чем покрасить бензобака изнутри

Новый бензобак — набор для творчества. Чем облить, чтобы не ржавел?

В чат призываются эксперты по ЛКП и антикороззионным составам.

Еще зимой я обнаружил, что бензобак, традиционно для паджеро, подгнил и фарш невозможно провернуть назад. Под защитой, всего за полгода, опять накопился приличный слой песка. Испод побрызганого краской уже видна свежая ржа, процесс идет вовсю, без тотальной зачистки до металла его не остановить и делать из дерьма конфету желания нет.

Итак, куплен новый оригинальный бензобак и задняя часть теплотрассы. Тупо поменять — не вариант, через год-другой будет то же самое. Новый бак идет с полным комплектом заглушек на всех трубках и отверстиях — идеальный момент, чтобы его еще чем-то покрасить. Заводскую краску снимать не хочу, те пескоструя до металла не будет. Идея заматовать заводскую краску и чем-то покрасить сверху.

Вопрос — чем? Так чтобы раз и навсегда. Так чтобы у ржавчины не было шансов? Любые высыхающие до твердого составы сразу отметаются. Нужно что-то не трескающееся, не жесткое, вечно эластичное.

Да, стоковая защита однозначно будет доработана либо удалена, либо заменена на что-то другое.

MR529135 — Топливный фильтр
MN106046 — Прокладка помпы топливного бака
MR529146 — Уплотнительное колечко фильтра
MR529140 — Уплотнитель бензонасоса
MR204495 — Сеточка грубой очистки

Трубки отопителя заднего
7805A202 — задняя часть две трубки
7805A206 — передняя часть

Трубки кондиционера задняя часть.
7815A120 — подача
7815A277 — отсос

Источник

Форум химиков

Ржавый изнутри бензобак

Ржавый изнутри бензобак

Сообщение Visage22 » Сб янв 28, 2017 10:42 pm

Есть большой (25 л) стальной бензобак от бензогенератора. На дне много ржавчины. Есть 3 сквозные дырочки диаметром около 0.1мм.

Вопрос в том, как в кустарных условиях его восстановить, и чтобы он послужил как можно дольше, пусть строго с бензином, содержащим эффективный ингибитор коррозии (Лукойл ЭКТО). Генератор будет храниться в квартире, где, в отличие от неотапливаемого гаража, намного меньше вероятность порчи различных узлов.

Чем лучше удалить ржавчину и промыть бак, чтобы не испортить совсем? Обычные преобразователи на ортофосфорной кислоте не внушают доверия, т. к. вместе со ржавчиной жрут и железо, а оно и так тонкое. Практически невозможно добраться до крайних частей и посмотреть, в каком они состоянии.

После промывки двигатель, разумеется, будет питаться через бумажный фильтр тонкой очистки с ячейками 15 микрон.

Re: Ржавый изнутри бензобак

Сообщение avor » Сб янв 28, 2017 11:34 pm

Re: Ржавый изнутри бензобак

Сообщение Visage22 » Сб янв 28, 2017 11:55 pm

Re: Ржавый изнутри бензобак

Сообщение avor » Вс янв 29, 2017 12:15 am

Re: Ржавый изнутри бензобак

Сообщение Visage22 » Вс янв 29, 2017 9:09 pm

Re: Ржавый изнутри бензобак

Сообщение antabu » Пн янв 30, 2017 9:38 am

Re: Ржавый изнутри бензобак

Сообщение hongma » Вт янв 31, 2017 4:17 pm

Re: Ржавый изнутри бензобак

Сообщение darkweder » Ср фев 08, 2017 10:54 am

Сообщение Visage22 » Пт фев 10, 2017 4:00 am

Насколько я понимаю, Трилон Б обойдется дороже, и наверное существенно, чем разбавленная техническая ортофосфорная кислота (это и есть продаваемый везде «преобразователь ржавчины», и я не знаю, как у некоторых хватает совести выпускать то же самое якобы с цинком и марганцем и заявлять об образовании стойкого защитного грунта на железяке.)

