Течет рулевая рейка лансер 9 что делать
Потекла рулевая рейка
Сразу говорю, что это не реклама.
Итак, друзья, вот и затронула меня данная проблема (
Одним прекрасным утром открыл я капот, моя стандартная процедура перед поездкой, чтобы проверить все жидкости и подкапотку. Смотрю, а жидкость Гура ниже минимума. У меня и так шланг Гура был немного мокрый возле соединения с рейкой, и сальник возле левого колеса, но до этого ничего не уходило, жидкость была всегда в норме. Ну думаю приплыли, нужно готовить кругленькую сумму на ремонт рейки, начал читать много информации в интернете по этой проблеме и наткнулся на герметик hi-gear, о котором нашел много различных статей, записей из бортожурнала на драйве. Очень многим эта штука реально помогла от ухода жидкости и течи рейки. Поэтому я решил сначала попробовать эту штуку, вдруг реально поможет, так как хуже однозначно не будет, поможет отлично, не поможет ну и фиг с ним, один хрен ремонтировать)
Залил я где-то мл 200 этой жидкости а бачок, немного выкачав старой жидкости из бачка, не стал всю лить, если будет уходить жидкость буду просто подливать её (объем бутыли 300 мл).
Для проявления эффекта нужно проехать минимум 150 км, так что, друзья, как накатаю хотя бы 200-250 км, сделаю запись и проверим, действительно ли она помогла 😉
Понятно, что это не панацея, но есть реальные отзывы от знакомых, что если ее доливать каждые 30000-40000 км пробега, то течь рейка не будет.
У меня знакомый на мазде тройке так 4 года ездил и бед не знал.
Потекла рулевая рейка, типичная болячка L9
Одним прекрасным утром, пытаясь вырулить с парковки, услышал неприятный звук при повороте руля. Глянул под капот — жидкости ГУРа ниже минимума, намного ниже. С собой на доливку не было, а это означало одно, что в этот прекрасный день мне предстояло сблизиться с народом, и как в добрые старые времена, поехать на работу на маршрутке.
Вечером по пути домой, заехал в ашан за порцией жижи, а именно Mobil ATF 320, именно на нее я незадолго поменял старую, неизвестную мне жидкость (благо то, что цену снизили именно на нужную мне жидкость с 320 до 210 руб. за литр). Взял 2 литра про запас.
Диагноз моей проблемы — течь из-под левого пыльника. Предо мной встала дилемма: ремонтировать или купить новую рейку, и если ремонтировать то самому или загнать в сервис? Сервис только за снятие рейки берет около 3х рублей, к тому же потребуется заказывать либо детали для ремонта, либо рейку, а оставлять машинку в на такой срок одну — неправильно. Было решено использовать наши с отцом 2 пары рук.
Проторчав в гараже часов 8, мы все-таки сняли рейку, и разобрали ее, дабы выяснить в чем дело. О том как снимали и разбирали писать не буду, об этом немало написано в интернете.
Итак, вал рейки не то чтобы подвергся коррозии, как был протерт опорой, которая находится внутри и трется о вал при его движении. Для ремонта потребовалось бы следующее: вал, ремкомплект рулевой рейки, пыльники, в общей сумме примерно на 8-9 т.р. и сроком ожидания до 2х недель.
Я уже набрал на емексе необходимые детали в корзину, как наткнулся на рулевую рейку Murato 8197001 ценой всего лишь в 10 500 р. По цене примерно как ремонт, но она уже в сборе и к тому же с тягами, плюс ждать всего лишь 3-5 дней. Производитель Германия (согласно экзисту). Решено было ее брать, уж больно цена заманчивая.
Но на этом я не остановился и позвонил в пункт доставки деталей с емекса в нашем городе, оказалось у них есть в наличии именно эта рейка! В общем в этот же день я держал ее в руках. На вид неплохая, вот только пыльники не дотягивают до оригинальных, нужно будет следить за ними. Фото точно такой же рейки можете лицезреть ТУТ. Ну а мы с отцом добавили смазки для надежности и заменили стандартные хомуты на червячные, дабы проще было их снять не разбирая половины машины, чтобы при необходимости заменить пыльники. Ну и, естественно, провели денек в гараже проделывая недавние процедуры в обратной последовательности.
Как будет вести себя инородный орган в виде немецкой рулевой рейки в японской машине нам только предстоит узнать.
Попутно поменяли масло в коробке, стойки и втулки стабилизатора.
Ремонт рулевой рейки своими руками
Год назад произошла проблема с рейкой, а именно побежала левая сторона (водительская). По факту разбора обнаружил порванные пыльники в нижней части, что сверху визуально невидно. Поэтому руками без перчаток, на вытянутом пыльнике, проверяйте чтобы найти их.
Причины неисправности рейки:
1. Износ сальников
2. Коррозия рабочей поверхности вала рейки
3. Повреждение вала от ударов
4. Износ сальников распределителя
Снять рейку можно 2 способами с подрамником и без него. Чтобы снять без подрамника, т.к. по статистике по драйву у многих проворачивает закладную. Для этого надо снять подушку двигателя, генератор и открутить правую ракенду, и вытаскиваем через подкапотное пространство. Сам снимал с подрамником и уже разобравшись с конструкцией буду демонтировать без подрамника.
Нам понадобиться рем. комплект, 1 литр масла, 2 подшипники распределителя (верхний и нижний и пыльники.
Для демонтажа внутреннего сальника, сделал самодельный съемник. Смысл заключается в том, что с двух сторон зажимаем сальник через шайбы(или подшипник что будет под рукой). И другой конец шпильки, делаем упор в корпус и начинаем крутить гайку. И наш захват начинает тащить сальник.
