Тюнгур алтай что посмотреть
Экспедиция в Тюнгур 2015, часть 1: Алтайские дороги
Свершилось! У меня дошли руки чтобы наконец то написать про августовскую экспедицию на Алтай в Тюнгур. Сразу же я не стал писать по тем соображениям, что хотел чтобы улеглись все эмоции. Думал что месяцок подожду, и сяду за этот интересный и долгий процесс. Эмоций действительно было очень много, совершенно разных. Я то восхищался, то говорил что больше не поеду сюда никогда. И вот, после того как они уже давно улеглись и сформировали единую картину, могу сказать «черт возьми, это было нереально круто! я обязан приехать туда еще раз, и побыть там подольше!» Да, именно туда, в Тюнгур, к предгорью Белухи. Место, где Алтай совсем иной. Не тот, что в обжитом туристами Чемале. Он какой то более спокойный, отдых там совсем иной. Совсем другие люди. Жизнь там течет по своему, как будто отдельно от всего мира. С одной стороны, мне хотелось бежать сломя голову, увидеть как можно больше, облазить всё, а с другой стороны, просто сидеть и тупить, смотреть на всю эту красоту, дышать воздухом, которого у нас нет даже в лесах. Даже ощущаешь себя иначе. Раньше я был на Алтае только с организованными выездами, а в этот раз я хотел успеть:
1) съездить и туда, где никогда не был, в места, гораздо более отдаленные и девственные, чем Чемал.
2) побывать в местах, где бывал еще совсем мелким и с экскурсиями, где постоянно тебя подгоняют, не дают свернуть с маршрута и посмотреть что-то еще, увидеть место, куда тебя привели, в более широком спектре, получить более полную картину.
Я выполнил свое желание. Это и хорошо, и не очень. За всю поездку было очень мало отдыха второго типа, тоесть когда просто сидишь на берегу реки или на горе, гуляешь, наслаждаешься красотой. В основном это был отдых за рулем, постоянная спешка успеть как можно больше. Когда я поеду туда этим летом, я попробую больше уделять времени размеренному отдыху. Посмотрим что из этого выйдет.
Всё, хватит лить воду. Пора уже начинать.
«Етить, проспали!» С этой фразы началась экспедиция. Я хотел выехать пораньше, часов в 6 утра, чтобы успеть до темноты за раз доехать до Тюнгура, но я дольше чем хотел провозился вечером с подготовкой машины, так что немного не удалось. Ехать где-то в районе 900 км было. отправились мы, к слову, только вдвоем с мамой, так как никто большне к сожалению не смог поехать. Прогнозы погоды в городе были неутешительны: много дождей. Как никак середина августа. Подойдя к окну, я увидел противный моросящий дождь. Но я заранее знал — там с погодой нам повезет!
в дороге примерно до Искитима нас преследовал дождь, но уже к въезду в алтайский край и выезду из Новосибирской области погода заметно улучшилась. Табличка, повествующая о трассе М-52 окончательно уничтожила терпение, и предвкушение приближающегося нереального отдыха, видов, и полной свободы действий сносило крышу =) А впереди ждала одна из самых красивых дорог мира.
Позже погода разошлась совсем, как будто по нашему заказу =)
Конечно, мы в обязательном порядке остановились в Сростках. это место мне знакомо еще по поездкам на автобусе — они всегда останавливаются тут. берем по ГОСТу — гигантские чебуреки.
И вот, вдали начали виднеться горы, дорога стала принимать знакомые и так любимые формы, а с правой стороны то и дело виднелась еще тихая и спокойная Катунь. Мы конечно были очень рады такой погоде. пригретый солнышком через лобовое стекло, я не шибко то и давил на педаль. Больше любовался и радовался тому, что я снова здесь.
И вот, первая остановка возле Катуни и в районе, где нас окружали уже более менее большие горы. Здесь Катунь уже бежала резвее. Но все равно недостаточно, чтобы туристы, сплавлявшиеся по ней получали здесь реальное удовольствие от сплава. Вроде бы еще смотреть шибко не на что, ноя чувствовал себя как будто вообще невесть что увидал. Возможно, чувства были усилены ностальгией по этим местам и давнему желанию скорее сюда попасть.
Вода к тому времени уже заметно спала, по сравнению с серединой лета, и тем более его началом.