А самый интересный вопрос про маслобензостойкую краску. Что это такое? Я частное лицо, и что я могу купить такую краску в приемлемом объеме, а не бочку 200л?
Есть американские аэрозольные баллончики Rust-Oleum с очень стойкой краской для двигателей, но вместо 4-5 таких баллонов можно на эти деньги купить новый бак.

Пока решил бак не менять, а заливать в него строго бензин Лукойл ЭКТО. Я проводил эксперимент, он практически останавливает ржавление железяки в такой специально неблагоприятной смеси: ЭКТО-50%, Этанол90%-25%, АИПС-25%. Надежная АЗС в городе есть. Надеюсь, на сезон бака хватит. Тем более весь низ проклеен тканью с эпоксидкой.

Источник

Работа с «новым» топливным баком. Часть 2.

Наверно, самая короткая запись про бак. Но необходимая.
В общем, после подготовки бака, необходимо его обработать для дальнейшей защиты. После того, как пройдет его установка, следить за его состоянием возможно будет только снизу, захватывая дно и чуток по бокам. Следовательно, нужно со всех сторон нанести защитное покрытие.

Бак мне пришел, напомню, весь во ржавчине по верхней части. Тщательный осмотр в конце подготовки показал, что имеются три микродырочки. К тому же верх бака постоянно держит на себе грязь, соль и прочую белиберду с наших дорог, которая затем там месяцами киснет. Возможные проблемы с горловиной ситуацию усугубляют крайне значительно.
Также, верх у бака был не обработан. Скорее всего, его обрабатывали, когда он был установлен на автомобиле. Без какой-либо подготовки. Вот и имеем в итоге то, что имеет нас.

Было решено, что самый простой и одновременно надежный способ, это нанесение трех ( в теории) слоев — грунтовка, мастика, антигравий. По факту их, конечно, побольше. Как минимум два слоя грунта, несколько тонких слоев мастики (чтоб скрепилось получше, каждый новый слой накладывался на подсыхающий старый, за исключением первого — первый как наложился так в течении суток и сох), пара — тройка слоев антигравия. Как говорится, Машу каслом не испортить!

Формально, после грунта можно положить краску. НО — краска после высыхания делается менее зернистой, чем грунт. Следовательно, нужно снять ей верхний слой, подшкурив шкуркой примерно 600 единиц, чтобы получились грамотные риски. Второе НО — краска ложится очень тонким слоем, снимая ей верхний слой — мы еще больше его утончаем. А также краска наносится гораздо сложнее. Опять же, она стоит денег. Да и какую попало брать тоже не следует.
Ну и стоит ли игра свеч?

Кому не нравится — могут пинать и делать так, как считают нужным. Я лично делаю под себя, чтоб поставить — и забыть на долгий срок.

Значит, грунтовка. Она бывает разная, но я купил антикоррозионный грунт от Hi-Gear. Штука проверена по качеству еще до меня с тех пор, когда я был безлошадным. Вещь нарасхват, у нас сразу разбирают. В итоге мне достался с красным оттенком (бывает еще серый и черный). Но муравьям пофигу, тем более под остальными слоями его не будет видно.

На подготовленный и тщательно обезжиренный бак наносим по инструкции, с расстояния 20-30 сантиметров, ровными полосами, с захватом последующими предыдущих «внахлест». Сохнет быстро, поэтому не расслабляемся.

Стараемся не допускать потеков. Если допустили — не страшно, грунт хорошо шлифуется, берем тысячку и аккуратно трем косячное место, после чего пшикнем на него из баллона.

Через какое-то время получаем полностью загрунтованный топливный бак.

Уточнение — да, можно было снять нафиг уплотнительные резинки! Но я этого делать не стал — прикреплены они хорошо — это первое. Во время подготовки я их «срезал» крацовкой с каждой стороны примерно на 5 миллиметров. Где-то даже побольше. Это второе. Ну и третье — ничего криминального я там под ними не обнаружил, следовательно, под всеми их поверхностями имеется нормальное покрытие.

Для дальнейшей работы нам потребуется резинобитумная мастика (рекомендую Кордон), что-то чтоб ее привести в жидкое состояние (использовал чистый 80й бензин), кисточка/перчатки.

