Тюнгур что посмотреть куда сходить
Экспедиция в Тюнгур 2015, часть 1: Алтайские дороги
Свершилось! У меня дошли руки чтобы наконец то написать про августовскую экспедицию на Алтай в Тюнгур. Сразу же я не стал писать по тем соображениям, что хотел чтобы улеглись все эмоции. Думал что месяцок подожду, и сяду за этот интересный и долгий процесс. Эмоций действительно было очень много, совершенно разных. Я то восхищался, то говорил что больше не поеду сюда никогда. И вот, после того как они уже давно улеглись и сформировали единую картину, могу сказать «черт возьми, это было нереально круто! я обязан приехать туда еще раз, и побыть там подольше!» Да, именно туда, в Тюнгур, к предгорью Белухи. Место, где Алтай совсем иной. Не тот, что в обжитом туристами Чемале. Он какой то более спокойный, отдых там совсем иной. Совсем другие люди. Жизнь там течет по своему, как будто отдельно от всего мира. С одной стороны, мне хотелось бежать сломя голову, увидеть как можно больше, облазить всё, а с другой стороны, просто сидеть и тупить, смотреть на всю эту красоту, дышать воздухом, которого у нас нет даже в лесах. Даже ощущаешь себя иначе. Раньше я был на Алтае только с организованными выездами, а в этот раз я хотел успеть:
1) съездить и туда, где никогда не был, в места, гораздо более отдаленные и девственные, чем Чемал.
2) побывать в местах, где бывал еще совсем мелким и с экскурсиями, где постоянно тебя подгоняют, не дают свернуть с маршрута и посмотреть что-то еще, увидеть место, куда тебя привели, в более широком спектре, получить более полную картину.
Я выполнил свое желание. Это и хорошо, и не очень. За всю поездку было очень мало отдыха второго типа, тоесть когда просто сидишь на берегу реки или на горе, гуляешь, наслаждаешься красотой. В основном это был отдых за рулем, постоянная спешка успеть как можно больше. Когда я поеду туда этим летом, я попробую больше уделять времени размеренному отдыху. Посмотрим что из этого выйдет.
Всё, хватит лить воду. Пора уже начинать.
«Етить, проспали!» С этой фразы началась экспедиция. Я хотел выехать пораньше, часов в 6 утра, чтобы успеть до темноты за раз доехать до Тюнгура, но я дольше чем хотел провозился вечером с подготовкой машины, так что немного не удалось. Ехать где-то в районе 900 км было. отправились мы, к слову, только вдвоем с мамой, так как никто большне к сожалению не смог поехать. Прогнозы погоды в городе были неутешительны: много дождей. Как никак середина августа. Подойдя к окну, я увидел противный моросящий дождь. Но я заранее знал — там с погодой нам повезет!
в дороге примерно до Искитима нас преследовал дождь, но уже к въезду в алтайский край и выезду из Новосибирской области погода заметно улучшилась. Табличка, повествующая о трассе М-52 окончательно уничтожила терпение, и предвкушение приближающегося нереального отдыха, видов, и полной свободы действий сносило крышу =) А впереди ждала одна из самых красивых дорог мира.
Позже погода разошлась совсем, как будто по нашему заказу =)
Конечно, мы в обязательном порядке остановились в Сростках. это место мне знакомо еще по поездкам на автобусе — они всегда останавливаются тут. берем по ГОСТу — гигантские чебуреки.
И вот, вдали начали виднеться горы, дорога стала принимать знакомые и так любимые формы, а с правой стороны то и дело виднелась еще тихая и спокойная Катунь. Мы конечно были очень рады такой погоде. пригретый солнышком через лобовое стекло, я не шибко то и давил на педаль. Больше любовался и радовался тому, что я снова здесь.
И вот, первая остановка возле Катуни и в районе, где нас окружали уже более менее большие горы. Здесь Катунь уже бежала резвее. Но все равно недостаточно, чтобы туристы, сплавлявшиеся по ней получали здесь реальное удовольствие от сплава. Вроде бы еще смотреть шибко не на что, ноя чувствовал себя как будто вообще невесть что увидал. Возможно, чувства были усилены ностальгией по этим местам и давнему желанию скорее сюда попасть.
Вода к тому времени уже заметно спала, по сравнению с серединой лета, и тем более его началом.
