Форд фокус 1 закипает в чем проблема

Форд фокус 1 закипает в чем проблема

Форд Фокус 1. Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Источник

Разбираемся с перегревом двигателя

С наступлением тепла началась петрушка — двигатель после включения кондиционера через 15 минут стал переходить в красную зону — а потом перегрев и лампочка. Первым делом посмотрел антифриз — в бачке уровень на середине, за зиму ничего не ушло почти, течей нет, патрубки целые. Ну долил я обычного фордовского антифриза (не концентрата), не помогло. Далее подумал, возможно 2 варианта — почистить радиаторы, либо накрылся термостат. Поехал к Коммиксу, помыли, хотел менять термостат, но сказали рабочий (нижний патрубок теплый, значит циркуляция по большому кругу есть). Когда снимали радиаторы для мойки — посмотрели вентиляторы, рукой крутятся нормально, не заедают. Выехал — через 15 минут опять перегрев. Что за хрень.

Во время следующей поездки приходилось раз 10 останавливаться в пробке ТТК на обочине и ждать когда остынет, чтобы как-то доехать до дома. До дома так и не доехал, докатился до первого попавшегося сервиса, где спецы (такие вот, советские еще, гаражные, мастера посмотрели — говорят, давления в системе нет (после термостата), он не открывается. А патрубки теплые от нагрева двигателя, т.к. в подкапотном пространстве жарища еще та). А патрубки обратки внизу, куда рукой не просто долезть, мастер видимо не потрогал, т.к. они холодные. Короче опять заказал термостат на замену.

Пока ждал термостат, почитал, как обычно, ФФКлуб, и наткнулся на интересное сообщение — человек менял 3 раза термостаты, и ни один не открывался, даже новый! Методом кипячения в банке с кипятильником проверял — в кипятке открывались без проблем. У него оказалось, что из-за большой концентрации антифриза (хотя разводил он 50/50 по инструкции, либо уже готовую лил), термостат не открывался! Ба! Во дела. Попробовал у себя — шприцом откачал из бачка ОЖ до отметки MIN, долил дистиллированной воды. Завел, прогрел до 90, включил кондей и чуть поддал оборотов, пошел нагрев, но выше 92 не поднимается — все работает! Термостат открылся. Все, думаю, нашел причину. Поездил на повышенных оборотах с кондеем. Температура опять медленно ползет вверх, но не так как было. «Чъорт побъери!» (С).

Стал смотреть дальше — думаю, чета вентиляторы охлаждения не воют, либо так тихо работают? По идее они принудительно включаются если кондей включен. Проявив чудеса эквилибристики и попутно узучив первый курс проктологии, подлез к вентилятрам — они выключены! А температура-то уже 115C! Кирдык вентиляторам? Стал смотреть проводку, внешне целая, совершенно случайно догадался разобрать разъем проводки на вентиляторы — а там оплавившиеся контакты!

Соединил обгоревшие пины мимо разъема — все заработало! Вентиляторы моментально остудили до 90 градусов! Наверное закажу новую проводку вентиляторов (код 1136964), ибо стоит не так дорого, а на скрутке или скотч-локах делать не хочется.

Попутно выяснил одну вещь — у меня с момента покупки болтался какой-то разъем, я никак не мог понять откуда он, ибо ответных частей нигде нет.

Выяснил — на этот разъем на америкосах вешается датчик температуры подкапотного пространства, который принудительно включает вентиляторы напрямую в случае перегрева. На европейцах его нет, т.к. вентиляторы включают мозги машины.

Еще небольшой лайфхак, до которого случайно допер: температуру двигателя можно мониторить по БК. Нажимаете и держите на ручку (крутилку) сброса пробега и не заводя двигатель, включаете зажигание в II позицию. Когда появится TEST — отпускаете ручку. Вы в тестовом режиме БК — нажимаете раз 10, пока не увидите температуру, сначала в Фаренгейтах, потом в градусах — что-то типа 108С (это у меня уже перегрев был). Дальше просто заводите авто и ездите, а БК продолжает показывать текущую температуру вместо пробега.

