Уаз буханка закипает что делать
Кипит, наш разум возмущенный или о подходах к охлаждению
В далеком прошлом на Буханку установили предсерийный электровентилятор РИФ для проведения ходовых испытаний. Все было хорошо, но в процессе эксплуатации стали периодически перегорать предохранители – просто плавились от чрезмерной нагрузки.
После перепрошивки ЗМЗ-409 и удаления катализатора улучшилось поведение на подъемах (стало более стабильным) но и нагревающая способность двигателя улучшилась, а значит и вентилятор стал нагружаться еще больше. Ради эксперимента решили вернуть штатный механический вентилятор с вискомуфтой.
Первая пробка и Буханка уже игриво подмигивает лампой перегрева ОЖ. Включаю обе печки, вылезаю из красной зоны, остывает ОЖ, а я нагреваюсь от работающих печек. Возвращаюсь домой.
Проба номер два и пробка номер два, опять датчик лезет в зону красной лампочки. Ухожу с асфальта на грунт и по дороге к ближайшему населенному пункту даю ей проветриться и остыть. В поисках грунтового объезда к цели через лес встречаю потеряшек на Toyota Rav4 застрявших в колее.
Пока разматываю лебедку Буханка на холостых и стоя на месте закипает. Точнее почти закипает, так как я вовремя увидел улетевшую за рамки разумного стрелку температуры. Снова обе печки на максимум, газку для оборотов. Открываю капот – вентилятор усердно гоняет воздух, но толку от него, как от барабана на ферме.
Теперь сижу в задумчивости: ваять второй электрический вентилятор перед радиатором и помогать им основному механическому или возвращать обратно электрический и продумывать помощника для него, чтобы не перегружать частыми включениями.
Пока в голове только брать новый электровентилятор, возможно предсерийный уже исчерпал свой ресурс или в силу опытного образца стал перегружать сеть чуть больше нужного. Интересно еще, у кого вообще стоит электровеник РИФ и как обстоят дела с предохранителями? Может вина именно предсерийного…
Кто как еще боролся с идеальным распределением воздуха под капотом Буханки?
Закипаю за 5 километров на буханке.
Всем привет!
Вот и я потихоньку становлюсь уазоводом
Попала ко мне в руки по работе буханка. Задача: забрать из Новгорода и приехать в Питер, где привести в порядок и использовать по работе.
Проблема.
В начале, когда я с боссом приехали за машиной, мы заметили, что радиатор нафиг течёт. Запаивать радиатор времени не было, быстро сгоняли в магазин и купили новый радиатор. Приехали и я быстро перекинул старый на новый. Всё встало, как родное, хотя радиаторы немного различаются.
У старого ламели более редкие и более крупные, чем у нового. Старый толще нового. Но по количеству ячеек новый вроде как больше — должен бы охлаждаться не хуже.
У моей буханки 75 лошадок, а новый рассчитан на двигатель с 90 лошадями. По идее, должно хватать. Но…
В общем, какие симптомы:
1. Даже до нагрева двигателя и воды, через крышку радиатора выплёскивается вода в большом количестве. Всё время. Заводишь двигатель и начинается плескание.
2. За пять километров движения происходит нагрев до 120 градусов. Пар по всей машине, как в русской бане. Это, если со снятым кожухом ехать (кстати, весь правый бок одежды тогда мокрый нафиг =) При этом патрубки все горячие — и верхний, и нижний.
3. При нагреве ещё около 100 градусов начинается какое-то щёлкание, как будто что-то пытается «открыться», «включиться» или «переставиться». Механический металлический звук, который можно сравнить с глухим лязганием затвора на пистолете.
Что это может быть?
Может ли это происходить из-за:
а) не герметичности пробки радиатора
б) непроходимости где-то внутри контура
в) воздушной пробки
г) несрабатывания каких-нибудь термостатов
д) (этого я боюсь больше всего) — трещины в блоке цилиндров, через которую газы выдавливаются в контур охлаждающей жидкости
Буду очень благодарен за помощь! Так как непосредственно у машины находиться не могу (она в Новгороде, а я снова в Питере), то предварительно хочу изучить вопрос теоретически, чтоб отработать теории уже на месте (где у меня интернета уже не будет)
И если кто из жителей Новгорода предложит помощь на месте за небольшую плату (небольшую, но разумную, конечно не за пиво, а за рубли), то я с радостью рассмотрю и этот вариант!
