (медная), Permatex Nickel Anti-Seize (никелевая) и др. Во многих случаях могут использоваться и как противоскрипные смазки для п.2. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
4) Смазки для сборки тормозных цилиндров. Предназначены для смазывания посадочных поверхностей поршней при сборке суппортов. Упрощают установку поршней в цилиндры и предотвращают коррозию. Это сборочно-консервационные смазки, поэтому для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
На фото ниже иллюстрации на примере обслуживания дискового тормоза заднего колеса автомобиля KIA Sorento.
В конце записи также приведу ссылки на дополнительную информацию по данной тематике.
Как защитить тормозные трубки от коррозии? Тест средств
Сегодня попробуем выяснить, как лучше защитить тормозные трубки от коррозии при замене изношенных заводских, так как мы знаем, что новые запчасти не отличаются хорошим качеством.
Для этого проверим следующие материалы и средства:
1. Термоусадочная трубка 10 мм, которую можно продеть через тормозной штуцер.
2. Термоусадочная трубка 8 мм
3. Термоусадочная трубка 6 мм с клеевым слоем
4. Жидкая резина Runway с прошлого теста антикоров
5. Акриловый лак Kudo оттуда же
6. Пушечное сало Oilright уже всем известное.
Для эксперимента возьмем новую тормозную трубку, обезжирим поверхность и нанесем средства участками по 10-15 см:
1. Термоусадочная трубка 10 мм — села на трубку неплотно, так как имеет коэффициент усадки — 2, то есть сжимается до диаметра 5 мм, а тормозная трубка имеет диаметр 4,75 мм.
2. Термоусадочная трубка 8 мм — села плотно, не болтается.
3. Термоусадочная трубка 6 мм с клеевым слоем — также села плотно, по краям вытек клей.
4. Жидкая резина — образовала полупрозрачный слой с пузырьками воздуха
5. Акриловый лак — образовал прозрачное почти невидимое тонкое покрытие.
6. Пушечное сало будем наносить толстым слоем уже на месте, привязав испытуемую трубку к чулку заднего моста.
Итак, трубка отходила почти всю зиму, весну и большую часть лета, давайте ее снимем и подведем итог:
1. Термоусадочная трубка 10 мм — при разрезе внутри оказалось сухо, поверхность трубки не подверглась коррозии, однако, так как она сидит неплотно, то есть вероятность что коррозия разовьется со временем позднее.
2. Термоусадочная трубка 8 мм — сидит также плотно, внутри чисто и сухо.
3. Термоусадочная трубка 6 мм с клеевым слоем — аналогично, наиболее плотно обхватывает трубку, удаляется с трудом.
4. Жидкая резина — в местах пузырьков образовались очаги с потемнением гальванического покрытия тормозной трубки, защита отсутствует.
5. Акриловый лак — потрескался, набух и во многих местах отошел, защита отсутствует.
6. Пушечное сало — несмотря на то, что в целом покрытие за данный период не смылось, однако, под ним, аналогично жидкой резине, образовались темные пятна, говорящие о начале коррозионных процессов.
Таким образом, по итогам теста, наилучший вариант защиты — это термоусадочная трубка с клеевым слоем, плотно облегающая поверхность. Возможно использование термоусадки без клеевого слоя, но в этом случае ее необходимо брать с большим коэффициентом усадки, чтобы протянуть через тормозной штуцер.
Небольшое видео теста:
Тормозные шланги — нелюбимая многими работа.
Привет всем, сегодня хочу снова затронуть тему тормозов — как и говорил, она весьма актуальна и многие моменты в ней надо разбирать отдельно. Итак, тормоза. Что входит в эту систему из компонентов и какие из них требуют периодического внимания к себе? Перечислим базовые компоненты любого обычного автомобиля — Педаль — Вакуумный усилитель — Главный Тормозной Цилиндр — Магистраль — Суппорт.
На многих машинах есть система АБС, но, в данном контексте, она тоже является Магистралью.