Самый простой способ размешать мастику — открываем банку, поверх мастики наливаем растворитель, и деревянной палочкой аккуратно размешиваем по часовой стрелке, потихоньку захватывая все глубже и глубже. Затем можно потыкать до дна, когда консистенция позволит не только тыкать но и мешать от глубины. Следует соблюдать осторожность — велика вероятность разбрызгивания растворителя.

Кистью аккуратно наносим мастику на загрунтованную поверхность бензобака. Ровными полосами размазываем каждую, если будут видны «просветы» — это нестрашно, поверхность все равно есть, все равно нам ее сушить сутки. Как минимум. Ибо первый слой должен грамотно скрепиться с грунтом. К тому же последующие слои будут наноситься уже не факт что ровно. В идеале краскопультом бы поработать, но… Поэтому от грамотности нанесения первого слоя будет зависеть очень многое.

Через сутки приезжаем и начинаем работать дальше. Эти слои уже можно взять чуток пожирнее, параллельно после нанесения того или иного слоя включаем на обдув тепловентилятор.

Антигравий можно нанести двумя слоями, можно даже двумя марками. Сначала нанести тот, что дает тонкую пленку, которая как-бы тоже на резиновой основе. Затем покрывать тем, что дает более твердое покрытие. К сожалению, я не могу найти фотографию первого антигравия. Либо забыл сфотогравировать, либо фотка не сохранилась. Либо сразу наносить второй.
Как чувствовал, не выкинул пустой баллон. Этот антигравий дает ровную, более мягкую пленку, чем второй. Вполне сойдет для первого слоя, лучше свяжет мастику и пупырчатый.
Вот фото:

А это второй антигравий. После его нанесения образуется как бы «пупырчатый» слой. Также, пару слоев не повредит. Можно взять два баллона, лишним не будет.

Если какие-то неровности — это нестрашно. Так сохнет мастика, растекаясь, когда испареяется растворитель. Формально, можно попробовать сгладить — нанеся тот же бензин и пройдясь широкой кистью/поролоном. Я не стал так извращаться. Тем более это низ, он всеравно будет страдать. Верх получился гораздо лучше.

По расходу — если не пулять материалы впустую, на обработку бака потребуются:
1 кг мастики (3-4 слоя) — 150 рублей.
1 баллон грунтовки (2 слоя)- 250 рублей
1 баллон антигравия (2 слоя) — 250 рублей.
0.5 л растворителя — 50 рублей

Итого имеем 700 рублей. И примерно двое суток. Час работы в первые сутки и два-три часа во вторые. Это, конечно, посчитано по-минимуму. Зависит от условий, где будет ездить автомобиль и сколько наматывать километража.
Можно обделать более дорогими материалами, отдать мастерам и самому не пачкать руки. Но смысла не вижу.
Если уж сильно хочется, лучше эти бабки впулить в новые топливные магистрали 🙂

Upd. На следующий день докупил еще баллон «пупырчатого», еще раз пролил бока и дно. Остатки расплескал по верху. Лишним всяко не будет.
После полного высыхания должен образоваться ровный плотный слой, который защитит бензобак от соли, воды, песка и мелкой грязи.

Источник

Сделай сам: Антикор топливного бака и топливнозаливной магистрали

«Коррозия приводит ежегодно к миллиардным убыткам, и решение этой проблемы является важной задачей».

Поделюсь с вами как я делал грязную работу со своим автомобилем. В прямом смысле этого слова – антикорил топливный бак и топливнозаливную магистраль.

Ни для кого не секрет, что на Паджеро 4 это ещё два больных места, куда надо заглянуть обязательно во избежание дальнейших финансовых затрат.
Давно хотел сделать, но всё как-то никак. А вот вчера, при хорошей погоде, почти во дворе дома сотворил сие!
Напомню вам, дорогие читатели, что автомобилю ровно 8 лет. До этого момента с баком и топливной заливной ничего не делалось.
В общем процесс всем понятен, и расписывать его обсобо нечего: моем, зачищаем, наносим преобразователь ржавчины, грунтуем, красим и покрываем мастикой в два слоя.