Мои методы борьбы с перегревом УМЗ-417
Думаю известно всем кто сталкивался с этими двигателями что УМЗ-417 имеет огромную склонность к перегреву, и многие имеют опыт борьбы с ним.
Я как и большинство начал с замены штатной мясорубки на восьмилопастной вентилятор от газели, а за этим последовала следующая переделка
После их установки я обратил внимание что имеющиеся в капоте щели практически не пропускают воздух на выход, а ведь нагнетается его под капот не мало, поэтому было выполнено следующее
После этих переделок средняя температура снизилась, но всеравно время от времени болтание стрелки за отметкой 90 градусов откровенно напрягало, поэтому я подошел к проблеме более кардинально
Читал у многих на сайте что они на лето отключают печку и делают обратку минуя отопитель, и делается это для уменьшения неравномерности перегрева головки в районе 4-го цилиндра, так вот, после изучения схемы я нашел причину быстрого набора температуры двигателя, дело в том что обратка печки врезана в корпус помпы, тоесть по сути неохлажденная жидкость поступает из зоны 4-го цилиндра и уходит обратно на охлаждение двигателя, тоесть перегрев просто неизбежен.
Ну а дальше суть моей переделки
Забыл сказать, штатная обратка печки на помпе была отглушена куском шланга с заглушкой.
А теперь поясню что у меня получилось. Прогретая жидкость с головки поступает не обратно в двигатель, а уходит охлаждаться через радиатор.
Переделка была выполнена несколько дней назад, за эти дни даже под большой нагрузкой и на жаре двигатель не уходил выше 80-85 градусов)))
УАЗ 31514 1997, двигатель бензиновый 2.4 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 168
Очень! Актуально! У меня остро встал вопрос перегрева. Весной долго мучился с заменой помпы. В итоге, всё чётко. Стал ездить, температура около 80. Редко когда чуть выше. Но, тут стала ссать печка на коврик. Причём, остаточным давлением. На ходу не капает, ссыт после остановки мотора. Снимать пока нет охоты, поэтому, врезал в магистраль от помпы шаровый кран. И, как обычно, на лето, перекрыл задвижку на блоке. Капать не перестало, но, хотя бы меньше. Но, так я ездил недолго. Один выезд в карьер на покатушки и домой я приехал закипевшим. На следующий день я закипел доехав до гаража на соседнюю улицу. Ну, и через поле ехал до этого с густоцветом каким то с пыльцой. В общем, что открыть магистраль через печку?!
Как он у вас перегревается? Мой нагреть сложно.
Хватает продавить охлаждайку с печки, всё-таки датчик где у тебя отвод выше стоит?
Да, вполне хватает, печки хорошо работает
Помпа новая радиатор чистый весь термостата нет и зимой не ставлю. А как помпу проверить в радиатор смотриш цыркуляцыя куда нафиг идет
Мужики у меня тоже беда. Греется мотор ульянка 417. Говорили прокладка поменял головку шлифонул. Все равно греется. Поменял радиатор все вроде бы хорошо было буквально неделю. Потом опять начал грется показывает 80 температуру а кипит и кипеть начинает в печке что за беда может кто знает помогите
Первая возможная проблема может быть в термостате, его временно можно просто убрать и посмотреть что изменится. Вторая возможная причина это то что нет нормального оборота охлаждающей жидкости от 4-го цилиндра, как я с этим боролся описано в этой статье. Ну и еще одна возможная причина это неисправность помпы, встречал проблему что внешне все было нормально, а на самом деле крыльчатка проворачивалась под нагрузкой и плохо прокачивала охлаждающую жидкость. Ну и полностью промыть снаружи соты радиатора тоже не помешает, у меня обнаружилась проблема плохого продувания радиатора потому что соты со стороны моторного отсека были забиты семенами травы
Привет. У меня движок зимой стал перегревается в мороз! Самое интересное перегрев начинается вовремя движения, и при включенной печки+электро помпой от газели. Антифриз выходит через расширительный бачок. В масле и выхлопе антифриза нет, пузырей в расширительном бачке тоже нет. Когда выключаешь электро помпу всё хорошо и температура в норме. Такое происходит именно вовремя движения и вкл помпы. Термостат поменял, электро помпу тоже заменил, и крышку радиатора тоже заменил, и на расширительном бачке сменил. Но нагрев остался, стоит на 90 а потом резко подымается до 100. Раньше такого не было с электро помпой работает уже две зимы.