Решили заехать в Чемал уже после Тюнгура, так что перед Усть-Семой свернули направо и двинулись дальше по М — 52 к Семинскому перевалу. К тому времени небо немного затянуло. Здесь я уже ощутил рассказы о том, как сильно отличается природа Алтая в разных районах: по идее от Чемала совсем недалеко, а уже все иначе.
мама предложила остановиться на ночлег здесь, на берегу реки Сема. Но я хотел за раз доехать до Тюнгура, даже не смотря на то что поздно выехали. А, пожалуй, стоило бы. Ограничились остановкой в кафе на обед. В отличие от кафе в Чемале, кормят там много и относительно недорого. Машину я заправил совсем недавно, так что погруженные заранее в багажник 30 литров Новосибирского 92-го ехали как топливо для перемещения по Тюнгуру. Дороги красота, идеально ровные, ехать одно удовольствие. Однако я даже не догадывался, во что превратится дорога после поворота на нефтебазе.
И вот, подобрались к Семинскому перевалу. Табличка вызывает интерес, и в то же время настораживает.
Устроил двенарику небольшую фотосессию перед подъемом на перевал, а себе перекур. Вообще не увидел бы табличку, даже не подумал бы что впереди какой-то там перевал. Впрочем, раньше я их и не видал никогда.
Угол подъема и правда немаленький, я чувствовал, как резко Серебрышу стало не так просто тянуть. Хотя, машина не грелась, не смотря на то что подъем под большим углом был довольно затяжной.
Как только забрались на перевал, я прям себя как возле Чемальской ГЭС почувствовал: кучи ларьков с сувенирами для проезжающих мимо туристов, кафе.
Надолго мы там не задержались. Тем более что солнце уже садилось, а на Алтае оно это делает довольно рано и быстро, так что времени уже было мало, а ехать еще много. Из средств навигации только дальние воспоминания мамы, фотки в телефоне с викимапии и примерное осознание, от какой деревни куда повернуть. С этими мыслями, мы сели в машину и понеслись дальше.
В конце концов мы съехали с М-52 и свернули, как тогда казалось, почти на финишную прямую: Р-373. Ну, была бы там хорошая дорога, так бы оно, по сути, и было. В районе очередного небольшого села решили остановиться на передышку. Времени уже дофига, вот вот наступит ночь, ехать еще не так мало, как хотелось бы. С навигацией становится все труднее. Отъезжаем дальше от привычных мест, после съезда с М-52 машин становится совсем мало, еще и темнота осложняет даже примерно определить местоположение. Плюс усталость — первый раз такая крупная поездка. Просто теряешься. Отдых закончен, Пора выдвигаться.
Нет слов, одни маты. Это первый раз, когда я сказал что больше сюда не поеду. Трасса постепенно из асфальтовой переросла в грунтовку с теркой и ямами. Причем это все та же трасса, с теми же знаками и ограничениями. Местами стоят знаки «максимальная скорость 60 км/ч. В тот момент в таких условиях меня эти знаки забавляли. =)
Через часа полтора — 2… наверное полтора — 2, потому что я тогда во времени и пространстве потерялся полостью, мы выехали к Усть-Кану. Там дорога стала ровной и я вздохнул с облегчением. В нем с навигацией возникли проблемы, он оказался большой. Боялись что поедем не туда. не потому что страшно заблудиться — машина теплая, в запасе 30 литров топлива. куда нибудь то, да и выйдешь в любом случае. Почти сразу после Усть-Кана началась та же самая грунтовка, трясучка в салоне, в ушах, в подвеске, во всем. Я плохо помню что да как там было дальше. Я уже почти спал. Изредка мама пинала меня, чтобы я не забывал крутить баранку в поворотах. И почему я не лег пораньше перед поездкой?
Проезжаемые перевалы, мосты через горные речки говорили нам что мы едем в том направлении. Вокруг ни души и кромешная непроглядная тьма. Проехали через недействующую погранзаставу, и через неопределимый промежуток времени добрались до Усть-Коксы. Ураааа, мы едем правильно! осталось по идее совсем немного! Вот уже проползли и поворот на Мульту. и тут, через некоторое время мы въезжаем в Катанду. И тут мама выдает: «я не помню чтобы мы тогда проезжали ее.» У меня легкий ступор. Даже средний.
