Терруарный шоколад что это
Вкус шоколада: генетика, терруар, обработка какао-бобов
Сертифицированный дегустатор шоколада IICCT, автор instagram-блога @bestdessertshunter
Анастасия Мирошкина, один из первых сертифицированных дегустаторов шоколада IICCT (International Institute of Chocolate and Cacao Tasting) и автор блога @bestdessertshunter, специально для SWN решила посмотреть на шоколад через призму терруара, аппелласьонов и методов производства.
Готовясь к написанию этой статьи, я почитала немного про влияние терруара на вина. И в который раз убедилась, что пока индустрия bean-to-bar шоколада сильно отстает от винной. Прямых исследований по влиянию терруара на вкус какао-бобов, как в вине, я не встречала, только косвенные – о зависимости вкуса от состава какао-бобов, а точнее, влияния состава на ферментацию. Но мне есть что вам сказать, о формировании вкуса шоколада в зависимости от разных факторов.
Для начала нужно погрузиться в историю, чтобы разобраться с первой составляющей вкуса – генетикой. Долгое время считалось, что место рождения какао – район между Южной Мексикой, Белизом, Гватемалой и Гондурасом. Но в 2018 году в горах на границе современного Эквадора и Перу были найдены осколки сосуда со следами какао, которому около 5 тыс. лет. То есть согласно этой находке первыми какао-бобы начали употреблять племена, жившие там. Те же данные о произрастании какао в этом регионе подтверждаются ботаническими исследованиями. Однако есть мнение, что местные племена начали именно употреблять какао, а не выращивать. И до сих пор ведутся споры, откуда начало произрастать какао.
Во времена колонизации Центральной Америки какао-деревья стали развозить по всему миру: на Кубу и Филиппины, в Бразилию, Доминикану, Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Сан-Томе, Кот-д’Ивуар, Гану, Камерун, Вьетнам и на Мадагаскар. Теперь какао можно найти во многих экваториальных странах.
© Ly Le Minh/Unsplash
Классификация
Но какао-дерево какао-дереву рознь. Чтобы разобраться во вкусах, нужно также погрузиться в классификацию какао.
Во-первых, все какао-бобы можно условно разделить на две категории:
Вторые – это как раз те самые, вкус которых зависит от терруара в том числе.
Во-вторых, долгое время существовало разделение какао-бобов на три вида:
Хотя эту классификацию используют и сейчас, она фактически никак не отражает принадлежность какао к той или иной местности. Почему? Потому что эти названия – результат языковой ошибки. В эпоху колонизации criollo переводилось как «свой», «местный», который вырос здесь. Словом forastero, «чужой», «иностранный», обозначали то, что выросло в другой местности/стране. А согласно одной из версий trinitario произошло от названия острова Тринидад, то есть какао-бобы, привезенные с этого острова. Ранее характеристика какао сводилась лишь к территориальным признакам – местное и не местное. Ни о каких вкусовых или ароматических характеристиках речи не было.
Первыми исследователями и агрономами, решившими классифицировать какао, были немец Прейс, британцы Моррис, Харт, Паунд и Чизман. Кстати, произошло это лишь в 40-е года прошлого века. Для описания увиденных сортов они просто использовали местный испанский жаргон. При этом они прекрасно осознавали, что Criollo, выросшее в Венесуэле, – это Forastero для тех, кто находится в другой стране. Доказательства этого можно найти в работе Чизмана, написанной в 1944 году. В ней он прямо говорил о несовершенстве и крайней условности принятой классификации, и отмечал, что очень уж сложно вместить все разнообразие какао в столь узкие рамки.
Генетика
В 2008 году было проведено исследование, в рамках которого изучили более 1000 образцов какао из Ганы (Африка) и одиннадцати стран Южной Америки. В результате была предложена классификация, согласно которой какао разделили по генетическим признакам на 10 групп: Amelonado, Criollo, Nacional, Contamana, Curaray, Guiana, Iquitos, Maranon, Nanay и Purus. И, например, то, что принято называть Forastero, отнесли к амазонскому Amelonado, а Trinitario был приписан к Criollo.
На данный момент новая классификация еще не окончательно прижилась. Но насколько я знаю, она продолжает расширяться, сейчас говорят уже о 13 группах, и исследование еще не завершено. Из-за этого, но не только, существует путаница в обозначении сорта, ведь зрительно на 100% его не определить, нужна генетическая экспертиза.