В общем, варианты перегрева на фокусах выявил такие:
— проверить антифриз (уровень, концентрация — можно даже половину слить и долить дистиллированной воды для проверки, потом уже поменять во всей системе),
— проверить течи — патрубки, корпус термостата, расширительного бачка (бывает, что подтекает по швам)
— чистить радиаторы (со снятием, т.к. у меня их 3)
— проверить термостат (открывается ли, штатный вроде на 92 градусах должен открываться), горячие ли патрубки нижние от радиаторы и обратки. Пощупать патрубки, если ли давление в системе.
— проверить вентиляторы — включаются ли? Они обычно довольно сильно гудят при включении, так что определить просто. Если не включаются — проверить разъемы, предохранитель (30A).
— потанцевать с бубном

Теперь точно могу уже писать брошюру «Что такое не везет и как с этим бороться» 🙂

Источник

Кипит тосол в Форд Фокус 1

Термостат снял, радиатор новый, прокладка ГБЦ новая, помпа новая, вентиляторы работают принудительно. Верхний патрубок и нижний температура различается но оба горячие(верхний обжигает больше чем нижний). На данный момент заливаю воду, т.к. тосола не напасешься. В системе набирается очень большое давление, клапан на бачке постоянно в открытом состоянии. Если долго поездить, патрубки раздуваются. Никак не пойму в чем дело.

Срывается шланг идущий к радиатору. Проезжаю 10-15 км. Муж сделал ремонт головки, газов нет кажется, крышку на расширительном поменяли, толку нет. Что можно сделать ещё.

Печка сразу при нагреве дует теплым воздухом секунд 30, потом холодным и выгоняет из системы антифриз.

Машина греется, а радиатор холодный.

Очень часто включается вентилятор, даже на трассе в прохладную погоду. Давит антифриз из бачка расширителя и из патрубков. В чём причина? Термостат или крышка расширителя не исправ.

Термостат должен стоять, это вам же не ваз и не москвич, его снимать не надо было. Он открывает большой круг охлаждения через радиатор и частично перекрывает малый круг, так чтоб большая часть охлаждающей жидкости проходила через радиатор.

Скажите пожалуйста по какой причине менялась прокладка головки блока цилиндров? Если вы перегревали свой мотор до этого ремонта, то возможно у вас нарушилась плоскость головки блока, поэтому и пробило предыдущую прокладку головки блока цилиндров. И теперь вы установили новую прокладку, но она в каком то месте не прижата с нужным усилием из-за искривления и газы с камеры сгорания выдавливает в систему охлаждения. Нужно же было проверить плоскости как на гбц, так и на самом блоке цилиндров, плюс ко всему проверить головку блока цилиндров на герметичность. Возможны микротрещины в ее корпусе и поступление газов в систему охлаждения через них.

По поводу радиатора тоже могут быть вопросы. Так как встречался мне как то новый радиатор, после установки которого температура у двигателя авто держалась на 7-10 градусов больше чем на старом радиаторе. То ли проходимость тосола у него была плохая, то ли конструкция не правильная и поток воздуха не делал нормального охлаждения, ну в общем пришлось менять снова. Жаль не помню уже производителя, но авто было ниссан премьера, начала 90х годов.

Помпа тоже самое, есть вариант что у нее малая производительность по причине не правильной установки крыльчатки к своему зеркалу. Она вроде бы и работает, но поток нужный не создает, размер крыльчатки и размеры(высота) лопастей тоже дают свое, не давая в систему нужного давления.