Решили заехать в Чемал уже после Тюнгура, так что перед Усть-Семой свернули направо и двинулись дальше по М — 52 к Семинскому перевалу. К тому времени небо немного затянуло. Здесь я уже ощутил рассказы о том, как сильно отличается природа Алтая в разных районах: по идее от Чемала совсем недалеко, а уже все иначе.
мама предложила остановиться на ночлег здесь, на берегу реки Сема. Но я хотел за раз доехать до Тюнгура, даже не смотря на то что поздно выехали. А, пожалуй, стоило бы. Ограничились остановкой в кафе на обед. В отличие от кафе в Чемале, кормят там много и относительно недорого. Машину я заправил совсем недавно, так что погруженные заранее в багажник 30 литров Новосибирского 92-го ехали как топливо для перемещения по Тюнгуру. Дороги красота, идеально ровные, ехать одно удовольствие. Однако я даже не догадывался, во что превратится дорога после поворота на нефтебазе.
И вот, подобрались к Семинскому перевалу. Табличка вызывает интерес, и в то же время настораживает.
Устроил двенарику небольшую фотосессию перед подъемом на перевал, а себе перекур. Вообще не увидел бы табличку, даже не подумал бы что впереди какой-то там перевал. Впрочем, раньше я их и не видал никогда.
Угол подъема и правда немаленький, я чувствовал, как резко Серебрышу стало не так просто тянуть. Хотя, машина не грелась, не смотря на то что подъем под большим углом был довольно затяжной.
Как только забрались на перевал, я прям себя как возле Чемальской ГЭС почувствовал: кучи ларьков с сувенирами для проезжающих мимо туристов, кафе.
Надолго мы там не задержались. Тем более что солнце уже садилось, а на Алтае оно это делает довольно рано и быстро, так что времени уже было мало, а ехать еще много. Из средств навигации только дальние воспоминания мамы, фотки в телефоне с викимапии и примерное осознание, от какой деревни куда повернуть. С этими мыслями, мы сели в машину и понеслись дальше.
В конце концов мы съехали с М-52 и свернули, как тогда казалось, почти на финишную прямую: Р-373. Ну, была бы там хорошая дорога, так бы оно, по сути, и было. В районе очередного небольшого села решили остановиться на передышку. Времени уже дофига, вот вот наступит ночь, ехать еще не так мало, как хотелось бы. С навигацией становится все труднее. Отъезжаем дальше от привычных мест, после съезда с М-52 машин становится совсем мало, еще и темнота осложняет даже примерно определить местоположение. Плюс усталость — первый раз такая крупная поездка. Просто теряешься. Отдых закончен, Пора выдвигаться.
Нет слов, одни маты. Это первый раз, когда я сказал что больше сюда не поеду. Трасса постепенно из асфальтовой переросла в грунтовку с теркой и ямами. Причем это все та же трасса, с теми же знаками и ограничениями. Местами стоят знаки «максимальная скорость 60 км/ч. В тот момент в таких условиях меня эти знаки забавляли. =)
Через часа полтора — 2… наверное полтора — 2, потому что я тогда во времени и пространстве потерялся полостью, мы выехали к Усть-Кану. Там дорога стала ровной и я вздохнул с облегчением. В нем с навигацией возникли проблемы, он оказался большой. Боялись что поедем не туда. не потому что страшно заблудиться — машина теплая, в запасе 30 литров топлива. куда нибудь то, да и выйдешь в любом случае. Почти сразу после Усть-Кана началась та же самая грунтовка, трясучка в салоне, в ушах, в подвеске, во всем. Я плохо помню что да как там было дальше. Я уже почти спал. Изредка мама пинала меня, чтобы я не забывал крутить баранку в поворотах. И почему я не лег пораньше перед поездкой?
Проезжаемые перевалы, мосты через горные речки говорили нам что мы едем в том направлении. Вокруг ни души и кромешная непроглядная тьма. Проехали через недействующую погранзаставу, и через неопределимый промежуток времени добрались до Усть-Коксы. Ураааа, мы едем правильно! осталось по идее совсем немного! Вот уже проползли и поворот на Мульту. и тут, через некоторое время мы въезжаем в Катанду. И тут мама выдает: «я не помню чтобы мы тогда проезжали ее.» У меня легкий ступор. Даже средний.