Конечно, на плантациях какао никто не проводит химический или генетический анализ. Есть несколько признаков, на которые ориентируются:
На плитках шоколада некоторые производители пишут криолло/тринитарио/форастеро, но достоверно этого никто не знает. По факту, это лишь указание на то, кто как классифицирует и называет какао-бобы. Часто можно встретить на плитке название региона произрастания. Например, возьмем Criollo. Есть ряд стран, где сохранились его гибриды. Одна из них – Венесуэла. Тут есть существует подвид Ocumare, названный по городу, рядом с которым находятся плантации. Или еще один – Chuao, который носит имя близлежащей деревни. И на плитке шоколада именно так и пишут – Venezuela Ocumare или Venezuela Chuao. Своего рода «аппелласьоны», но пока без регламентов и правил.
© Pablo Merchan Montes/Unsplash
Терруар
Итак, с первой составляющей вкуса какао-бобов, генетикой, мы немного разобрались. Вторая составляющая – это терруар. Географическая зона и климатические условия произрастания.
Все параметры терруара: температура, климат, почва, топография, даже растения, которые растут рядом с деревьями какао – это все влияет на вкус шоколада. Чем благоприятнее климат (в идеале он должен быть мягким, теплым, влажным, деревья должны быть защищены от ветра, резких перепадов температур, избыточного солнечного света), тем более редкие виды какао-бобов могут в нем расти.
В менее удачном климате чаще всего выращивают простые неароматические какао-бобы, как менее прихотливые и дающие более богатый урожай. Любителям бинтубар шоколада можно ориентироваться на примерную ожидаемую вкусоароматику в зависимости от страны происхождения какао-бобов. Так, например, бобы с Мадагаскара будут цветочно-фруктовыми, из Венесуэлы – фруктовыми, из Перу – с цитрусовой составляющей, с Филиппин – с ореховой. Тут нам в помощь напробованность.
Обработка
Третья составляющая, влияющая на вкус – это обработка какао-бобов, которая включает предварительную обработку мякоти, ферментацию, сушку и обжарку.
Например, в Мексике существует метод обработки lavado, при котором пульпа смывается с какао-бобов и их не ферментируют. Такое какао используют для приготовления напитков и традиционных блюд, тогда как для шоколада какао-бобы ферментируют в пульпе, это один из важнейших этапов формирования конечного вкуса.
Стандартизированных правил ферментации не существует, каждая станция обработки или кооператив, который этим занимается, ведут свои личные протоколы. На некоторых шоколадных плитках даже пишут название кооператива, например, Kokoa Kamili для танзанийского какао является знаком качества.
Сушка какао опосредованно влияет на вкус, но это тоже важный этап. Во влажных странах какао-бобы могут сушить на кострах, так какао приобретет дымный аромат.
И финальная составляющая – это обжарка. От мастерства и индивидуального почерка производителя бинтубар шоколада зависит итоговый вкус плитки, какие ноты он захочет акцентировать, какие минимизировать, как будет развиваться вкус дольки во рту, каким будет послевкусие.
Качественный шоколад – это сложный терруарный продукт, способный поразить вас своими вкусоароматическими характеристиками. В шоколадной крафтовой сфере мы еще не пришли к ценности урожая определенного года, но потенциал и задел на будущее есть. Ждем винтажный шоколад.
А тем временем я приглашаю вас к себе на онлайн-дегустации бинтубар шоколада от российских производителей, в рамках которых я учу разбираться в бинтубар шоколаде, правильно дегустировать его и рассказываю, где и у кого покупать такой шоколад, присоединяйтесь к @bestdessertshunter.
Фото на обложке: © Alexandre Brondino/Unsplash.
Ремесленный терруарный шоколад Tree-to-bar
В мире существуют сотни производителей шоколада «Bean-To-Bar»/ «От боба до плитки шоколада» но очень мало производителей шоколада по технологии «Tree-To-Bar/ «От дерева до плитки шоколада», таких как Maleku Chocolate.
Ремесленный терруарный шоколад Tree-to-bar запись закреплена
Как сделать предзаказ ремесленного терруарного шоколада MALEKU? Подробная инструкция 
3. Заполняешь поле «почта», чтобы мы смогли прислать уведомление
4. Заполняешь поле «телефон», чтобы мы сообщили о прибытии шоколада Maleku в Россию
5. Нажимаешь «Подписаться» и ждешь свою шоколадку
Внимание! Нажимая на кнопку «Подписаться», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Ремесленный терруарный шоколад Tree-to-bar запись закреплена
Сначала нужно отбирать лучшие какао-бобы. Если излишние кислота, сухость или горечь не устраивают, то таким бобам дальнейший путь к шоколадной плитке запрещён. (А иначе нельзя! Производитель должен быть уверен в высоком качестве основного ингредиента.)