Причиной утечки масла были разбиты подшипники распределителя, и чез сальники бежало масло. Т.к. рем. набор был куплен то поменял все сальники. Установить обратно внутренний сальник тоже не просто.Из за отсутствия приспособления по установки сальника, начал кулибничать. Исхитрился тем то, на вал устанавливаем сальник. Смазываем масло внутреннюю часть рейки. Далее установил вертикально рейку распределителем вверх и упираем в неподвижную конструкцию. Заводим вал с сальником в рейку, нижний часть вала ставим на домкрат. И начинаем поднимать домкрат, тем самым сальник по рейке поднимается вверх только вал пока не упрется в крайнее положение.Потом устанавливаем правый сальник.
Далее отпускаем домкрат и проверяем герметичность системы Пальцем запираем один из масло каналов и начинаем двигать вал. Если появляется в этой камере вакуум, то установили все правильно, также проверяем другу полость.
Ремонт рулевой рейки (+замена масла)
Доброго времени суток!
Течь рейки Лансера — известная проблема. К сожалению, меня она не обошла стороной.
Первые капли из под пыльника я увидел ещё тем летом и тогда же начал размышлять, как решить эту проблему, а путей несколько:
— Покупка новой оригинальной рейки (ценник космос);
— Покупка нового анолога, как правило Китайского происхождения (мнения разнятся, много печальных отзывов о малом ресурсе);
— Ремонт родной, своей рейки.
Время шло, рейка мужественно погибала, и когда течь стала очень сильной (0.5-1л жижи в день) — настал день икс.
К тому времени я определился с вариантом, нашёл в городе специалиста, который даёт на свою работу гарантию в пол года.
Прайс на его услуги: 10 500р (под ключ, загнал машину и забрал через день отремонтированную); 6 000р (рейку привожу отдельно, снятую)
Пробег подошёл к замене масла и в движке, выбор пал на чистый импорт от Petro-Canada 5w-30 Supreme Synthetic, по совету многим известного Жени SimRacer .
Жижу в рейку купил Castrol TransMax Dextron III.
Благо есть друг, который работает на СТО, и освободив свои два вечера, ждал меня в назначенный день для снятия рейки. Машину на подъемник и погнали.
Всё постепенно откручивалось и снималось, но… Подрамник прикипел к лонжеронам. Гайки с трудом открутились, а подрамник остался на месте. Далее начались манипуляции с ударами сверху через деревянный брус по подрамнику, боковыми ударами по ушам — всё тщетно, воз и ныне там.
Звоню другу, прошу привезти горелку. Пока ждём его, лезу в интернет читать статьи с запросом: Возможно ли снять рейку на 9ом Лансере без снятия подрамника? Прочитав несколько постов — единогласное НЕТ.
Звоню мужичку, который специалист по ним, говорит НЕТ. Вот дела…
Но Серёга (парень с СТО) не лыком шит, начал разбирать всё дальше, откручивая рейку от подрамника и постояв обмозговав, пришли к выводу, что снять рейку без подрамника реально, но надо сливать масло с МКПП и вытаскивать привод. Согласитесь, это «лёгкая кровь». Вообщем, когда приехала горелка, рейка была снята.
Всё, мою руки и везу спецу на ремонт.
Зажав её в тиски, приговор был таков: «Выработка есть, но на мой век хватит, гарантию дам, не переживай».
Уставший и довольный я уехал спать.
На следующий день, забрав рейку поехал ставить всё назад.
В ней перебрали сальники, отшлифовали валы от раковин и сделали всё необходимое.
Поставили всё назад, ломать не строить, поэтому времени было потрачено по более.
Жижи в гур понадобилось примерно 0.9л до отметки МАХ.
Защиту ставить не стали, дабы посмотреть на течь, точнее убедиться в её отсутствии.
Осталось перевыставить руль, на глаз ровно поставить всё таки не получилось и прикрутить защиту.
Вот такой вот опыт, надеюсь запись будет полезной, для тех кто не хочет (не может) снимать подрамник. Теперь вы знаете, что это не сложно и вполне реально.
Езжу уже 3 дня, уровень всё там же, течи нет, полёт нормальный.
Ремонт рулевой рейки
Ну вот пришло время и рейка потекла.
Встаёт сразу вопрос по поводу: ремонтировать старую или покупать новую (не оригинал MSG — MT 206 или HDE — 8197001)?
Как оказалось причина в том, что вал погнут (последствия зимы прошлого года).
Если ремонтировать старую, то надо вал восстанавливать или же покупать новый, оригинал конечно же дороговато, а об аналоге что то не особо хорошие отзывы.
Для ремонта необходимо: 1. Вал (новый) или восстанавливать старый; (Mitsubishi MR 589006-шток рулевой рейки, Atg 464.PS27-вал рулевой рейки — не оригинал)
2. Сальники (внутренний 435.PS543 и наружний 435.PS651 фирма Hi-Drive);
3. Опора вала MN 101696, хотя деталь пробивается как «Колонка рулевого управления«
Вобщем пока не знаю что лучше сделать — восстанавливать или новую брать.
Как оказалось что еще под замену пойдет : Опора двигателя задняя (думаю взять только один сайлентблок RBI M09CS3EM0),
Опора двигателя передняя (сайлентблок RBI M09CS3FM0),
Стойки стабилизатора переднего (SWAG 80 93 1556),
Наконечник рулевой тяги (555 SE-7301)