Короче поразмыслив решил что нигде не смог бы свернуть нетуда, выбрал себе направление, и двинул вперед. Дорога показалась жуткой. Какие — то подъемы, спуски, узкие дороги, с огромными обрывами сбоку. Знаки: движение пассажирского транспорта запрещено добавляли адреналина и разбавляли сон. Воистину, спать я не хотел. В итоге, доехав до каких-то охотничьих угодий, и решив что всё-таки мы заблудились, я решил вернуться назад к Мульте и заночевать рядом с мостом к деревне. Когда встали на ночлег, на улице уже светало, но уснул я как убитый, не думая о предстоящем поиске дороги. Я знал, что утром все будет гораздо проще. Я последний раз взглянул в окно, сделал фото и отрубился.
Август 2020. Алтай. Тюнгур, Аккемская тропа
Набор продуктов из сельских магазинов вышел немного тяжелее, чем закупленные легкие и компактные закуски из питерских супермаркетов. Но рекомендую сушеное мясо марала, продающееся дешево и на развес в любом алтайском сельпо. Купил 400 грамм за копейки и мне за глаза хватило на весь поход, еще и домой остатки увез. Мясо сытное, вкусное и дешевое. Не то, что маленькие пакетики за 500 рублей в аэропорту.
И сейчас, несмотря на попадающиеся приветы из прошлого, Тюнгур не производит впечатление умирающего, жизнь там идет полным ходом. Преобладает алтайское население, вечером в выходные достаточно много нетрезвых, но ничего опасного не заметил. Кстати, на Алтае вообще, кажется, нет такого понятия, как брошенные и умирающие деревни, что так часто встречается на Севере или в Центральной России. Типичный алтаец неизбалованный и хитрый, своего не упустит. Однажды поселившись на земле и научившись ее использовать, он не спешит оставить ее
Одной из своеобразных достопримечательностей Тюнгура был красивый, но еле живой подвесной мост через Катунь. Но в прошлом году окончательно завершен капитальный железобетонный, а старый демонтирован (фото не мое)
Есть в Тюнгуре и небольшой, но крайне интересный этнографический музей «Энчи». Найти довольно легко, отмечен на OSM. Открывают по просьбе, вход бесплатный. Но мне захотелось пожертвовать немного денег
О мифологии алтайцев не расскажешь в двух словах, поэтому я отправлю читателей к тем источникам, что читал сам: неплохие статьи википедии, а также книги А.М.Сагалаева «Мифология и верования алтайцев. Центральноазиатские влияния«, «Урало-Алтайская мифология. Символ и архетип»
В пятнадцати километрах за Тюнгуром сохранились несколько каменных воинов пазырыкской культуры. Не пошел, тридцать километров многовато, а местные возят за какие-то космические деньги
В конце села памятник командиру красногвардейского отряда П.Ф. Сухову и его бойцам, захваченных врасплох казачьим отрядом неподалеку отсюда
Заканчивается же день абсолютно умиротворяющим, в предвкушении нового похода, и по-деревенски пасторальным вечером
Следующим утром я проснулся рано, все вокруг было затянуто туманом и я уже начал переживать за заброску. Несмотря на ранний час хозяин дома, алтаец Валера уже копался в своем Газ-66 и заверил меня, что скоро туман поднимется. Со мной забрасывается довольно большая и очень разношерстная группа туристов: есть тут спортивного вида бабуля, несколько мужиков походников, молодая девушка-видеоблоггер из Москвы, но родом с Алтая, ее отец, и помятого вида тревел-блоггерша. При всем моем уважении, последняя из них больная на всю голову: то она убегает искать гарнитуру для айфона ранним утром в алтайском селе и все ее ждут, то записывает мотивирующие к личностному росту видеоблоги из кузова вездехода, то начинает орать песни, когда тот застревает в грязи. Позже я узнал, что девушка весьма знаменита
Традиционно, туристы начинают путь по Аккемской тропе не от Тюнгура, а от стоянки под называнием «Три березы», предпочитая преодолеть первые пятнадцать километров и длинный перевал Кузуяк(1500 м) на машине. Некоторые ходят пешком, но это дополнительный ходовой день по развороченной вездеходами дороге и абсолютно однообразной местности. Заброска стоит 1100 рублей и по мне это полностью оправданно.
Если до этого все мои заброски были в закрытых машинах, то у Валеры ГАЗ-66 с открытым верхом. Это добавляет примерно +100 к экстриму: тут и неиллюзорная вероятность вылететь из кузова самому, когда машина прыгает на кочках или ползет, накренившись на перевал, и летящие в лицо ветки, и освежающий ветерок, и много другого, отлично бодрящего с утра. Зато удобно фотографировать.