Осматривали вы патрубки изнутри перед установкой? Бывает патрубки отслаиваются внутри, кусок резины отслоившейся встает наперекор потоку. Или этот кусочек обрывается и плывет по системе охлаждения двигателя. Пока где-то не зацепится, тем самым перекрыв проток, нарушив систему циркуляции охлаждающей жидкости по правильной, нормальной системе. Случится это может, и в головке блока, и при попадании в радиатор системы охлаждения может перекрыть часть сот.

Если же вы где-то использовали вместо стандартных прокладок герметик(допустим при снятии термостата) то вариант, что его выдавленные остатки внутрь системы охлаждения тоже могло оборвать и потоком занести в радиатор охлаждения двигателя, и забить соты в нем. Тем самым полностью или частично перекрыть проток через нее.

Так что посмотрите на цвет ВОДЫ в расширительном бачке, ее запах-нет ли там намека на запах выхлопных газов. Если же вы уверены в качестве запчастей то совет на будущее — не меняйте все одновременно. Тем более если берете не оригинальные запчасти, делайте все поочередно. Поставил, покатался — нормально, меняем следующее. А как теперь определять что у вас не так, с первого раза даже и не скажу.

Источник

Перегрев двигателя. (Р)

Тут вообще непонятки. Тройник ведь должен быть вверху? Я его не вижу, значит все переделано и устроено по другому. И нужно заказывать все трубки, которые идут к тройнику?
8555 код YS4Z 8555-AA стоит полторы тыщи и доставка месяц. Чем можно заменить?
Шланги отопления 18472 и 18К359, это ведь они?
18К359 код YS4Z 18K359-JA нет в экзисте, какой аналог искать?
18472 коды YS4Z 18472-JA, 2M5Z 18472-BCC тоже доставка месяц, чем можно заменить?

Вот описал все, сижу и думаю, вроде бы сейчас все работает, при +30 полчаса ездил, вентилятор на +106 включается, на

98 отключается, ниче не кипит, после того как новую крышку чуть не до конца закрутил, избыточные газы успевают выходить. Если плотно крышку закрутить, то трубки так надуваются, что страшно становится.
Может ниче и не трогать?
Вообще, кто мне скажет, какой функционал у трубки 8К289? Зачем в расширительный бочек идет из радиатора еще и трубка 8К276?
Для чего нужно ответвление нижнего шланга 8286 в тройник?
И вот еще что в этой схеме не понятно, откуда и куда и какие идут шланги к помпе, сама помпа на рисунке есть, а шлангов нет.
Много вопросов конечно, но кто разбирается, не поленитесь, ответе на те вопросы, которые знаете.

Источник

Тема: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Опции темы

Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

На этом моторе датчик температуры головы, а не датчик температуры ож.

Первый раз встречаю включение вентиля на 125. Там уже мотор в помойку просится.

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

С температурами в районе датчика там именно так всё и обстоит. И градусы включения вентилятора именно такие и есть. Форд сам признал проблемы с температурой на 1,4/1,6 зетеках. В тсб, который я указал ранее, упоминается новая калибровка эбу (для автомобилей старше 2001 года, для остальных уже с завода всё пофиксили), в которой как раз и изменены температуры включения вентилятора и температуры, при которых прописываются ошибки. Как вы правильно заметили, это датчик температуры ГБЦ, поэтому всё и происходит на повышенных температурах. Показания температур смотрел КТС-ом и СнапОн-ом, который с Фордами особенно хорошо дружит.
Может я непонятно выражаюсь, но вся проблема именно в том и состоит, что горячо только в ГБЦ. Я ведь не зря работу термостата описывал.. Реально мотор не горячий и пока термостат закрыт, вентилятор естественно ничего остудить не может. Кстати, новый термостат, рекомендованный в тсб, открывается при 74 градусах.
Да и всё равно на самом деле, при каких показаниях температуры вентилятор включается/выключается, управляет то им эбу двигателя. Значит Форд считает, что так и должно быть.