Теперь конкретнее разберем одну из составляющих данной цепочки — Магистраль. За исключением некоторых редких моделей машин и грузовиков, Магистраль обычно заполнена Тормозной жидкостью, которая передает усилие от ГТЦ к Суппорту. Магистраль состоит из металлической (стальной или медной) трубки, которая проложена по кузову автомобиля до колесных ниш. После того, как трубка заходит в нишу, она закрепляется на кронштейне и соединяется с гибким шлангом, который на обратной стороне соединен с тормозным механизмом. Нужно это для того, чтобы обеспечить возможность передачи жидкости к подвижному узлу — колесному кулаку, заднему или переднему мосту. Такой шланг так и называется — Тормозной Шланг.
Тормозные шланги, обычно, служат долго, но это не означает что они не изнашиваются. Их износ может выражаться в механических повреждениях на внешних частях, в нарушении целостности внутреннего армированного слоя, в разрушении металлических наконечников, в отслоении внутренней части шланга.
Одни неисправности могут влиять на безопасность эксплуатации машины, другие — на эффективность работы ее тормозной системы.
Очень часто, особенно на машинах возрастом 15-20 лет, мастера и сервисы не берутся за замену шлангов, это связано со спецификой расположения мест соединения шлангов с трубками — они практически всегда расположены в зоне повышенной коррозионной нагрузки. На них скапливается грязь она постоянно пропитывается влагой, что способствует развитию коррозии на резьбовых соединениях трубка/шланг. Даже если одно из этих соединений выполнено из неокисляющегося металла — медь, латунь, нержавеющая сталь, то второе — обычное железо с незначительной степенью химической обработки от коррозии — оцинковка или анодирование. При соединении трубки со шлангом (затягивании резьбы), происходит небольшой «надрыв» тонкого защитного слоя на металле и процесс окисления резьбы запускается. В условиях, когда ржавчина появляется на резьбе, соединяющей детали из разных материалов, она служит в качестве очень мощного резьбового фиксатора, полностью заполняя собой все межрезьбовые зазоры, заклинивая внутреннюю деталь и запирая ее внутри внешней оболочки.
Возможно-ли отвернуть тормозную трубку от тормозного шланга? В условиях эксплуатации машины по дорогам России — почти нереально. И это знают многие из тех, чьей работой это является. Как же бороться с такой проблемой, ведь шланги менять надо? — способ есть — предохранение резьбы от окисления и излишнего загрязнения путем использования различной автохимии — антикоры, анаэробные герметики, кузовный защитные составы. Но для этого надо применить все эти меры на НОВОМ СОЕДИНЕНИИ — при сборке машины на конвейере или при замене старого шланга на новый.
Ну вот мы и подошли вплотную к тому, что завод-производитель не счел нужным сильно заботиться о данном соединении, а все предыдущие владельцы вашего авто, проигнорировали (сознательно или по неведению), необходимость проведения данной процедуры. Теперь это стало вашей проблемой — самостоятельно браться ссыкотно — можно попасть на большой гимор из-за поломанных и подлежащих замене трубок, идущих по кузову. Доверить кому-то — практически то же самое, но еще и знать, что они сломают вашу машину за ваш счет…
Далее смотрим видео о том, что решать данный вопрос можно без лишних трат и опасений:
Как открутить тормозную трубку с сорванными гранями
После больших сроков эксплуатации и немалом пробеге, в автомобилей скорее всего потребуется демонтировать часть деталей тормозной системы, что связано с отворачиванием накидных трубчатых гаек на концах тормозных трубок. Со временем это становится трудновыполнимым из-за закисания резьбы. Если трубка подлежит замене, и спасать её нет необходимости, ответная часть может дорого стоить и находится работоспособном состоянии. Приходится искать способ безопасного выкручивания крепежа трубки.
Из-за чего тормозные трубки закисают
В исходном состоянии гайка имеет антикоррозийное покрытие, но момент затяжки таков, что его целостность нарушается и образуется прямой контакт металла с металлом. С целью удешевления конструкции обе сопрягаемые детали выполняются из сплавов железа, которые легко подвергаются коррозии при контакте с кислородом и влагой.