«Мы возродили производство шоколада по технологии XIX века»
Люди дела: Мария Майская
Мария Майская ушла с престижной и стабильной работы, чтобы заняться ремеслом, которое началось с хобби. Знакомые назвали это решение поспешным и непродуманным, но Мария проявила настойчивость и уже несколько лет занимается производством шоколада из какао-бобов по рецептам XIX века. Марка шоколада называется просто – «MaRussia».
Майская Мария Викторовна, 41 год, кандидат исторических наук, юрист, технолог пищевого производства
Область деятельности: производство шоколада.
– Мария, вы не сразу стали производить шоколад. Чем вы занимались после окончания школы?
– После школы я поступила на исторический факультет, окончила его и защитила кандидатскую диссертацию на тему «Хозяйственная деятельность приходов Тамбовской епархии». Вся моя работа была связана с православной культурой Тамбовской губернии. Я возила экскурсии по святым местам, какое-то время работала в школе учителем истории. А потом жизнь связала меня с энергетикой. Пришлось получить второе высшее образование, юридическое – я работала в кадрах, и нужно было знать трудовое законодательство. В 2011-м году шла в отпуск по уходу за ребёнком. Мне было 32 года.
В процессе творческого поиска случайно сделала конфеты
В декрете у меня появилось много хобби: я и мыловарением занималась, и пекла пироги, и вышивала, – всё подряд пробовала. В процессе творческого поиска случайно сделала конфеты. Меня это увлекло; я нашла в Интернете сообщество Шоколатье.ру и завела там блог «Мой путь в шоколаде». Блог имел отклик: появились первые подписчики, заказы, что меня очень удивило. Я подумала: ничего себе! Пришлось получать третье высшее образование. Возможно, я устала от предыдущей жизни, захотелось чего-то нового. Первая профессия у меня была достаточно творческой, и я поняла, что творчество приносит мне гораздо больше удовлетворения и возможностей реализовать свои способности, чем работа в крупной компании.
Какао-бобы Моя домашняя деятельность продолжалась всего около полугода. Потом я поняла, что дома производить невозможно – есть определенные нормы и правила, которые надо соблюдать. Я сняла небольшую производственную кухню, она стала моим первым цехом. Потом появился второй цех, сейчас – уже третий, более просторный.
В 2013-м году возникла идея производства шоколада из самих какао-бобов, не используя никакое промышленное сырьё. Возрождение производства шоколада по технологии XIX века. Вплоть до конца 1930-х годов все предприятия в мире работали по этой технологии. Она достаточно трудоёмкая, у неё высокая себестоимость, но она позволяет создавать очень качественный шоколад. В Европе и Америке уже давно она возродилась и набрала популярность, а до России мода дошла только в 2013-м году. А я же историк по образованию, я не могла не втянуться; любопытство заставило и меня заняться этим вопросом. Я оказалась первой женщиной в России, кто занялся производством шоколада из какао-бобов, возрождая аутентичную технологию.
Я оказалась первой женщиной в России, кто занялся производством шоколада, возрождая аутентичную технологию
– Как вы совмещали эту новую деятельность с основной работой?
– Когда настало время выходить из отпуска по уходу за ребёнком, я поняла, что у меня уже сформирован готовый бизнес, и мне было жалко терять это детище. Пришлось написать заявление об уходе по собственному желанию. Меня не уговаривали остаться – на таких должностях обычно не держат, там много желающих. Я была начальником службы управления персоналом. Знакомые сказали мне, что, возможно, я головой тронулась в отпуске, потому что люди с таких должностей не уходят по собственной воле. Ко мне прибежала подруга, начальник юридической службы, говорит: «Ты с ума сошла? Надоело в кадрах – иди ко мне в юристы! Какое ещё собственное дело?» Но сейчас уже никто не говорит, что я сделала глупый шаг.
– Не страшно было отказываться от стабильной зарплаты?
Обжарка какао-бобов – Я уверена, что просто так ничего не делается. Когда идёшь не по тому пути, который тебе нужен, встречается множество препятствий. А у меня постоянно загорался зелёный свет во время моих занятий шоколадом. Я решила, что это неслучайно.