Деревня Кучерла и одноименная река за ней
Состояние тропы после дождя настолько ужасное, что сел даже 66. Теперь я видел все. Впрочем для водителя это вполне бытовая ситуация, высадив пассажиров он зацепился лебедкой за дерево и выкарабкался. Правда не с первой попытки.
И долгий набор высоты продолжился, закончившись резким спуском с перевала в долину реки Аккем
Откуда, от лесной полянки в начале урочиша Ойбок, собственно начался путь по Аккемской тропе. Блоггеры выбравшись из кузова бросились снимать мотивирующий видос, как они убирают мусор. Ну а я втопил вперед, пока народ собирался.
Ну вернее хотел втопить. Состояние тропы в низине реки еще хуже, чем на перевале. К таком меня не готовили даже Мультинские озера (хотя там тоже грязновато). Изначально скорость была меньше 1 км/ч. Пройдя без палки шагов пятьдесят, я чуть не навернулся лицом в грязь. После чего предпочел идти опираясь на «третью ногу», хотя обычно этого не люблю. Хотя грязь утяжеляет ноги, ботинки чистить бесполезно в принципе. Лишь на стоянках я отковыривал палкой подсохшие куски. К грязи добавляется вездесущий конский навоз, многие предпочитают добираться верхом или хотя бы налегке
Вообще, у меня была идея добраться до Аккемского озера не по нижней аккемской тропе, а по ороктойской, проходящей по вершинам гор. Но после недавних капризов погоды я все же сделал выбор в пользу нижней тропы, опасаясь застрять в непогоду на вершинах гор. Времени у меня было впритык. Сейчас же, под солнцем и по щиколотку в грязи долины, я думал, что возможно ошибся.
Радуют и придают сил только чудом уцелевшие дары природы
Попадаются звери: черные алтайские белки и традиционные пищухи. А вот комаров на Алтае нет СОВСЕМ! По крайней мере в это время года (середина августа)
Кроме грязи, идет достаточно резкий набор высоты, поэтому идти поначалу нелегко. Периодически меня обгоняют некоторые крепкие ребята из группы, пока я отдыхаю. Потом отдыхают они и я вырываюсь вперед. С набором высоты грязи становится меньше, начинаются каменистые лесные тропы. Местами похоже на Ленобласть и Карелию. В общем, первые девять километров тропы достаточно однообразны, трудны и не очень интересны
Проблем с водой нет, сырую воду из Аккема я пить не рискнул, но к нему часто спускаются прозрачные ручьи и водопады. Переправы тоже оборудованы хорошо, ничего не нужно бродить или идти по опасной березке)
Потом тропа все же спускается к реке и дальнейший путь проходит по каменистым берегам и курумникам, лишь иногда поднимаясь в зону леса. Ак-кем переводится с алтайского, как «белая вода«. Вода в реке и правда белесого и мутного цвета, из-за взвеси минералов.. Река образована таянием ледника, очень бурная. Чем не стоит пренебрегать. На берегах любопытного красного цвета камни
Естественный «петроглиф» из мха на камне
А еще многие шутят о том, что Аккемская тропа неинтересна потому что ты уже в первый день видишь цель похода, хоть и издалека.
Обычно в первый день похода туристы доходят до водопада Текелю,- написал кто-то в Интернете. И с тех пор все туристы, прочитавшие отчет, действительно доходят. Не стал исключением и я. В результате у Текелю столпотворение. Сюда же добавляются группы, идущие в обратном направлении и останавливающиеся здесь на последнюю ночь перед выброской. И я едва нашел свободную и пустую поляну. Хотя до этого было несколько отличных и безлюдных стоянок у Аккема. Я рекомендую останавливаться на первую ночь именно там. Ибо четырнадцать километров (
Останцы на вершинах гор, через которые проходит маршрут ороктойской тропы
Но оказывается что, заняты и все уютные стоянки в лесочке у Ярлу. Далеко же мне уходить не хочется, я намереваюсь быстро сбегать в радиалку, а завтра уже уйти на другой берег Аккемского озера. Поэтому я поставил палатку прямо на каменистом пляже, у тропы в долину, между Аккемом и Ярлу, и с шикарным видом на Аккемскую стену
Но не судьба. Пока я обедал, погода испортилась, я несколько раз пытался выдвинуться в путь и каждый раз погода наглядно сообщала мне, что это довольно плохая идея. Не очень продуктивный день. Поэтому на этой ноте данный отчет закончится, а о радиальных выходах и Аккемском озере я расскажу в следующих частях.