Короче поразмыслив решил что нигде не смог бы свернуть нетуда, выбрал себе направление, и двинул вперед. Дорога показалась жуткой. Какие — то подъемы, спуски, узкие дороги, с огромными обрывами сбоку. Знаки: движение пассажирского транспорта запрещено добавляли адреналина и разбавляли сон. Воистину, спать я не хотел. В итоге, доехав до каких-то охотничьих угодий, и решив что всё-таки мы заблудились, я решил вернуться назад к Мульте и заночевать рядом с мостом к деревне. Когда встали на ночлег, на улице уже светало, но уснул я как убитый, не думая о предстоящем поиске дороги. Я знал, что утром все будет гораздо проще. Я последний раз взглянул в окно, сделал фото и отрубился.
Село Тюнгур
В начале села есть старый подвесной автомобильный мост через Катунь. С 2014 года в Тюнгуре строится новый мост.
Поселок представляет из себя довольно крупный туристический центр. От Тюнгура обычно начинаются пешие и конные путешествия к горе Белуха и водные туристические маршруты по реке Катунь, где первым водным препятствием является порог Аккемский прорыв. В окрестностях Тюнгура расположено несколько туристических баз, от которых организуются пешие путешествия на Кучерлинское и Аккемское озера, конные походы, сплавы на рафтах и путешествие к подножию Белухи, куда можно добраться пешком, пройдя перевал Кузуяк и дальше поднимаясь вверх по реке Аккем или же на лошадях и пешком вверх по реке Кучерла а затем через перевал Каратюрек к Аккемскому озеру и подножью Белухи.
В Тюнгуре можно арендовать лошадей для конного маршрута или доставки груза. Перевал Кузуяк можно преодолеть и доехать до стоянки «Три березы» на ГАЗ-66. Можно сократить маршрут к Кучерлинским озерам или Белухе через Каратюрек, если доехать на УАЗике до местечка «Елань». Местные жители в селе предоставляют услуги авто-доставки.
В магазинах Тюнгура продают горный мед с местных пасек, километровые карты района Белухи. Местные жители предлагают коровье молоко, творог, сметану, выпечку.
На въезде в село Тюнгур, справа от трассы на берегу Катуни находится памятник Петру Сухову командиру красногвардейского отряда, разбитого белогвардейцами в августе 1918 года. В селе есть почта, работает мобильная связь.
На правом берегу Катуни, напротив поселка Тюнгур, расположены турбаза «Высотник» и турбаза «Тюнгур».
На всех турбазах работают опытные инструкторы, специализирующиеся на конкретном виде туризма (сплав, конный туризм, пеший, альпинизм).
Алтай, Усть-Кокса, Мультинские озера, Тюнгур, г. Белуха
Все ниже описанное является только моей точкой зрения. Возможны неточности от недостатка информации и субъективного взгляда. Прошу понять и простить…
Чуйский тракт мало-мальски нами изведан за 2016 и 2017 год. Популярные места и достопримечательности пройдены по путеводителю и советам знакомых до самой Ташанты. Решили в этот раз уехать в сторону от него, в места, большинству людей в Новосибирске неизвестных. Расстояние и частично плохой асфальт вперемешку с гравийной дорогой на протяжении 220 км сделали свое дело и на эти красоты Алтая едут смотреть, по большей части, только путешественники решившие увидеть гору Белуху. По мне так неплохая дорога. 80 км/ч можно свободно ехать практически везде, за исключением поворотов в горах.
Выводы одного товарища в посте «особенности национального туризма» varandej.livejournal.com/899522.html так же подтверждают мои наблюдения, что Новосибирцев и Барнаульцев на этом направлении гораздо меньше, а едут уже со всей России и других стран в этим места.
За одно протестировал прошивку из прошлого поста (www.drive2.ru/l/529785385266446933/)
Выезд в ночь с 8 на 9 мая без обгонов по свободной трассе 90-120. От Новосибирска до горного Алтая 8,1 л/100
Алтай Чуйский тракт 9,1 л/100
Обратно днем пободрее катились. Что в горах, что по равнине было 9,4 с обгонами и заторами.