Думаю что причины во-первых именно в дополнительной электропомпе, при исправной родной дополнительная не нужна, ну и возможно что еще излишек охлаждающей жидкости, ей просто некуда деваться после прогрева. Клапан на крышке радиатора стоит?
Да стоит. Крышку поставил новую от нивы. Про излишки я понял. Но меня мучает тот момент раньше такого не было! И еще я в сентябре менял полупомпу старая потекла.
Я здесь на драйве видел вариант переделки с герметичным расширительным бачком, тоесть система работает под давлением, возможно это выход из ситуации
А разве в системе давления нет? Для чего же тогда клапана на бачке и радиаторе? Поискал пока не нашел. У меня на двс стоит гбо сначала на него грешил. Завтра поеду по делам посмотрю как будет с новыми крышками. Знакомые говорят выкинь помпу! Выкинуть не долго. Надо же разобраться! Может даже сделаю как у вас.
Как у Вас дела с перегревом после своей доделки обратки печки?
Я так понял у Вас помпа стоит на блоке? Будет ли толк, если помпа стоит на голое?
Помпа стоит на голове, после переделки появилась другая проблема, с неполным прогревом двигателя даже под большой нагрузкой
И какая температура постоянная держится?
Недогрев только летом или зимой тоже?
У Вас есть на машине большой и малый круг?
Термостат родной?
Термостат родной, рабочий, это проверено. Недогрев и зимой и летом, основная проблема тогда когда это делал была в том что мелкие соты радиатора были забиты зернами травы и плохо продувались, снял радиатор, внимательно посмотрел, замочил радиатор полностью в ванну и потом аккуратно промыл все соты. На 417-х нет малого круга
И какова постоянная температура при переделке?
И какая температура постоянная держится?
Недогрев только летом или зимой тоже?
У Вас есть на машине большой и малый круг?
Термостат родной?
Забыл добавить, сегодня ползал по болоту, за 17 км на пониженной выше 80 не забрался, а если есть возможность ехать на скорости то и 70 бывает не добирает
Так переделка стоит того или не нужно этого делать?
У меня стоит 4178 двигатель. Сделал малый и большой круг. термостат родной убрат и стоит термостат от Нивы. Темпиратура всегда стабильно 85 гр. Но на подъемах двигатель греется. А я живу в горах. Вот думаю сделать как у вАс.
На мой взгляд смысл имеется, как минимум всегда имеется запас на перегрев, у меня помимо штатного вентилятора установлен дополнительный электро, так я им только пару раз пользовался зимой, когда снял штатный пропеллер (потом заменил на просто обрезанный, меньшей мощности)
Закипаю за 5 километров на буханке.
Всем привет!
Вот и я потихоньку становлюсь уазоводом
Попала ко мне в руки по работе буханка. Задача: забрать из Новгорода и приехать в Питер, где привести в порядок и использовать по работе.
Проблема.
В начале, когда я с боссом приехали за машиной, мы заметили, что радиатор нафиг течёт. Запаивать радиатор времени не было, быстро сгоняли в магазин и купили новый радиатор. Приехали и я быстро перекинул старый на новый. Всё встало, как родное, хотя радиаторы немного различаются.
У старого ламели более редкие и более крупные, чем у нового. Старый толще нового. Но по количеству ячеек новый вроде как больше — должен бы охлаждаться не хуже.
У моей буханки 75 лошадок, а новый рассчитан на двигатель с 90 лошадями. По идее, должно хватать. Но…
В общем, какие симптомы:
1. Даже до нагрева двигателя и воды, через крышку радиатора выплёскивается вода в большом количестве. Всё время. Заводишь двигатель и начинается плескание.