Долина Семи Озер и другие достопримечательности у подножия Белухи
Миф «О Происхождении Гор» никогда не потеряет своей актуальности, вновь и вновь находя отклик в людских душах. В нашем местами прогнившем мире, когда человеческие отношения и ценности перевернуты с ног на голову, когда обесценены понятия справедливости, честности и порядочности, причем повсеместно, когда обладание навязанными материальными благами ставится во главу существования человеческой жизни в ущерб духовному развитию, хочется кричать от безысходности. И горы являются тем местом, где можно укрыться и перезагрузиться, прикоснувшись к нерукотворному, первозданному, такому чистому и такому величественному миру. Наверное, именно по этой причине меня уже который год влечет на Алтай. И чем больше я погружаюсь в его потаенные уголки, тем больше влюбляюсь в этот дивный край заснеженных остроконечных вершин и кристально чистых озер. В этом рассказе пойдет речь об окрестностях Белухи, которая с древних времен являлась сакральным местом для алтайцев, а сейчас является меккой для эзотериков и вожделенной вершиной для альпинистов, мечтающих ее покорить.
Ороктойская тропа, по которой мы четыре дня в составе конной группы добирались до Аккемского озера, своими живописными видами произвела на меня неизгладимое впечатление, о чем можно прочитать здесь. Пока мы устанавливали свой палаточный городок, на землю опустились сумерки, которые, как завзятый художник, неуловимо и умело растушевали темную лазурь по склонам близлежащих гор, добавив толику приглушенной синевы белым снегам Белухи.
Четвертый день нашего конного перехода был насыщен не только фееричными алтайскими зарисовками, но также крутыми подъемами и спусками, отчего день выдался физически напряженным. Установив палатки, только и оставалось, что сесть на берегу озера и уйти в нирвану, наблюдая, как очертания Белухи медленно растворяются в ночной мгле.
Однако на месте не сиделось. Не смотря на усталость, я подорвалась вместе с Машей прогуляться до приюта «Ак-Кем», расположенного в получасе ходьбы от нашего лагеря на расстоянии 1,5 км. У девочек закончились сигареты, запас которых можно было пополнить только там, меня же влекло исключительно любопытство. Помимо таких жизненно необходимых вещей, как спиртное и сигареты, в приюте можно приобрести съестные запасы и выпечку. Чтобы добраться до приюта «Ак-Кем», надо двигаться в противоположном от горы направлении вдоль реки Аккем. Дошли мы до места назначения минут за 20–25. Ожидала увидеть что-то похожее на деревянную хибару с баней, аналогичную той, которую лицезрела на Шавлинских озерах, но от увиденного испытала, мягко говоря, шок. Перед нами предстала полноценная турбаза, состоящая из нескольких жилых деревянных строений, в которых можно, я так подозреваю заранее, забронировать номер для проживания. Есть столовая и баня — все, что нужно для комфортного пребывания. Один минус — нет сногсшибательных видов на озеро и Белуху, но здесь уже выбирать вам. Придется обязательно чем-то пожертвовать: либо комфортом, либо созерцанием красивых видов. Фотографии приюта не мои.
Еще на стадии подготовки к поездке в процессе бронирования жилья в селе Тюнгур на сайте турбазы «Высотник» обнаружила вертолетные экскурсии и заброски, в том числе и к подножию Белухи. Приют «Ак-Кем», кстати, принадлежит им же. Заброска на вертолете — неплохая альтернатива для тех, кто в силу различных причин не может или не хочет добираться пешком или на лошадях до самой высокой горы Алтая, но жаждет созерцать белоснежную красавицу своими глазами.
Возвращались из приюта мы в кромешной тьме. Ночь уже спустилась на землю, и только Белуха подсвечивалась откуда-то струящимся приглушенным светом. Ее серебристо-белые вершины сильно контрастировали на фоне черного неба. Зрелище завораживающее. Весь обратный путь я не могла оторвать взгляда от этого светового шоу. Фотокамеры не хватало катастрофически, хоть я и не уверена, что смогла бы представить здесь качественные снимки этого чудесного явления. В нашей команде была девушка, увлекающаяся фотосъемкой. Придя в лагерь, я поинтересовалась у нее, успела ли она отснять этот момент. «Пыталась, — сказала она, — но не получилось.» Одним словом, печалька. Реванш я взяла утром следующего дня, которое выдалось на удивление ясное. Пока я наслаждалась отражением Белухи в зеркальной глади озера, солнце все выше и выше вышагивало по небосводу, окрашивая потухшие склоны сочными красками. Окружающие виды менялись с быстротою молнии. В какой-то момент я оглянулась назад и обомлела от неожиданной картины.