Пожалуй, этот отель – лучшее место для размещения в Усть-Коксе. У реки, у пешеходного моста на стрелку к месту слияния Коксы и Катуни. Центр села, рядом кафе-столовая. На территории беседки, домик закрытый, грот для мангала, детские площадки, есть банька, бассейн на улице, обзорная площадка, парковка, внутри шикарные интерьеры в столовой и гостевом доме. Ну и главное доброжелательность и забота хозяев.
2ГИС Горно-Алтайска есть с. Усть-Кокса, в maps.me тоже весь расклад есть подробный, навител по информативности отдыхает в данном случае. Жалею, что не догадался 2ГИС поставить в поездку, уже позже нашел на карте достопримечательности все, чего не хватило в maps.me.
Хоть и были все уставшие с ночной поездки, решили не терять день и начать обследовать окрестности.
Прям за забором отеля Аргут через р. Коксу натянут пешеходный мост. Поход на стрелку и был нашим первым мероприятием после заселения. Постоять в самом-самом месте слияния не получилось, ибо оно отделено протоками.
Снова уселись в машины и двинулись по главной улице села вверх и на гору откуда открывается прекрасный вид на окрестности и при хорошей погоде можно было бы увидеть гору Белуху, но не судьба — тучи над горами.
Спускаемся в низ и направляемся в село Верх-Уймон. В музей камней и музей Николая Константиновича Рериха, который побывал здесь в 1926 году во время своей Центрально-Азиатской экспедиции и по словам сотрудника музея, собирался вернуться сюда на постоянное место жительства.
Оба музея в селе Верх-Уймон найти не сложно двигаясь по указателям.
Музей oymon-art.ru (уникальные авторские изделия уймонских мастеров из камня и дерева) экспозиции в помещении и под открытым небом. Вход бесплатный, экспозиции можно приобрести.
Музей Н.К. Рериха altay.sibro.ru Музей создан на территории усадьбы В.С. Атаманова, построенной в конце ХIХ века. Именно в этом доме, принадлежавшем в то время известному уймонцу Варфоломею (Вахрамею) Семёновичу Атаманову, с 7 по 19 августа 1926 года останавливалась экспедиция.
Вечером в Усть-Коксе в честь 9 мая был салют, на наше удивление большой и продолжительный по времени.В этот день алкоголь в магазинах не продавали, ни какой.
10 мая в 9 утра мы уже были в селе Мульта проехав всю уймонскую долину.
Климат в Уймонской долине имеет резко выраженный континентальный характер, что связано с господством воздушных масс юго-западного направления. Ветра умеренные, в течение зимы существует достаточно длинный безморозный период, что позволяет выращивать не только овощные культуры, но и фруктовые деревья, тем более, что в долине отсутствуют сильные ветра. Продолжительность солнечного сияния 225-230 часов в месяц в летний период, что превосходит продолжительность солнечного сияния в таких южных городах, как Ялта, Батум или Сочи
На базе оставили свои авто и погрузились в ГАЗ 66 по цене 1500 руб со взрослого человека.
Впереди были 2,5 часа подъема к нижнему мультинскому озеру. В 12:30 мы были наверху.
Доставка на мультинские озера ГАЗ 66 и др. село Мульта +7-913-696-5264, +7913-690-5264.
Наверху 11 мая 2019 был местами снежок, а озеро чуть менее, чем полностью покрыто льдом.
Проживающие там на верху в немногочисленных строениях люди очень удивлялись мотивам нашего приезда. Говорят, что нужно в июне-июле сюда. Тут будет красота. Но нам и так хватило впечатлений от увиденного.
На месте сидеть не стали и пошли по правому берегу лесистому ко второму озеру. Оглашенные 40 минут при данной погоде и обуви надетой на нас превратились в 1,5 часа скаканий по камням и корням в обход луж, грязи и снега. До конца озера дошли не все пожелавшие пройти этот путь. И наш 9-ти летний сын, дойдя до конца озера, уже запросился идти обратно. Полезли вдоль озера по навигатору, по тропинке по снегу в летних кроссовках, и бросили. Пошли резко вверх через лез и это решение было правильным. Второе озеро меньше и все было во льду.
Дошли до места где вода из верхнего перетекает в нижнее озеро, но обещанного картой водопада не было — не сезон, но всё же красиво.