В 2014-м году, после того как я уволилась и официально стала безработной, я встала на биржу труда, чтобы зарегистрировать свое ИП и получить грант на начало нового этапа в жизни. В этот момент в цеху случился пожар, сгорело всё закупленное сырьё, оборудование. И тот грант, который мы получили, позволил нам действительно всё начать с нуля. Это было 250 тысяч рублей – их хватило на закупку нового оборудования и новой партии какао-бобов.
Пожар случился из-за короткого замыкания. У нас тогда был индусский меланжер (устройство для перетирания какао-бобов – Ред.), он очень много накоптил. Не столько пострадало помещение, сколько сырьё, потому что шоколад впитывает любые запахи. Но к тому моменту отрасль начала развиваться, появились российские производители оборудования; мы купили отечественные меланжеры. Нашли компании, которые завозили сырьё в Россию, завязали с ними активные отношения. Так началась вторая часть моей шоколадной истории.
– Расскажите, где вы покупаете какао-бобы.
Какао-бобы в меланжере – В Голландии есть международный сетевой центр по закупке какао-бобов. Их привозят из Доминиканы, Эквадора, Венесуэлы, Мексики, а потом продают небольшим производителям – как мы. В России есть представитель этой компании, мы им говорим, какие какао-бобы нужны, с чем бы нам хотелось поработать, и под нас завозят сырьё.
– А рецепты придумываете сами или работаете с готовыми?
– Есть советский ГОСТ, мы делаем шоколад в соответствии с ним. Изобретать велосипед не стали. Какао-бобы, на которых мы работаем, – это терруарный продукт (терруарный – выращенный в определенной местности в контролируемых условиях – Ред.), как кофе, как вино. У него свои вкусовые ноты, он хорош сам по себе и не требует сложных рецептур. Состав нашего шоколада достаточно простой: какао-бобы и тростниковый сахар. Мы не используем вообще никакой химии.
Состав нашего шоколада достаточно простой: какао-бобы и тростниковый сахар
– Новому продукту часто бывает сложно выйти на рынок. Как вы решали этот вопрос?
– Своё продвижение мы начали с ярмарок и выставок, там у нас завязывались первые контакты. Потом реклама в Интернете, социальные сети – Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте. Свой сайт у нас тоже есть. Это и дает клиентов и контрагентов.
– Сколько стоит такой шоколад?
Производственный цех – Цена одной 50-граммовой плитки шоколада – 300 рублей. Есть плитки из более ординарного сырья; оно тоже высокого качества, но не обладает такими сильными ароматическими свойствами, как элитное сырьё, не даёт ярких вкусовых профилей. Его уже можно украшать разными добавками – специями, орехами, сухофруктами… Такой шоколад стоит 150 рублей за 100-граммовую плитку, потому что изначальная стоимость этих какао-бобов ниже. То есть у нас две линейки – премиальная и крафтовая.
Шоколад, который производится из какао-бобов и тростникового сахара по достаточно трудоёмкой технологии, не может сравниться по стоимости с обычным промышленным шоколадом. И когда вы пробуете один и другой, вы понимаете разницу. Мы потихоньку формируем в России культуру потребления шоколада. Объясняем людям, что и настоящий хлеб не стоит как магазинный, и качественные фермерские сыры дороже, чем «сыры» из пальмового масла. У нас эксклюзивный продукт; мы рассказываем, из чего складывается его себестоимость. Сейчас уже наши партнёры не боятся таких цен и спокойно берут; люди уже понимают, что плитка качественного шоколада не может стоить дёшево.
Мы потихоньку формируем в России культуру потребления шоколада
– Где продаётся ваш шоколад?
– У нас есть свой бутик шоколада в Тамбове, мы открыли его в 2016-м году. Партнёры по всей России: Иркутск, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Калининград, Казань… Всех даже сложно назвать, мы работаем со всей страной. Покупают магазины здорового питания, фермерские магазины, кофейни… В Москве фирмы, с которыми мы работали, в период пандемии закрылись. Сейчас там купить наш шоколад нельзя, но можно заказать его у нас на сайте – посылка идёт несколько дней, а доставка от Тамбова до Москвы стоит 200 рублей. Все наши клиенты в Москве пока пользуются этой услугой.
– Сильно ли повредила вам пандемия, помимо закрытых магазинов в Москве?