Домик вдали- метеостанция, одна из старейших на Алтае, наблюдения на ней ведутся с 1932 года. Нижнее Аккемское озеро, на берегу которого мы остановились, расположено на высоте 2050 м над уровнем моря у подножия северного склона Белухи. Вытянутое с юга на север озеро питается водами Аккемского ледника. Длина озера 1350 м, ширина — 610 м.
Озеро имеет серо-молочный цвет из-за ледниковых наносов, рыба в нем не водится, так что рыбакам, однозначно, не сюда. Максимальная глубина примерно 15 метров, а максимальная температура воды не поднимается выше 5 С, но в нашей команде нашлись девушки-моржихи, глядя на заплывы которых, я непроизвольно скукоживалась от холода.
Сегодня нам предстояло сделать радиальную вылазку в Долину Семи Озер. Выбирать не приходилось, так как Долина была заявлена в программе тура, но, если бы мне надо было решать самой, как распорядиться единственным свободным днем у подножия Белухи, я все равно выбрала бы именно ее, так как долину Ярлу мы видели накануне. Не могу сказать, что просмотренные фотографии перед поездкой меня впечатлили, скорее наоборот. Всему виной, наверное, название, которое настраивает на созерцание красивых горных водоемов. Глядя на фотографии, красота озер от меня явно ускользала. Чувствовался некий дисбаланс между восхищенными отзывами и тем, что я видела на экране монитора. В общем, без пол-литра не разберешься, надо идти смотреть самой. Так как накануне погода капризничала, мы нашей маленькой дружной компанией решили выдвинуться в Долину пораньше.
Подъем в Долину Семи Озер начинается непосредственно от Аккемского озера по ходу движения к Белухе, минуя базу спасателей в виде синих бочек, которые покажу позже. Долина Семи Озер представляет собой «висячую» долину, войти на которую можно только преодолев очень крутой 100-метровый подъем. Тропа среди кедров и кустарников резко забирает вверх и является, пожалуй, самым сложным участком в плане прохождения. В конце подъема лес заканчивается и открывается восхитительный вид на Белуху. Первая фотография с Белухой в начале рассказа сделана как раз на входе в долину, а перед нами по ходу движения выросла гора Ак-Оюк (3 670 м) с живописным 10-метровым водопадом.
Название горы переводится как «белая выемка», причиной чему является мощный висячий ледник. Перейдя ручей, мы продолжили свое движение через заросли карликовой березы, постепенно набирая высоту. Чем дальше мы продвигались в долину, тем красивее открывались виды на нее и с нее соответственно.
Народ куда-то бежал, стараясь не отставать от гида Натальи, мне же совсем не хотелось поддерживать заданный ими темп.
Внутри меня нарастал протест. На радиальную прогулку отводилось от четырех до пяти часов, спешить нам было некуда, учитывая, что из лагеря мы вышли в девять утра. Да, на горизонте маячили тучи, но преодолеть такой непростой и долгий путь ради того, чтобы трусцой мимоходом пробежать по таким изумительным по своей красоте местам не хотелось вовсе. Хотелось насладиться каждым мгновением, проведенным в этом потрясающем месте. Долина Семи Озер оказалась на поверку действительно очень красивой локацией, но она красива в совокупности: с горами, обрамляющими ее со всех сторон, с нависающим над ней ледником, с маленькими вкраплениями в виде разноцветных озер. Здесь я вспомнила своего безымянного коня, плетущегося в конце конной группы и постоянно мной подгоняемого. Может быть он тоже эстет и умудренный возрастом философ, понимающий, что время вода, и что колонна без него далеко не уйдет, пока он дышит полной грудью, карабкаясь по крутым склонам с тяжелой ношей на спине? Пока я придавалась размышлениям, останавливаясь каждые 5 минут, чтобы сделать очередную фотографию, мои согруппницы подошли к первым двум сообщающимся между собой озерам.
Здесь девчонки освежились в ледяной воде, после чего мы продолжили свой путь вдоль ручья, питающего увиденные только что нами водоемы.
Тропа неуклонно вела нас вверх, но это был достаточно комфортный монотонный подъем. Ледник Ак-Оюк притягивал к себе как магнит, а мы и не думали ему сопротивляться, поддавшись такому приятному чувству притяжения.