Так как делал не на яме защиту больше снять не смог – мешает защита раздатки и задний стабилизатор поперечной устойчивости. Но вся коррозия именно в этих местах, так что будем работать с тем, что есть.

Очень поверхностная коррозия – легко убирается наждачной бумагой.

2,5 года назад бак снимался для промывки. Вот сколько грязи образовалось на защите за это время – думаю в отличие от «огородов» у коллег на моём автомобиле это не много.

Мастика в один слой.

На самом деле мастикой покрывал в два слоя, просто в конце работ было уже не до фото – испачкался и устал прыгать под машину.

Топливнозаливную магистраль обрабатывал месяцем раньше. Коррозия тоже была небольшая. Не снимая заднего правого колеса (благо лифт в 35 мм с пружинами Lovells даёт это делать) снимаем пластиковую защиту, выгребаем оттуда килограмма так под 3 или 4 кг песка и антикорим по той же схеме.

После проделанных работ совет – загляните под свой автомобиль. Вы можете там увидеть много нового и прекрасно провести день в общении с ним!

Коррозия металла – ЗЛО для наших автомобилей!

Всю работу делал под великолепные песни группы «Коррозия металла» – люблю иногда, знаете ли побаловаться. Согласен, грешен!

Всем здоровья и хорошего настроения!

Источник

Защита бака мотоцикла от коррозии ИЗНУТРИ (покрытия)

Всем привет!
озадачился этой проблемой.
Для начал очистил бак электролизом.ИМХО, самый тщательный и менее трудоемкий способ, читать тут.

Затем промыл, сыпанул гаек внутрь, поболтал (дабы выло восстановленное железо), вылил.Залил преобразователь ржавчины, оставил на 30 мин, промыл, просушил, забрызгал смазкой типа WD-40 ток на тефлоновой основе. Все.

Однако, это не внушает мне доверия, т.к.такая чистка будет работать на сезон-два.Если при этом моц часто в сыром гараже или не всегда полный бак, то ржавчина снова даст знать о себе. Снова электролиз, шаманство с гайками и ортофосфорной кислотой и т.п. Поэтому хочу покрыть бак изнутри каким-либо масло/бензостойким полимером.

Есть такая краска защитная KREEM TANK LINER. да, есть, но стоит дорого (60$) и везти ее проблематично с точки зрения таможни, насколько я знаю.Есть еще куча такого же типа красок именно для баков за границей:
раз
два
три
четыре
пять

Это все лирика.
Решил я поглядеть что есть в России-матушке.
1) Есть интересная эмаль, ХС-717. Быстро сохнет, относительно долго хранится в готовом к примененинию состоянии.

2) Также нашел такую штуку как эмаль ВЛ-515.

3) Очень интересные покрытия это полимерный «Полиуретол» и холодное цинкование «Цинконол». Оба состава по описанию просто идеально подходят для моей цели.Однако, состав должен быть еще и пластичным, чтобы не потрескаться и не раскрошиться со временем. Подкупают указанные области применения,а также то, что покрытия можно наносить без предварительной грунтовки, наподобие «молотковой» краски.

4) Для холодного цинкования нашел еще как понимаю очень известный состав ZINGA.
Ну, и, несомненно, цена вопроса!

слышал что особые изощренные мотолюбители лудят бак изнутри) мне предложили покрыть медью, например, но, думаю, что возможность накосячить и положить «дырявое» пористое покрытие больше, чем сделать что-то действительно хорошее)

лично я покрывал эпоксидкой(только качественнеой. ), и еще несколько случаев мне доподлинно известны ездят в районе нашем, все работает и держится отлично!

Главное ЭДП качественную найти и подготовить поверхность бака тщательно. Что после ВД-40 мне кажется несколько затруднительно будет.

Я разводил ЭДП, добавлял ацетона немного и алюминиевую пудру и выливал в бак. Теплый. Поболтал и вылил лишнее.

без пластификатора?эпоксидка без пластификатора со временем может крошиться, т.к.на излом покрытие хрупкое.

2 года, полет отличный.

внутрь бака смотреть приятно. все песчинки внизу бака даже видно как колыхаются=)

Источник