Для Европы кризис – это крах, а мы привыкли
– У нас уникальная страна: мы живём в состоянии постоянного кризиса. Я не помню периода, когда всё было бы хорошо и спокойно. Мы начинали в 2014-м году – это был кризис. Мы переходим из одного кризиса в другой, поэтому ничего нового и удивительного для нас нет. Я отношусь к ним спокойно, люди у нас закалённые. Для Европы кризис – это крах, а мы привыкли. Прорвёмся.
Когда меня спрашивают: «Когда, по вашему мнению, лучше начинать бизнес?» – я отвечаю: «Вчера». Сегодня его начинать уже поздно, лучшее время было вчера. Поэтому, если хотите начать – начинайте сейчас. Боитесь – не начинайте совсем.
– У вас есть планы развития или вы живёте сегодняшним днём?
Шоколад MaRussia – Планы строить сложно. Никто не предполагал, что начнётся пандемия. Мы ежегодно наращиваем оборот в среднем на 30%. Развиваемся очень плавно – так можно достичь гораздо большего, чем если рваться вперёд. Почитайте «Робинзона Крузо»: он хотел быстро разбогатеть, а в итоге провёл 20 лет на необитаемом острове. А тот управляющий, который остался вместо него, за 20 лет преуспел. Мы не ждём миллионов, мы медленно и плавно движемся вперёд. Радуемся каждой копеечке, которую зарабатываем; кредитов огромных не берём, инвесторов не ищем. Пытаемся жить по средствам, которые нам даёт наш бизнес. В авантюры не вмешиваемся, никого не обманываем, качественно делаем своё дело. Бережём свою репутацию.
Наша история – не про крупный бизнес. Это про ремесленничество, возрождение традиций, патриотизм. Мы хотим, чтобы в России был качественный шоколад без подделок.
Что нам продают под видом шоколада?
Сладости — неотъемлемая часть Нового года. Окутанные волшебной атмосферой праздника, даже самые принципиальные противники сладкого нет-нет да и отломят от плитки шоколада кусочек-другой. Что уж говорить о сладкоежках! А еще это лакомство — настоящая палочка-выручалочка. Не знаешь, чем порадовать человека? Подари ему шоколад! В новогодние праздники это один из самых популярных подарков. Наши журналисты постарались разобраться, как выбрать «правильный» шоколад и «работают» ли народные приметы при выборе сладкого продукта.
Без растительных жиров
В зависимости от уровня содержания в шоколаде какао-продуктов он бывает темный, горький, молочный, с добавками. Сырьем для изготовления любого из них служат какао-бобы. К производству кондитерского изделия предъявляются определенные требования. Для начала мы узнали, что значит «правильный» шоколад с точки зрения ГОСТ.
— В составе шоколада может оказаться и пальмовое масло. Насколько оно вредное?
По словам специалиста, в составе шоколада должны быть:
— какао-продукты (какао-порошок и масло какао),
— сухое молоко (для молочного шоколада),
Бывает шоколад и без сахара. Он так и называется — «несладкий шоколад».
Содержит только какао-продукты (какао и масло какао, причем второго от 50 до 58 %). Не надо путать его с темным и горьким — в них сахар добавляют. В свою очередь темный и горький шоколад отличаются процентным соотношением какао: в первом должно быть не менее 40 % общего сухого остатка какао-продуктов, а во втором — не менее 50 %. А вот в белом шоколаде какао-порошка нет совсем, зато есть какао-масло, являющееся важной составляющей шоколада, так как оно вырабатывается из какао-бобов и имеет ряд полезных свойств.
— Стоит ли верить надписи, сделанной большими цифрами: «90 % какао»? Или это просто рекламный ход?
И конечно же, Валентина Владимировна обратила внимание, что при покупке шоколада нужно проверить сроки годности: «Они могут быть 6 и 8 месяцев — это устанавливает сам производитель. Чем шоколад свежее, тем он лучше».
Имеет значение и соблюдение температурного режима. Шоколад должен храниться при температуре от 5 до 22 градусов. При более высоких показателях качество продукта теряется, как объяснила специалист.
— Шоколадные конфеты, глазированное суфле, шоколадный грильяж, зефир в шоколаде… Насколько все это шоколадное?
Подтянув теорию в плане требований к качественному шоколаду, мы занялись практикой и отправились к мастеру-шоколатье Елене Маргаритовой, которая изготавливает шоколад ручной работы. От нее мы узнали, что такой шоколад называется «ремесленный».