Третье озеро находится у подножия горы Ак-Оюк. Озеро совсем небольшое и к нему при желании можно спуститься, но все мое внимание, честно говоря, было приковано не к озеру, а к леднику. Разглядывать его в непосредственной близости было увлекательно и интересно.
Непонятно, кто первым поднялся на гору Ак-Оюк, так как одни источники уверенно утверждают, что это был английский альпинист Самуэль Тернер, предпринявший восхождение в 1904 году. Другие источники уверенно оппонирует, что Тернер в районе Белухи хоть и был, но вот на Ак-Оюк не поднимался, так как на его фотографиях изображена совсем другая близлежащая вершина. В любом случае Тернер заслуживает восхищение за вылазку в такой неизведанный и далекий регион России. Интересно, что по возвращении Тернер сделал в своем дневнике следующую запись: «Панорама была такой, какую не сможет создать ни один альпийский закат. Я чувствовал, что мое путешествие не было напрасным. Вскоре, я надеюсь, другие будут посещать эти горы и записывать свои впечатления. И кто знает, может быть однажды после того, как первопроходцы взломают древнее одиночество этих горных регионов, сюда будут приводиться организационные экскурсии для блага калмыков. И владельцы калмыцких гостиниц сделают свое небольшое состояние, как это сделали их швейцарские предшественники.»
К слову, конюх, сопровождавший нашу группу, и на чьих конях мы гарцевали по алтайским горам, сделал себе небольшое состояние в том числе, проработав сезон на Кучерлинском озере, где он имел киоск и лодку, на которой перевозил туристов. После чего парень прикупил в Тюнгуре небольшую туристическую базу, которую сейчас приводит в надлежащий вид. Но все это проза жизни, мы же прибыли сюда бог знает откуда за лирикой. Тучи плотным кольцом стягивались над долиной, пытаясь заслонить отчаянно сопротивляющееся солнце, отчего виды только выигрывали.
Пока мы штурмовали очередной подъем, начался моросящий дождь.
Быстро натянув на себя дождевики, мы продолжили подниматься на верхнюю ступень трога. Наверное, нам повезло, но в эти часы в долине кроме нашей группы больше никого не было. Впереди нас ждала встреча еще с четырьмя озерами, находящимися на высоте 2 600 м.
Неожиданно, но первое из увиденных наверху озер очень даже неплохо смотрелось в дождливую погоду.
Правее в стороне от него находилось совсем небольшое озерцо, фотографии которого часто можно встретить в других рассказах. Оно очень выгодно отличается своим расположением, поэтому снимки с отражающимися в нем горными вершинами на фоне голубого неба получаются великолепные. Нам, к сожалению, наблюдать эту картину не довелось.
В обзорах о Долине Семи Озер часто встречается информация, что озера имеют разный оттенок воды: черный, бирюзовый, желтоватый. Наверное имеют. На фоне серого, уходящего в черноту неба, затянутого облаками, разглядеть цвет каждого озера было не то что сложно, я бы сказала невозможно.
И если вы думаете, что дождь нас напугал, и мы побежали обратно вниз, я вас умоляю. Не тут-то было. Побродив между затуманенными водоемами, на берегу одного из них мы решили устроить себе ланч. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. И о чудо, пока мы поедали бутерброды, провидение решило в очередной раз сжалиться над нами, ниспослав нам кусочек синего неба, а за ним и вышедшее на небосклон солнце.
Это озеро часто называют озером невест, так как растущие на его берегах и островках цветы пушицы придают ему невероятно нарядный вид.
Вот так это озеро выглядит с другого ракурса. Хорошая погода однозначно делает чудеса.
По соседству с озером невест расположено четвертое озеро, пожалуй, самое крупное в ожерелье водоемов семиозерья.
С него открывается великолепный вид на верхнюю ступень долины.
Сюда через перевал Аккем (2900 м, 1Б) и перевал Рига-Турист (2850 м, 1Б) можно прийти из долины Кучерлы. Побродив еще какое-то время между озерами,
мы устремились вниз к Аккемскому озеру. Народ, видимо, пережидал дождь, потому что одна за другой потянулись цепочки туристов, штурмующих Долину. За четыре часа мы прошли 12 км с набором высоты около 600 метров, но на этом наша прогулка не закончилась. Спустившись вниз, решили прогуляться к началу Аккемкого озера, которое иногда называют нижним, так как существует еще и верхнее Аккемское, которое относится к пульсирующим озерам.