Спешно добежали к 16 часам уже к машинам не забыв по быстрому искупаться. На обратном пути около часа стояли в сторонке наблюдая как один ГАЗ тягает другой и спереди и сзади из ледяной ямы, а тот стоит и не шелохнется, словно приклеили его там. Только двумя лебедками одновременно и предварительно поработав лопатой по очереди нескольким пассажирам удалось вытянуть его.
12 мая мы двинулись в село Тюнгур. Это крайнее место жительства по дороге.
Далее в право через реку д. Кучерла, откуда ходят на Белуху, а прямо, говорят, можно проехать еще 37 км вниз по течению Катуни в сторону Ини и чуйского тракта и дальше только пешеходная тропа. По рассказам дорогу строили немцы, но потом передумали и бросили. Более подробно об этой дороге переходящей в тропу aru-kem.ru/tyungurskaya-t…-doroga-iz-ini-v-tyungur/
Нам удалось пробраться всего 3,5 км от деревни до памятного места битвы красноармейцев с белыми и буквально через несколько метров дорогу преграждал ледник.
Судя по карте это р. Деты-Кочек yandex.ru/maps/?l=sat%2Cs…497589%2C49.94400115&z=17
Развернулись и поехали на обозначенный на карте maps.me пляж. yandex.ru/maps/?l=sat%2Cs…497589%2C49.94400115&z=17
По пути попадались редкие машины с путешественниками, которые тоже имели желание проехать по той дороге.
На пляжу был рай. Солнце светило и грело, горячий песок, никто не летал и не кусал. От жары аж пришлось пару раз искупаться в Катуни. У берега пляжа течения почти нет. Спина и плечи сгорели. Машина стояла в тени дерева и градусник показал +28. Отъехав от берега метров 10, уже стало +25.
Ну а через пару дней и тут и в Новосибирске стало +6 днем и в Новосибирской области и городе шел мелкий снег.
Белу́ха (южноалт. Ӱч-Сӱмер — «Трёхглавая», Кадын-Бажы — «Вершина Катуни», каз. Мұзтау Шыңы[3][4]) — высшая точка Алтайских гор (4509 м), одна из крупнейших горных вершин России[5]. Венчает Катунский хребет.
Находится на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай. Через массив Белухи проходит граница России и Казахстана. Со склонов горы берёт начало река Катунь. Название вершины происходит от обильного снега, покрывающего гору от пика до самого основания.
Позже в 2 ГИС я увидел что грот Куйлю с петроглифами находился всего в 2 км от урочища. Жаль, что не доехали.
Ну и по возвращению в Тюнгур стало понятно, что издалека Белуху видно еще лучше, чем с урочища.
2100 км 1 ночь и 1 день в пути и 3 дня Алтайских гор! Надо когда-нибудь повторить и заехать в места, где не удалось побывать!
Долина Ярлу
Долина Ярлу в республике Алтай — самое мистическое его место. С этой невероятной локацией с разноцветными скалами и закатными пятнами света связывают огромное количество легенд, мифов и рассказов, начиная от встречи с НЛО и заканчивая магическими порталами в Америку. Эзотерики и медиумы твердят, что здесь находится мощнейшее место силы, способное оказывать влияние на человека и исполнять его чистейшие намерения. Именно поэтому сюда съезжаются толпы любителей медитаций, загадок и мистики.
Ущелье располагается вблизи Аккемских озёр Алтайского края, на правом берегу озера Аккем. Здесь происходит водосбор реки Ярлу, которая является правым притоком реки Аккем. Их слияние находится в 2 километрах ниже истока Аккемского озера. Узкая долина на входе от устья со стороны горы Ярлу покрыта светло-синими осыпями и кучами, что соответствует топонимике названия.
Однако в ущелье Ярлу приезжают не только для того, чтобы почувствовать космическую энергию. Здесь стоит побывать хотя бы для того, чтобы увидеть местное великолепие гор, озёр и лесов, ведь эту красоту невозможно передать через текст или фото. Со всех сторон ущелье окружают сизо-голубые скалы. Они почти полностью состоят из голубой глины в смеси с другими породами, что делает их очень яркими и насыщенными. Благодаря этому местные ручейки имеют очень красивые молочно-бирюзово-зеленоватые оттенки.
Также ущелье Ярлу знаменито тем, что здесь растёт много эдельвейсов — редких цветов, занесенных в Красную книгу. Эдельвейсы часто фигурируют в древних легендах о любви и мудрости. Эти крохотные белоснежные цветки здесь повсюду, и это не может не привлекать любителей ботаники.