Елена рассказала, что семена какао-бобов, которые являются исходным сырьем для производства кондитерского изделия, в принципе-то шоколадом и не пахнут. Запах раскрывается при их термической обработке, то есть обжарке. С обжаренных бобов снимают шелуху, или какавеллу, и перемалывают в крупку. Эту крупяную какао-массу измельчают до очень мелких частиц, получая какао тертое, или отжимают какао-масло, а сухой остаток перетирают в какао-порошок, который является практически обезжиренным продуктом.
Елена пояснила, что для перетирания какао-крупки в однородную консистенцию используется специальный прибор — меланжер. «Какао-крупка — это очень твердые частицы. И вот эта какао-масса вместе с сахаром перетирается в меланжере довольно долгое время. К этому могут добавить сухое молоко, если изготавливают молочный шоколад. Все остальные добавки — изюм, орехи и т. д. — вводятся в уже готовую шоколадную массу», — говорит мастер.
Важный этап производства шоколада — темперирование. Это процесс нагревания и охлаждения до определенных температур. Если нарушить температурный режим, то шоколад станет матовым, мягким, будет липнуть к рукам.
Как любят говорить россияне: «На заборе тоже написано!» Не доверяя напечатанному на упаковке, люди придумали свои способы определения, настоящий шоколад или нет. Мы попросили Валентину Анисимову и Елену Маргаритову прокомментировать пять народных примет.
1. Настоящий шоколад должен быть глянцевым. Матовость шоколадных покровов говорит об имитации.
2. При разламывании он издает характерный громкий сухой щелчок.
3. Хороший шоколад быстро тает во рту, не оставляя ощущения «пластилиновости».
4. В качественном шоколаде производитель не маскирует вкус большим количеством ванилина и прочих ароматизаторов.
5. Качественный шоколад не должен загораться при поджигании.
Редакционная лаборатория. Народную примету № 5 мы проверили опытным путем. Для испытания купили пять плиток: «Аленка» (молочный), «Бабаевский» (темный), Milka (молочный), «Россия — щедрая душа» (темный), Alpen Gold (темный).
Под воздействием огня шоколадки вели себя по-разному. «Аленка» начала пузыриться и обуглилась. «Бабаевский» с трудом, но загорелся ровным синим пламенем без дыма. «Россия» потекла, оплавилась, но не дымила. Alpen Gold оказался самым стойким — не загорелся, только обуглился. А вот Milka оказался настоящей «дымовой шашкой» — с таким количеством дыма его можно использовать как спецэффект на съемках фильмов. А какой он источал «аромат»! Наши мнения разделились: кто-то унюхал пластик, кто-то резину, в общем, что-то химическое. В отличие от «лиловой коровы» все остальные плитки отдавали обжаренным какао.
После испытания огнем шоколад ждала проверка вкусом — состоялась слепая дегустация. В качестве экспертов выступили сотрудники нашего издания. Замредактора Марина Алексеева — любительница молочного шоколада. Корреспондент Валентина Лелина также предпочитает молочный. Ревизионному корректору Галине Плотниковой по душе темный и горький шоколад.
Все образцы были безымянными, под номерами, то есть дегустаторы не знали, какой шоколад едят. Вот что из этого получилось.
Валентина: «Вкусный. Молочный. Во рту тает довольно быстро».
Марина: «Молочный, сладкий. Похож на третий номер, но более твердый. И не самый вкусный из молочных. Немного приторный».
Галина: «Скорее всего, какао здесь вообще нет! Какие-то неприятные добавки».
Галина: «Хороший! Хрустит. Молока мало, какао много. Вкусный».
Валентина: «По виду понятно, что это темный шоколад, а я темный не люблю, поэтому мне невкусно».
Марина: «Не жесткий, бывает, шоколад не раскусить, а этот ничего. Но вкус не очень».
Галина: «Что-то сладковато-приторное и «пластилиновое». Какао в составе совсем мало, больше какого-то жира».
№ 4 («Россия — щедрая душа»)
Галина: «Ощущается фруктовая нотка. Наверное, добавлен ароматизатор».
Марина: «Мне тоже показалось, что ароматизатор присутствует».
Галина: «Не очень сладкий. Много какао, мало молока».
Валентина: «Шоколад с каким-то привкусом. Мне не очень нравится».
Дегустаторы оценивали шоколад по пятибалльной шкале. Суммировав баллы, мы вывели итоговый рейтинг:
1-е место — «Бабаевский» (12 баллов),
2-е место — Alpen Gold (11 баллов),
3-е место разделили «Аленка», «Россия — щедрая душа» и Milka (по 10 баллов).