Прогулка к леднику — альтернативный вариант радиальной вылазки: переход туда-обратно составит 15–20 км с набором высоты 300 метров. Есть еще прогулка к озеру Горных Духов: 14 км в обе стороны с набором высоты 500 метров, но нас интересовала другая цель. Перейдя по мостику через ручей Ак-Оюк,
мы прошли немного вдоль русла ручья, где нас ждала встреча с 40-метровым водопадом Ак-Оюк.
Место приятное, что не говори.
Здесь мы немного порелаксировали, убаюканные успокаивающим журчанием воды, после чего уже неспешно побрели в лагерь.
Слева в верхней половине фотографии можно увидеть синие бочки спасателей, которые я упоминала ранее. Помимо Долины Семи Озер, ледника и озера Горных Духов есть около Белухи еще одно место, которое, на мой взгляд, обязательно для посещения —долина Ярлу.
Долина Ярлу является самым загадочным местом у подножия Белухи. Часто возвращаясь из путешествий, мы горюем, что по незнанию что-то не доглядели и пропустили, стараясь в следующий раз запихнуть в себя максимально возможное количество информации. Погрузившись в пучину интернета в поисках интересных фактов о Ярлу, довольно быстро стало понятно, что в моем случае незнание оказалось удачным стечением обстоятельств, потому как вселенский поток знаний просто не дал бы мне получить простое человеческое эстетическое удовольствие от созерцания этого места. Название «Ярлу» переводится с алтайского языка как «ущелье с обрывами» или «с ярами». Долина представляет собой узкое ущелье горной реки Ярлу, которое находится на правом берегу Аккемского озера, куда можно переправиться на лодке от станции метеорологов. От переправы в ущелье вдоль речки идет натоптанная дорожка. Русло реки довольно широкое и каменистое.
Как вариант, у приюта «Ак-Кем» можно перейти по мостику через реку Аккем, далее двигаться по правому берегу реки к озеру, а затем уже в ущелье вдоль реки Ярлу. Прогулка в долину занимает около трех часов и является самой простой, всего 7 км. Мы посетили долину ближе к вечеру, когда не было никого.
В долине имеется свой «Каменный город».
«Это настоящий сад камней с иероглифами, мантрами и разнообразными пирамидами — антеннами для связи с космосом.» ©
Хорошо, что я этого не знала. Еще я не знала о чудо — камне, вокруг которого выстроен космический город, поэтому пролетела мимо него пулей, в надежде увидеть озаренную солнечным светом долину. Мировой камень, его также называют камнем Рериха, при всем моем уважении к Николаю Константиновичу, который здесь никогда не был, говорят необычный: он дает энергию. «Он отличается от остальных, а камней здесь много, и размером, и формой, и даже цветом.» © В 2000 году камень украсила синим крестом и знаменем мира некая секта Рикла, она же «Огонь Космоса Единого». Один молодой человек решил взять с собой в качестве сувениров из долины Ярлу несколько цветных камней. Однако вернувшись в лагерь и вытряхнув камни из рюкзака, обнаружил, что они стали обычного серого цвета, из чего был сделан вывод, что «земная энергия, идущая из глубины недр долины Ярлу, настолько сильная, что меняет цветовое восприятие людей»©. А вы думали, что виной всему горные породы? Наивные. Вот и я так думала, пока не обогатилась знаниями.
Одно могу сказать точно, побывав в долине Ярлу, что место это очаровательное и восхитительное по своей красоте. Досадно, что погодные условия не дали возможности увидеть долину с перевала Каратюрек. С высоты перевала долина выглядит совсем по-другому. Высокий, достаточно узкий Хребет Дракона, протяженностью 2 км, разделяет ущелье Ярлу на две части, в одной из которых, правой, мы и побывали. Окажись в этом месте еще раз, я бы забралась на один из склонов долины и заглянула обязательно за разделительный гребень в левую часть ущелья.
На этом, пожалуй, я буду заканчивать свое повествование о достопримечательностях, которые можно увидеть в окрестностях Белухи и Аккемского озера. И если вас, как и меня в свое время, мучает вопрос, надо ли вам туда, если вы физически здоровы и чувствуете силы преодолеть этот местами непростой путь, если вы любите горы и получаете удовольствие от созерцания красивых мест, то вам однозначно туда надо. Алтай щедр на природные красоты и обязательно ответит вам взаимностью.