2. За пять километров движения происходит нагрев до 120 градусов. Пар по всей машине, как в русской бане. Это, если со снятым кожухом ехать (кстати, весь правый бок одежды тогда мокрый нафиг =) При этом патрубки все горячие — и верхний, и нижний.
3. При нагреве ещё около 100 градусов начинается какое-то щёлкание, как будто что-то пытается «открыться», «включиться» или «переставиться». Механический металлический звук, который можно сравнить с глухим лязганием затвора на пистолете.
Что это может быть?
Может ли это происходить из-за:
а) не герметичности пробки радиатора
б) непроходимости где-то внутри контура
в) воздушной пробки
г) несрабатывания каких-нибудь термостатов
д) (этого я боюсь больше всего) — трещины в блоке цилиндров, через которую газы выдавливаются в контур охлаждающей жидкости
Буду очень благодарен за помощь! Так как непосредственно у машины находиться не могу (она в Новгороде, а я снова в Питере), то предварительно хочу изучить вопрос теоретически, чтоб отработать теории уже на месте (где у меня интернета уже не будет)
И если кто из жителей Новгорода предложит помощь на месте за небольшую плату (небольшую, но разумную, конечно не за пиво, а за рубли), то я с радостью рассмотрю и этот вариант!
Что делать если «Буханка» начинает греться?
Греться двигатель может по разным причинам.
Давайте перечислим их и расскажем о способах решения данной проблемы:
Неисправный термостат
Если клапан термостата закрыт или открывается не полностью, то охлаждающая жидкость не сможет должным образом охлаждаться в радиаторе. Антифриз будет циркулировать по малому кругу охлаждения и вскоре закипит.
Признаком неисправного термостата является долгий прогрев двигателя одновременно с постоянным ростом температуры при движении. Разрешается эта проблема установкой нового термостата.
Перед заменой следует убедиться что причина действительно кроется в этой детали. Некоторые автовладельцы вообще убирают термостат из системы охлаждения на летний период и устанавливают его вновь лишь с приходом осени.
Отсутствие охлаждающей жидкости
При перегреве двигателя следует подождать пока антифриз не остынет, после чего посмотреть его уровень. Если антифриза недостаточно, то следует долить его.
Причиной утечки охлаждающей жидкости может быть плохая герметичность патрубков системы охлаждения. В случае обнаружения утечки замените патрубки и долейте антифриз.
Обрыв ремня помпы
Охлаждающая жидкость перестает циркулировать, так как помпа, перегонявшая антифриз, больше не работает. Температура начинает быстро расти. Обнаружить эту неисправность можно невооруженным глазом.
Устраняется проблема установкой нового ремня.
Заклинивание водяного насоса
Предшествовать этому может появление стружки в системе охлаждения. Признаком заклинившего насоса является визг проскальзывающего по шкиву ремня. В этом случае следует взять автомобиль на буксир и доставить его до места ремонта.
Неисправность свечей и системы зажигания
Воздушная пробка
Признаком переизбытка воздуха в системе охлаждения является нагревание двигателя каждые 1-2 часа. Устраняются воздушные пробки следующим образом: автомобиль загоняется под уклон, открывается крышка расширительного бачка.
Спустя 10 минут воздух покидает систему охлаждения, после чего остается только проверить уровень охлаждающей жидкости.
Неисправность вентилятора
Если на вашей «Буханке» установлен электровентилятор, то дело, скорее всего, в электронике.
Отложение накипи или загрязнение радиатора
Возможность появления этой проблемы повышается при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости. Для очистки системы охлаждения ее следует продуть или прочистить. Также возможно добавление специальных присадок.
Неисправный клапан пробки расширительного бачка
Если клапан не регулирует давление в системе охлаждения должным образом, то он подлежит замене.
Отнеситесь серьезно к проблеме перегрева двигателя. Игнорирование этой проблемы может очень скоро привести к очень серьезной поломке двигателя с последующей его заменой, что выйдет намного дороже ремонта охлаждающей системы.