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

После TSB у вас на ХХ термостат открылся на 100,а при движении и 125 закрылся.И вы написали,что новый термостат открывается при 74 градусах?Уточните.Если при 74 начинает открываться,то в принципе как и на других авто при 90 радиатор должен быть горячий,при 100-106 малая скорость,при 110 большая вентилятора СО.

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

А как давление в системе охлаждения. Если система не герметична, циркуляция ож затруднена, соответственно голова не охлаждается.

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Ну дальше ваши проблемы. Если вы считаете что на двс вентилятор включается на 125 С и это нормально!! то флаг в руки. У меня нет комментариев, могу порекомендовать сменить род деятельности, заняться чем то попроще.

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Как то давно уже занимался подобным: всё прошло после установки датчика температуры головки на термопроводящую пасту

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Спасибо за совет.. Обдумаю на досуге.
Я уже писал, что вентиляторами управляет эбу. И это он решает, при какой температуре включать вентиляторы. Если уж вы меня поправляли, что это датчик температуры ГБЦ, а не ОЖ, то, надеюсь, знаете, что на этом автомобиле датчик температуры не омывается охлаждающей жидкостью, а вкручен в специальную полость в корпусе ГБЦ. Т.е. датчик меряет температуру именно самой ГБЦ. И это совершеннл нормально, что тело головки блока горячее чем ОЖ, что Форд и учёл при разработке алгоритма управления вентилятором охлаждения. Вопрос только в том, почему ГБЦ настолько горячая.

Я тоже на эту тему думал.. Только я решил для лучшего контакта датчика с головой залить полость маслом. Это помогло, но недостаточно. Показания температуры перестали так резко меняться, но перегрев остался.

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

а может на авто забит радиатор, и при нагрузке он не может продавить систему.

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Честно.. не помню. Наверняка заходил. Когда приедет опять, загляну ради интереса. В любом случае логика работы стрелки такова, что по ней ничего не скажешь. Когда в фактических моторника 90 градусов, стрелка как раз доходит до середины и там остаётся до достижения температуры где-то 135 градусов, потом резко уходит к красной зоне.

Угу, совпадает. Я ещё и вольтметр цеплял к датчику и сравнивал с заводскими значениями на всех температурах.

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

А как там помпа поживает? Были случаи с лопнувшей крыльчаткой, на оборотах грелась, а на хх нет.

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

посмотри штуцер на бачке, на который одета обратка с радиатора, я както раз чистил, забита была напроч ели проковырял

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Датчик температуры материала,измеряет температуру по деформации ГБЦ, критичен к моменту затяжки при установке.

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Датчик температуры материала,измеряет температуру по деформации ГБЦ, критичен к моменту затяжки при установке.Если при 135 у вас не выкидывает ОЖ из бачка,то большая вероятность того,что он врет,посмотреть проводку,массы,возможно в компе впрыска проблема.Датчик у Вас новый,как я понял,оригинал?

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

как то раз было похожее..грелся двигатель сильно на двухгодовалом х-трейле. поменяли все-датчики,помпу..метки грм..диагностика..колдовали долго..пока не сняли лобовой радиатор и почистили его снаружи,и все пришло в норму. и такое было..

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Согласен, удачи в починяловке. Жаль только клиента, он под вами еще много денег и времени истратит.

Редко бываю на форуме, зато читаю как Жванецкого или КВН. Спецов развелось как блох на собаке.
Сапасибо, друг. Вот они, наши таланты, без слез читать невозможно.

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Зря вы так,Вова 3,пежо боксер,ДВС 2.2,фордовский мотор и на нем как раз и стоит датчик такого типа и именно так он и называется.Заморачиваться с распечатками и прочее не буду,время дорого,удачи.

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

А слабо взять омметр и убедиться что там обычный терморезистор?
Не пропадайте, пишите исчо, порадуйте нас свежими мыслями и гениальными открытиями

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Я и не спорю,что там обычный терморезистор,я вам дословно переписал информацию производителя.