Мать Мира (Чаша Мира) в долине Ярлу
Долина Ярлу или, как её ещё называют, ущелье Ярлу восхитительно красива благодаря разноцветным скалам, которые становятся ещё ярче после дождя. Верхняя часть хребта, которая разделяет реку Ярлу и Текелю, напоминает лежащую женщину. Благодаря этой ассоциации хребет назвали Матерью Мира (или Чашей Мира). Ярко фиолетово-красная скала, находящееся в «груди» матери — её сердце, имеет одноименное название: Сердце Матери.
По поверьям, Мать Мира является чистейшим существом, безусловно принимающим абсолютно всё и безвозмездно дарящим миру радость и счастье. К этому образу стремится большинство людей, которые развивают свою духовность.
Также образ Матери напоминает нам о возможности самостоятельного выбора своего Пути. Подобно кровной матери, она наставляет нас на путь истинный, но даёт нам право выбрать. Далее она может только смотреть и радоваться нашим свершениям или скорбеть о наших ошибках.
Камень мудрости
Еще одна важнейшая достопримечательность долины Ярлу: камень мудрости (или камень Рериха). Это огромный белый камень, вокруг которого построен маленький городок из плоских камней.
Говорят, что это место обладает особенной энергетикой и что сам Николай Константинович Рерих был шокирован этой локацией и оставил на камне красную метку.
Особенность камня в том, что его температура всегда одинакова. В прохладные дни он кажется теплым, в жаркие — холодным. Складывается впечатление, что камень хочет позаботиться о путнике: согреть, когда он замёрз и охладить, когда ему жарко. Интересно, с чем это может быть связано? Пока этому явлению не нашли объяснения.
У камня мудрости хорошо и спокойно — хочется сесть на землю и подумать о чём-то важном или просто насладиться тишиной и приятным ветерком. Как ни странно, мало у кого здесь возникают «бытовые» мысли — здесь думают о высоком, о Боге, о человечестве и о бесконечности. Люди, посетившие это место говорят, что у камня можно просидеть несколько часов и даже не заметить этого — время здесь течёт невероятно быстро.
Инфраструктура
В непосредственной близости к ущелью Ярлу нет ни отелей, ни ресторанов, ни магазинов. Перед походом стоит запастись перекусами, водой, дождевиком и надеть удобную обувь.
Ближайшая к ущелью Ярлу цивилизация — у озера Аккем: там можно переночевать, поесть и отдохнуть. Как правило, в этом месте останавливаются многие туристы-походники, пришедшие на Ярлу в рамках тура к Белухе.
Также в посёлках Усть-Кокс и Тюнгур, находятся туристическая база «Высотник», гостевой дом «Белуха Чендек» и отель «Уймонская долина». До сюда от долины 1–2 дня пешего пути. Здесь можно остановиться на несколько ночей и провести отличный уик-энд в компании прекрасных местных красот.
Недалеко от берега Аккемского озера расположена метеостанция, на которой можно арендовать лодку для переправы и конюшня, которая организует конные прогулки по ущелью Ярлу.
Как добраться
Добраться до долины Ярлу на автомобиле или автобусе невозможно. Специально в ущелье идут редко, практически все гости здесь — походники, остановившиеся в лагерях на левом берегу реки Аккем и направляющиеся к горе Белухе. Ниже мы рассмотрим варианты, как можно добраться до ущелья Ярлу от Бийска-Горно-Алтайска через Тюнгур и Аккем.
1) Из Бийска или Горно-Алтайска до Тюнгура или Усть-Коксы следуют рейсовые автобусы. Также можно доехать и на автомобиле.
2) От туда необходимо добраться до реки Аккем:
3) Попасть в Ярлу можно от Аккема только этими способами:
— Взять в аренду лодку на метеостанции и переправиться до ущелья по озеру. Этот путь — всего 40 метров, ширина реки — займёт несколько минут и будет стоить небольших денег. Затем необходимо подняться вдоль реки Ярлу, текущей с ущелья: путь в одну сторону занимает примерно 3 километра.
— Можно совместить прогулку к долине Ярлу и общение с животными, заказав экскурсию по конной тропе с плато Сары-бэль по перевалу Ярлу-Боч.