Помимо внешнего воздействия агрессивных для железа веществ, роль могут играть и внутренние факторы. Это попадание продуктов разложения компонентов тормозной жидкости и гальванические эффекты из-за сочетания в одном контакте различных металлов.
Результат всегда один – между витками резьбы накапливаются продукты коррозии, которые имеют значительный объём и с большим усилием распирают резьбу. Отвернуть её обычными методами становится невозможно.
Кроме закисания резьбы, случается и прикипание тормозной трубки к накидной гайке. Если трубка подлежит замене, то это никакой роли не играет, но при попытке сохранить родную деталь начинаются затруднения. Даже при начавшей вращаться гайке прокручивание трубки вместе с ней не позволяет сделать и одного полного оборота.
Как правильно демонтировать
Задача делится на две части – сохранить по возможности грани гайки и не позволить её срезаться, оставив обломок в теле ответной части.
Если целые грани
Пока грани гайки ещё не повреждены, следует воспользоваться правильным инструментом для откручивания. Применение накидного или тем более рожкового ключа тут неуместно.
Для тормозных трубок производятся специальные накидные ключи, имеющие значительную ширину, снабжённые прорезью под трубку и зажимом с силовым винтом. Ключ надевается на гайку с пропусканием трубки в прорезь и надёжно фиксируется резьбовым зажимом. Сорвать грани в таком случае уже не получится.
Остаётся опасность среза гайки излишним приложенным крутящим моментом. Деталь тонкостенная и слабая, повреждается при очень умеренном усилии на коротком рычаге ключа, поэтому закисшее соединение следует максимально ослабить.
Есть несколько способов, применять которые надо все последовательно, чтобы исключить неприятности:
Разумеется, при работе с нагревом тормозная жидкость должна быть полностью слита, и приняты меры противопожарной безопасности.
Если сорваны грани
Случается, что неграмотные попытки отворачивания уже привели к порче граней. На определённом этапе это не помешает надёжно зацепиться тем же спецключом, он плотно охватит и зажмёт всё, что ещё осталось.
Как вариант, можно срезать трубку и воспользоваться торцевой головкой уменьшенного размера с захватом за середины граней. Но спецключ всё равно эффективнее.
Иногда для демонтажа применяют сварочный аппарат, приваривая к выступающей части гайки другую, большего диаметра. Основной эффект при таком способе даёт именно экстремальный нагрев детали, после чего она удивительно легко отворачивается от небольшого усилия.
Последним вариантом станет высверливание остатков гайки и удаление витков резьбы. Работать следует осторожно, чтобы не повредить ответную деталь.
Даже если трубку удалось демонтировать, то лучше будет её заменить. После борьбы с закисшей резьбой соединение потеряет такие свойства, как прочность, надёжность и герметичность. Можно использовать штатные детали или самостоятельно изготовить новую медную трубку, применив ремонтные технологии развальцовки её со стороны контакта с суппортом или шлангом.
Медь гораздо меньше корродирует, что обеспечит повышенную безопасность в работе тормозной системы. Заводы не применяют её из экономии в серийном производстве.
Что делать, чтобы в будущем тормозные трубки не закисали
Универсального рецепта тут нет, всё зависит от времени. Но хорошо помогает использование проникающих антикоррозийных составов для скрытых полостей кузова, которые обволакивают детали, препятствуют развитию коррозии за счёт имеющихся в составе ингибиторов и не пропускают к резьбе воду и кислород.
Соединение трубки, гайки и ответной детали обильно смачивается одним из подобных составов. После подсыхания они остаются в достаточно эластичном состоянии.
Поверх такой обработки можно нанести слой защиты с более прочными характеристиками. Это могут быть составы типа антигравия или иных кузовных герметиков. При необходимости они легко удаляются.
Сама резьба перед заворачиванием покрывается специальным смазывающим составом, содержащим мелкодисперсную медь. Такая автохимия в последнее время широко используется при ремонтном монтаже, существенно облегчая последующее откручивание.