Re: Ford Focus I 2003 1.6 перегревается

Функция : Охлаждение двигателя (visteon dcu 102)

1. Общее представление

ВНИМАНИЕ : Значение температуры, при котором срабатывают электровентиляторы и информация, передаваемая в.

Этот вариант предназначен для стран с холодным и средним климатом при отсутствии системы кондиционирования воздуха.
2.1. Блок-схема

Этот вариант предназначен для стран с холодным и средним климатом при наличии системы кондиционирования, а также для стран с жарким климатом при отсутствии системы кондиционирования.
3.1. Блок-схема

Этот вариант предназначен для стран с жарким климатом при наличии системы кондиционирования воздуха.
4.1. Блок-схема

5. Электровентилятор системы охлаждения*

Включение электровентилятора для охлаждения двигателя производится в случае перегрева двигателя в зависимости только от температуры охлаждающей жидкости, которая оценивается компьютером управления двигателем.
Значение температуры двигателя (по данным датчика температуры материала (1349)) соответствует значению температуры, определенному по кривым системы впрыска топлива..
ПРИМЕЧАНИЕ : В случае неисправности системы измерения температуры двигателя, компьютер управления двигателем подает команду на включение блока электровентиляторов (GMV).

См. раздел 12 » Аварийные режимы работы «.
ПРИМЕЧАНИЕ : Проверьте действие блока вентилятора ; С помощью диагностического прибора (С помощью измерения параметров, а также тестов исполнительных элементов).

Эти 2 параметра должны соответствовать их состоянию работы.
6. Система охлаждения

ПРИМЕЧАНИЕ : (*) В зависимости от комплектации.

D : Двигателя PUMA 2.2.
E : На других двигателях используются датчики температуры охлаждающей жидкости (Для информации).
(28) Датчик температуры материала (1349).
(37) Компьютер управления двигателем (1320).
«h» Второе сопротивление нагрузки (1320).
«j» Первое сопротивление нагрузки (1320).
«k» Выходной сигнал датчика температуры материала.
«l» Микропроцессор (1320).
«m» Аналого-цифровой преобразователь (1320).
ОБЯЗАТЕЛЬНО : При установке датчика на двигатель необходимо всегда соблюдать указанные моменты затяжки ; Слишком сильная затяжка может привести к деформации места установки датчика (Датчик устанавливается непосредственно не головке блока цилиндров).

8. Насос системы охлаждения

(n) Соединение с насосом усилителя рулевого управления.
(p) Вход охлаждающей жидкости из блока двигателя.
(q) Выход в направлении теплообменника охлаждающая жидкость/масло.
(r) Выход в направлении радиатора охлаждения двигателя.
9. термостат

Термостат механического типа, корпус которого закреплен на блоке вакуумного насоса.
Температура открытия : 88 °C.
9.2. Размещение

(s) В направлении калорифера.
(t) К блоку входа охлаждающей жидкости.
(u) В направлении теплообменника системы рециркуляции отработавших газов (Система egr).
(v) В направлении радиатора охлаждения двигателя.
(27) Корпус термостата.
(38) вакуумный насос.
10. теплообменник охлаждающая жидкость/масло

В данный блок встроен вторичный механический термостат с температурой открытия 65 °C.
10.2. Размещение

(30) теплообменник охлаждающая жидкость/масло.
(31) Вспомогательный термостат (Встроенный в теплообменник охлаждающая жидкость/масло).
11. Последующая вентиляция

При остановке двигателя, если расчетная температура охлаждающей жидкости превышает определенное пороговое значение ( 110 °C), компьютер дает команду на проведение последующей вентиляции.
Последующая вентиляция выполняется на малой скорости и продолжается не более 30 секунд после остановки двигателя.
12. Аварийные режимы работы

ПРИМЕЧАНИЕ : Автомобили, предназначенные для работы в странах с холодным климатом, оборудуются специальными системами предварительного подогрева.

Источник